甘肅扎尕那：云霧中的香格里拉(圖文)
去扎尕那要穿過整個甘南州，它所在的迭部與若爾蓋大草原接壤，若翻過岷山山脈的一座大山，就是四川的九寨溝縣，那一帶路況很不好,若沒有極大地膽量和向往，是絕不敢成行的。
幾年前我就聽過扎尕那的名字，說是，論水當然比不上，論山它可比九寨溝強。我將信將疑。直到今天，即使在甘肅也沒幾個知道扎尕那的人。扎尕那成了我的心結，說什么也得去看看。
甘肅省迭部縣益哇鄉 “扎尕那”是藏語，意為“石匣子”。沒有解放以前是屬于卓尼縣楊土司的四十八個旗（藏語稱為瑪日）之一。當地的始祖為吐蕃第三十二朝順贊干布的后裔。扎尕那山位于迭部縣西北34公里處的益哇鄉境內，是一座完整的天然“石城”，俗有“閻王殿”之稱。地形既像一座規模宏大的巨型宮殿，又似天然巖壁構筑的一座完整的古城。正北是巍峨恢弘、雄偉壯觀、璀璨生輝的光蓋山石峰，古稱“石鏡山”，因灰白色巖石易反光而有其名；東邊聳峙壁立的俊俏巖壁，凌空入云，云霧繚繞；南邊兩座石峰拔地而起，相峙并立成石門；再南至東哇、納加一帶，峭壁矗立，清流跌宕，水磨飛輪，流轉不息。
山勢奇峻、景色優美，猶如一座規模宏大的石頭宮殿，這片世外桃源雖然早在近百年前就被洛克譽為亞當和夏娃的誕生地，但至今仍是一塊處女地。
2009年，《中國國家地理》雜志社發布了“尋找十大‘非著名山峰’”榜單，位于迭部縣林業總場益哇林場扎尕那省級森林公園內的扎尕那山榜上有名，位居第四。
提起甘南，很多人馬上會說，我也去過甘南呀。一般人所謂的到甘南，不過是到夏河，在那里看一看比塔爾寺大兩倍的金碧輝煌的拉卜楞寺，再到旁邊的桑科草原帳篷里唱一唱卡拉OK，吃幾只藏包，喝二兩劣質青稞酒，買一條念珠或一個轉經筒，然后自豪地宣稱，我到過甘南啦,我到過甘南啦。其實，他到的只是甘南州的北邊沿，離腹心差得遠呢。甘南州的總面積將近五萬平方公里，比瑞士，荷蘭，比利時這樣的歐洲國家還要大，位于青藏高原東北角，人稱“小西藏”。不管從外形看還是從內涵看，甘南州的確有如西藏的一個縮影，舉凡雪山，原始森林，草原，冰川，濕地，高原湖泊，高原河流，一應俱全。它是迄今為止，絕少污染，因其幽寂和不為人注意而未遭破壞的一片香巴拉式的地方。在中國，這樣的地方已是絕無僅有。它甚至比拉薩、日喀則一帶的生態保留得還要好。
甘南多河，而且都是名河，大河。由于山勢峻拔，切割劇烈，積雪融化，雨量豐沛，地下裂隙水和地上融雪水交匯，使得甘南成為多條大河的發源地，其神奇性令我想起云南橫斷山脈發源了多條河流一樣。后來請教人，才知這里的每條大河都有一個藏語名字，而且都有一個“曲”字：黃河叫瑪曲；洮河叫碌曲；大夏河叫桑曲；白龍江叫舟曲。真妙??！沿途看見一條波浪洶涌的河，卻叫不出名字。
進入迭部境內，景色大異，不再是丘陵，換成了深山老林，沿著湍急的白龍江，車像扭麻花似的在深山里扭來扭去。山很高，須得仰視才看到頂，有些地方大石如巨屋，東倒西歪，滾到路側，好像剛發生過地震的現場，又像是泥石流隨時要爆發的樣子。我暗暗恐懼，盼著車趕快開過去，好像晚一秒就可能被砸在里面，或者后面有人追殺一樣。全是土路，有好幾次走到了四川省境內，發現計生標語落款是四川某鎮，才悟出走錯了，再折回來。有時走十幾公里都遇不上來車，有種天荒地老的被拋棄感。后來就好了，山是無邊的青翠，江是深深的清澈。天黑時分終于到達迭部。街上幾乎沒有摩托車，很是幽靜,藏民雖然占到75%，卻不怎么穿藏服，像一個漢化程度較高的小城。縣城附近最多的是蕨麻豬，長不大，滿街亂跑，以吃蕨麻長大，聽說肉極香嫩。
站在迭部的夜的街頭，滿眼是穿著藏服的紅男綠女，騎著高頭大馬的青銅膚色的騎手昂然經過，我竟有些孤獨和恐慌的感覺，像置身在語言不通的國外。
不覺到了一座寨子腳下。寨子里不見一個人，只見一座小橋和幾頭牛。這些牛清一色的黑，頭上兩把鐮刀樣的大角，模樣威風，眼神卻很溫柔，其中一頭靜靜地望著我，仿佛在說，你是從哪來的啊，我不是在做夢吧？
一邊驅車上山，一邊對著越來越濃的霧嘆息，而我卻已經被這石城中怪異的山形震懾，有的猙獰，有的慈祥，有的傲慢，有的城府深嚴，共同構成了一種恐怖詭譎的美。
走走停停，到了山頂。扎尕那山頂海拔4000多米，下窺，云霧在腳下膨湃不息，那些寨子早不見了影蹤?，F在這世界就剩下我們幾個,讓人感覺塵世離我們已極為遙遠。旁邊一座山很怪，灰白顏色，山頂竟然有個很圓的洞，不大不小，光線剛好從洞的背面射過來，照著信步的云團，很像一只天眼。我忽發奇想，倘若把每人放在天眼的那一束光中照射，會不會顯出前世的原形？有人變成一只白狐，有人變成一只山魈……
在某些時刻，人的感覺是相通的，也許大家都想到了在這原始古老的國度里做一只自由的鷹，都想張開雙臂，不，應該是雙翅，飛翔在這茫茫的雪山之巔，白云之上。翰存低吟道，扎尕那啊，你是天堂的骨頭遺落在這里。然后，站在那里做飛翔狀。我仿佛看到他的靈魂已經起飛，向那亙古不變的時空升去。
開始下山了。在無邊荒蠻的落著小雨的山路上，在看來決不可能有人跡的無人區，忽然西游記似的，冒出了一男一女兩個藏胞，像姐弟倆，他們把臉貼到雨濕的車窗玻璃上，舉起一大束白色的花球，說是雪蓮。
在留連與驚懼交織中，扎尕那在我們身后越來越遠。我們仿佛從天上一步步降落到人間。車行到山底下時，我沒有再回頭。
我的心情是矛盾的，扎尕那的美是屬于大眾的，但我深知，一旦知道的人一多，蜂擁而至，它立刻就會變色變味。當年的九寨溝，不過是九個寨子，與世無爭地自在著，可現在每天萬頭攢動，沒有消停的時候。所以,就某種意義來說，我又希望知道扎尕那的人越少越好，迭部的變化越緩慢越好；可是，那窮困縣該怎么改變面貌呢？天上的、云端里的扎尕那啊，我是為尋求自由和美感而來，為尋求純凈和圣潔而來，但愿我的腳步不要無意中傷害了你的純潔無瑕和絕世之美。
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