【全景接片拍攝入門技巧】

　　一、什么是接片?共分成幾種?

　　在拍攝寬闊的大場面的時候，由于信息容量大，必須采用廣角、超廣角鏡頭拍攝，這時往往伴隨著帶來四角發暗、邊緣匯聚變形、細節不清、畫面上下方向空域過多的弊病。若是采用617中畫幅拍攝，不但調焦不便，也存在有畫面中央與畫面邊緣距離差異過大，影響聚焦效果的毛病，而使用大畫幅機拍攝有較為復雜，不是人人都方便學會的，另外大畫幅拍攝的開支也較大。

　　這時，采用接片拍攝是一個簡便易行的好方法。

　　所謂接片，就是將實際場景從左到右分解成若干段，每次只利用相機有限的畫幅，拍攝其中的一段。完成全部拍攝后，在后期制作中，再將各個部分天衣無縫地拼接在一起擴放成照片。這樣，就取得了超大畫幅(理論上可以無窮多塊拼接)的超細致畫面。特別適用于大場景、超寬幅放大圖片的需要。

　　過去的接片，需要用膠片在暗房中手工操作，不易控制，費時、費事且成本很高。現在有了數碼技術，方便了很多。只要把打算拼接的數碼影像，先在Photoshop里各自修整合適，達到完全一樣的反差、焦距、色彩，然后在足夠寬的畫布上，逐張地拖入，疊印到合適位置，拼接準確，合并圖層，再用橡皮或圖章仔細修去拼接痕跡就可以了。

　　現在Photoshop里還有了可以自動運作拼圖的程序，方法是：在PS中打開要拼的原圖—調整大小、色調—打開“文件”菜單—鼠標停于“自動”—點擊子菜單“photomerge”，程序就可以自動尋找各張畫面的相同部分并拼接成一張大圖。但我總覺得photomerge功能“太受制約”，沒有靈活選擇的余地，程序就武斷地決定了一切。好比是相機拍攝只有P檔而沒有手動檔，有些別扭。特別是我有時不想那樣拼接的時候，程序卻“不聽話”。所以我寧肯還是用手動拖放，找好位置，再決定重合部分誰在上層，或者是采用上層半透明處理。

　　按照器材拍攝原理劃分，有“數碼單畫面特技拼接”和“多張單片拍攝拼接”(含數碼單反拼接)兩種：

　　1.“數碼單畫面特技拼接”接片

　　這是很多家用袖珍數碼機上都有的一種數碼特技模式，在這個模式下，每次拍攝感光器件只有一半工作，通過取景框或液晶屏可以看到 被拍攝的一半，另一半則是黑的，第一次按快門拍攝畫面的左半邊，第二次按快門拍攝畫面的右半邊，這樣拍攝出來的圖片，實際上是兩次半幅曝光的合成片。這樣就可以把某個人物拍攝在從沒有到過的場景里，或者讓時間、地點均無關連的兩個人，出現在同一張照片里。例如，在卡西歐袖珍機里，這個功能叫“Coupling Shot”。

圖1

　　但是嚴格地說，這不能算是接片，只是一種好玩的特技功能。最大的實際用途是：兩個人旅游時，在沒有三腳架和沒有外人幫忙的情況下，能夠拍出兩人的合影留念像。但是實際使用證明，不用三腳架拍攝成功有相當的難度。(見圖1《卡西歐P600相機的特技拍攝》圖中的絨毛玩具是一個)

　　2.通常意義上的“多張單片拍攝拼接”接片

　　這種接片方式無論是膠片拍攝還是數碼拍攝都可以采用。在拍攝技術上，又分成兩類：

　　⑴ 旋轉位置接片

　　適合于遠景、超大場面拍攝，多用于山岳、江河風光拍攝。這種情況下，往往場景十分寬闊，但是高度卻有限，采用大底片，會拍攝到過多的天空和地面，沒有意義還造成浪費。這時可以使用中畫幅6×6、6×4.5、135膠片、APS-C畫幅數碼單反、甚至優質家用數碼機，拍攝2張以上的畫面，后期接到一起，形成超寬幅高分辨率的圖片。像700萬像素的普通數碼相機，用三張拼到一起，就很容易得到2000萬像素的超寬圖片。

　　這種拍攝技術是：相機原地不動，每次在保持同一高度水平的前提下，旋轉一個預定角度拍攝，最終甚至可能把360度全景畫面展開到一幅照片中。但是，要注意此種方式最適合拍攝相當遠的或者是環狀排列分布的景物，而不適合拍攝一片直線、延伸過長的景物。

　　⑵ 平行移位接片

　　適合于中近距離拍攝平面物體，例如壁畫。一幅珍貴的大型壁畫如何拍攝資料存檔，而且要求各部分細節詳盡，沒有變形，顏色真實，這就不能采用旋轉拍攝了，因為對于近距離的平面物體來說，旋轉拍攝會使對焦距離越來越遠，產生嚴重的透視變形，最終無法拼接到一起。

　　最科學準確的辦法，是像拍電影一樣，沿著壁畫平面，鋪設一條軌道，將相機架設在軌道車上，“逐格移動，逐格拍攝”，無論壁畫多長都不會有變形。影友在業余條件下，可以在地面上劃線，計劃好拍攝張數，算出合理間距，用皮尺丈量出準確的橫縱向距離，作出標記，再逐格拍攝。這樣雖然麻煩，但是能保證效果。我曾經見過有人用哈蘇503CW拍攝的14張拼接片，為拍攝還畫了多張草圖，整整拍攝了8天，效果非常理想。

二、接片拍攝時的注意要點

　　1.事先做好計劃

　　對將要拍攝的景物實現擬定拍攝方案：用幾張來接，每張從何處起到何處止。注意每張接片的兩側邊緣部分要事先選擇帶明顯特征的標記性景物，這一景物應該不是很遠，有鮮明的輪廓特征便于PS重疊時辨認;

　　2.注意搭接重疊部分的多少

　　由于每張元素照片的邊緣部分難免有輕度變形，而且一般鏡頭都是中央部分分辨率高、成像距離也是中央部分更為準確，邊緣部分距離稍大而成像銳度稍遜，所以對畫面要求越高，每張元素照片的搭接重合部分應該越多。6×6畫幅可以搭得少些，在1/4左右，把握大可以僅留1/5;而135篇幅以下的相機，搭接一般應在1/3到1/4，不要太少，以免后期拼接不易辨認;

　　3.最好使用中焦距定焦鏡頭

　　因為中焦定焦鏡頭是各類鏡頭中分辯率最高、變形最小的。拍攝接片的鏡頭焦距最低也不要短于35mm。實踐證明，使用定焦鏡頭接片的效果好于變焦鏡頭。必須要使用變焦鏡頭時，要盡量使用其成像質量最高的焦距位置，拍攝機位前后要服從于焦距的使用，不要圖方便任意變焦;因為廣角、超廣角透視變形較大，不利于事后片子之間的銜接;

　　4.應該使用三腳架，最好采用能水平旋轉角度的云臺

　　這樣拍攝出的元素照片處于同一水平線高度，再加上云臺有角度刻度，便于均勻轉動相等的角度掌握搭接重合數值(特殊情況下，不必非得每張片子搭接相同的角度);而且每轉一個角度，要記得把云臺鎖緊再拍攝;

　　5.使用反光鏡預升和快門線

　　這也是風光片拍攝的必須，不算特殊要求;

　　6.拍攝過程中不要變焦

　　不同焦距的元素照片拼接時需要進行比較復雜的尺寸變換，很難掌握;

　　7.拍攝過程中可以手動控制調焦點

　　因為在寬闊的視野里，各個元素的視覺主體不一定在同一個調焦距離上，有的可能在中近距離有需要表現的景物，而換一個角度就只是遠景，中近景是空的，所以各張元素片不一定非要固定在同一調焦距離上;

　　8.注意各張元素片曝光度的一致性

　　這也是為了在事后接片時各片的色調、反差趨于一致，便于消滅拼接痕跡。傳統的教材、經驗中都是說，“先把各個角度元素片測光一遍，取平均值改為手動曝光”。但是經過反復實踐驗證，這種說法需要改變。因為寬闊的場景中有可能某些元素片需要改變光圈以調整景深，還有可能因為較長的拍攝實踐，導致陽光變化或是來了云彩，這時還抱著固定的曝光數值不放，反倒可能會使拼接失敗。倒不如逐張準確測光，保證張張成功來得好。

　　9.注意各元素片銜接時間要相同

　　對于一天以上的拼接拍攝，要注意銜接的時間不要有變化，如果第一張是早晨6點拍攝，第四張變成下午兩點拍攝，拼在一起會讓人有非常奇怪的感覺。

　　10.注意有計劃地刪節景物

　　有了一定經驗的影友，可以利用接片的特點，在考慮周密的前提下，對不利于構圖的景物進行刪節。例如，在寬闊的山景中有一棵非常不合時宜的電線桿，就可以找出旁邊相近似的景物銜接后，把它“跳過去”。當然也可以使用PS技術事后通過剪裁消除。

　   總之，接片是一個說來容易做來難，主要靠實踐來掌握的技術。上文也僅僅是經驗教訓的總結，大家完全可以根據自己拍攝時的現實情況，大膽突破創新。特別提醒大家，每次實拍時都最好事前“寫劇本”、事中“留檔案”、事后“做總結”。只要勇于實踐，勤于觀察別人成功的經驗，就能使自己在實戰中得到提高。

　　接片舉例：

圖2

　　數碼相機接片，“長河紫御灣碼頭全景”。卡西歐P-600，600萬像素拍攝，難點是3張元素片的曝光不一致，經過了PS反復整理。

圖3

　　膠片相機接片，“湖南高椅村全景”。尼康F100、AF28-70/2.8D鏡頭、富士Provia RDPIII膠片，4張接片;難點是沒有三腳架手持拍攝，而且四張元素片焦距不同，后期做了調整。

圖4