這一組是從《中國攝影》第五期上面摘的，沒有圖，只有文，與喜歡攝影的朋友們分享。作者劉寬新。
原則一：低飽和度設置
有些攝影師曾抱怨拍攝的影像飽和度地、色彩灰暗......于是，就在相機的參數設置中人為提高色彩飽和度，直到屏幕上看起來合適為止，但最終會從打印的圖片上發現，這樣會導致圖片損失大量的色彩層次，尤其是打印大幅面圖片時這種現象尤為嚴重。
解決方案：
首先說，原始圖片看起來飽和度低、色彩灰暗不是數字相機的設計失誤，而是一種全新的數字化色彩概念的體現。其原理可以參照色度圖和曲線投影圖來說明。（可惜這里沒辦法把圖附上，抱歉）有的讀者要問，既然建議我們拍攝時設置較低的飽和度，那為什么數字相機還會有高飽和度色彩設置呢？答案是，我們拍攝的題材非常廣泛，有些情況下還要針對不飽和的畫面，有高飽和讀色彩設置就不足為奇了。另外，某些要求不高的照片并不需要后期制作，一步到位就行，比如紀念照和工作照，直選高飽和度色彩設置也是省事省時的辦法。飽和度和色彩層次是一對相互制約，相互支持的關系，可謂魚和熊掌不可兼得。
相機的色彩模式，只能提供一個基本近似的色彩樣式，并不能保證在相對應條件下，一定能拍出最好的照片。在需要快捷拍攝的時候，我們可以根據相關鏈接中的大致對應關系，依據題材的要求，靈活確定使用哪一種模式。
風景模式：就是高飽和度。普通模式、標準模式屬于中飽和度。
人像模式：它的淺灰區略微偏品紅的中飽和度。
真實模式：就是中飽和度。
鮮艷：是中高飽和度。
更鮮艷：是高飽和度。
柔化：屬于低飽和度或者中低飽和度。
原則二：低反差設置
在實際拍攝中，很多攝影師對于高檔數字單反拍攝的低反差、灰暗的圖片，普遍存在質疑。特別是看到用低價位的小DC拍攝的照片，反差、色彩看起來好于專業單反，這在很多人看來是難以理解的。為了使拍攝的圖片看上去反差鮮明，色彩鮮艷，多數攝影師會不由自主地在相機上設置高反差參數，這樣做的結果當然就會出現損失圖片細節的情況，后期再怎么加工也無法將已經損失的細節找回來。
解決方案 ：
反差和寬容度是相互制約和依賴的。大范圍的寬容度喂低反差提供了可能，而低反差又能記錄更多的影調層次。數字相機的反差可以調整，因而寬容度也可以調整。這為我們通過調整相機的反差設定，影響細節層次的記錄，提供了一定成都的便利。
是不是反差低的照片就一定好呢？反差低的照片又灰又暗怎么辦呢？低反差的照片經過后期調整，完全可以達到高反差的效果。而且，它的層次要比直接獲得的高反差照片豐富得多，高反差照片乍看上去賞心悅目，但是中間層次很少。
實際拍攝時，可以結合其他相關的調節設置（比如飽和度、色溫、曝光補償等等），達到前期圖片拍攝質量最佳化。可能許多相機沒有反差的調整，但可以利用它的拍攝模式來改變反差、銳度和飽和度。以佳能相機為例：標準模式反差是中性。柔和模式大多是低反差。鮮艷模式往往采用高反差。 高反差只能記錄12級層次，低反差可以記錄到16級。
原則三：設置低感光度
每當數字圖片中出現噪點時，很多人會說那是數字相機的噪點控制不好造成的。其實，數字相機的感光度設置對躁點的影響是根本性的。當然，其他因素也會引起噪點的劣化，比如長時間曝光，環境的高溫等等。但這不在本次的討論之列。
噪點是破壞數字影像品質的最主要因素之一。原則二中講過，數字影像的寬容度至少可達11級以上，數字相機有一個1-8級的優質高畫質的影像區域，9-11級低畫質影像區域，它與高畫質的區別就在于影像噪點的比例高，噪點出現會使畫質變低而影響使用，因此降低控制噪點，是提高畫質的關鍵。控制得不好，甚至會殃及7級以內的高畫質區，處理得當，你可以得到實際寬度的有效畫質，意義非同一般。
ISO50—200為低感光度，可以獲得極為平滑、細膩的照片，以佳能EOS 1DS MARK III為例，圖片放大到1.5米的照片基本看不到噪點。ISO400-800屬于中感光度，經多次實驗，即便是性能最優越的數字相機，其ISO800也會出現噪點，此時色彩會出現分離，不再潤澤和柔和。ISO1000-3200的高感光度區段噪點明顯，甚至無法接受。但有時也是不得已而為之，拍到一張質量稍差的照片，總比根本沒有拍到要強很多。
原則四：準確曝光
在時下攝影創作中比較盛行一種做法，那就是曝光“寧欠勿過”，曝光稍欠一些問題不大，因此，被認為是一種比較安全的方式。問題是曝光“寧欠勿過”，的照片都要經過調整才能達到最佳，同時，每張照片都要經過調整，工作量太大，十分麻煩。
影像的光比在1：64-128之間，即6-7級光圈時，數字相機完全可以在這種條件下正確曝光而獲得無須調整的優質圖片。這里的正確曝光是指按照18%的中間灰值測光的原則，無論點測光、偏重中央測光還是多分區測光，只要主測光點落在畫面中灰值上，就能充分利用相機的最佳寬容度和記錄能力，不必人為去調整參數，降低相機的性能，弄巧成拙。
怎么鑒定這張照片是最佳呢？很多人習慣在相機液晶屏與顯示器上看照片，然后得出結論。可是絕大多數人并沒有把液晶屏的亮度、現場環境以及顯示器校不準這樣的問題解決好，因此結論就可想而知了。這里建議把相機液晶屏的亮度調到中間偏低一點，觀看的時候避免陽光直射。此外，人眼如果和相機液晶屏顯示器成直角關系時，看到的畫面有的時候會偏亮，所以相機和眼睛傾斜成15°角度觀看，只有這樣才可能比較準確。再有一個方法就是觀看影像的直方圖。
原則五：控制高反差
面對高反差影像，習慣的做法是按高光曝光損失暗部，或者按暗部曝光損失亮部。如果強調直線部分，只好兩頭都損失。
新技術為我們提供了新的曝光思維方式。面對高反差影像，我們只要控制住亮部，再利用數字后期豐富的制作手段，利用曲線肩部的區域，最大限度地保留層次，同時，暗部的層次也得到了很好的保留，在后期很容易調整再現，從而解決了高反差的大部分問題。
數字影像的寬容度到底有多大是一個正在探討的問題，廠家不提供相應的寬容度指標。對寬容度的測算，只能通過實際拍攝、實驗獲得。國外的專家測算出寬容度為11.2級，我贊同國外專家的測算。根據我拍攝的結果應該不小于10級。基本接近11-12級。與國外的結果基本相符，如果后期的調整再提高暗部，實際得到的寬容度至少可達到12-13級。假如采取亮部曝光跟多地記錄高光層次，在后期提高亮度結合的方法，寬容度可以提高到14-15級。
現在新興的數字單反相機基本上都已經把動態范圍擴展作為一項基本功能，雖然在應用方面還不是很理想，相信隨著軟件技術和算法的進一步提高，相機對于高反差的控制能力也會越來越高，今后這個問題也許就會像當年解決曝光問題那樣簡單了。
原則六：控制白平衡
很多攝影師在拍攝的時候，不太注意白平衡的設置，大多是設置在自動白平衡上，看到拍攝出來的偏色的圖片后，就會想當然地說，某某相機色彩還原不好，在某種場合下拍攝會偏某種顏色云云。
上述現象帶有一定的普遍性，因為在傳統攝影中，沒有白平衡的概念，很多人感覺生疏也是不足為奇了。白平衡可以理解為對白色的再現，在數字影像中，對白色的再現準確了，其余的顏色也就相應的準確了。在實際拍攝中，數字相機自動白平衡對室外自然光非常有效，不管是陰天、霧天還是晴天，而一點到了光照差、色溫較低的環境，自動白平衡就不那么有效了，其基本原因就在于那種環境大大超出了自動白平衡的校正能力。數字相機的白平衡自動校正有效范圍大多在4000-7000K之間。提供色彩拍攝準確概率的一個好方法是使用白平衡包圍曝光。
在沒有三色灰板自定義白平衡的情況下，使用白平衡包圍曝光，也不失為一種有效的辦法。初步根據經驗確定并設置一個色溫，然后設置白平衡包圍曝光，這樣可以一次獲得3張不同色溫的照片。如果結合白平衡包圍曝光，一次可以獲得多張不同密度和色彩的照片，加大了保險系數。在設置白平衡包圍曝光的時候，一定要明確可能偏色的方向。比如在日光燈下，只可能偏青綠色，在設置時可以在G-M的范圍內調整，而不必設置到B-A的區域內。如果拍攝晚霞，B-A是合理的，G-M則不妥當。白平衡包圍曝光的一級，數據意義上與前面的共識概念相同。
我們可以找到這樣的規律：色溫不同時，偏移糾正的1級概念大小差別很大。可以通過計算找到精確的數據，從而獲得幾乎完美的測量數據。
原則七：優選色彩空間
很多攝影師總是抱怨某某印刷廠、出版社，沒有把自己的作品還原好，但我們是否檢查過自己的文件，從拍攝到交給后期輸出的制作，色彩空間選的對不對，與印刷廠是不是接軌和匹配？
Adobe RGB與s RGB 格式是我們最常見的，也是數字相機中常見的色彩設置。Adobe RGB是Apple公司推出的色彩標準，它擁有比s RGB更為寬廣的色彩空間，特別是包含了s RGB缺少，某些CMYK沒有的色域，（主要是青藍色）。但色彩飽和度低，必須要經過后期調整，這種調整并不簡單，沒有豐富的經驗和專業知識，只能盲目地碰碰運氣。因此Adobe RGB雖然好，但并不普及。s RGB與Adobe RGB相比，是色域范圍空間小，如果沒看二者的色彩空間和色彩立體模型比較，你很難發現和認識到其間的差距，假如只拍攝一些網上傳遞信息的非專業用途照片，那么使用s RGB沒有問題；但是如果有更高的專業要求，s RGB的空間顯然不夠用。
印刷打印都可以用Adobe RGB，而一般激光輸出只認s RGB，我們提供寬色域沒有用—它不認，這是一般的解釋。我的解釋是用大色域再轉換成小色域的配置文件，可以有效地運用大色域的優勢而不影響輸出。雖然最終都是s RGB，但是一種是才能夠照片的一開始就使用s RGB，色彩先天就不足（即使后來轉成大色域，也沒有實際意義），另一種是從開始拍攝就使用大色域，最后專成s RGB，此時色彩的許多細節、層次包含在s RGB中，質量是完全不同的。
原則八：使用RAW格式拍攝
有不少攝影師，用了好幾年數字相機，卻從來沒有用過RAW格式，一是不了解，二是不善處理，三是被表象所惑。RAW格式在沒有經過處理時，看上去畫面顯得平淡而昏暗，讓人一看就認為RAW格式不行，事實上RAW格式拍攝并轉換制作的照片完全可以與膠片相媲美。
RAW的英文原意就是生肉、生豬肉、最原始的材料。這一個字面上可以好好理解RAW格式，體會它原汁原味的含義。RAW格式是數字相機的專用格式，是真正意義上的電子底片。
JPEG格式和TIFF格式都是經過數字相機內影像生成器形成的照片格式，它們是由相機協助完成的影像。其中，JPEG采用有損壓縮對照片質量存在影響，使用JPEG格式難以達到數字相機的最高能力和最佳畫質，但是它壓縮后文件容量很小，適用于快速拍攝、存儲、傳輸；TIFF格式的畫質要高于JPEG格式，但因為TIFF所占空間大、傳輸、使用、存儲都沒有JPEG快捷。這兩種格式都是經過相機內部的芯片運算完成，文件中附帶了前期的各種數據參數。
RAW格式是在感光元件上直接獲取的原始數據，只記錄照射到感光元件上的光線的強度，本身并不包括色彩層次等直觀的圖像信息。嚴格地說，RAW不是圖像文件格式，而是一個數據包，這個數據包不經過相機內的影像生成器轉換，所以在前期的設定對數據包無效，前期設定中對數據包唯一有作用的就是傳感器上面的感光度、光圈與曝光時間。或者說，只有曝光量正確與否對數據包起作用，其余的都沒有設定。色彩、平衡、反差、銳化等等都在RAW格式專用的轉換軟件中進行。換句話說，除了曝光之外，一切都可以在后期改變。
