探秘尼泊爾—被游客圍觀的葬禮 尼泊爾堪稱世界上宗教氛圍最濃烈的國家，這點簡直可以從任何有人煙的國土上輕易的體現出來，數不勝數的神廟寺院、擦肩而過的喇嘛與苦行僧、天空中永遠彌漫的香火氣息與銅鈴法器穿出的叮叮咚咚聲都時刻提醒著我周圍時刻存在著強大的精神力量。就像是藏傳佛教標志性的佛眼圖案時刻的注視一樣，這種氛圍伴隨了我的整個旅程。 印度教與佛教貫穿了尼泊爾人生活的全部，也許這里是世界上最能闡述這兩種古老光輝的宗教之間難以割舍的淵源的地方，在大部分尼泊爾人眼中，這兩者經常公用同一間寺廟，敬拜只是名字有所改變的相同的神祗。然而，除了由印度教起源的最原始的佛教以外，藏傳佛教也同樣在這里生根并茁壯成長并成為了同印度教有明顯區分的獨特風景，其中最引人矚目的建筑就是位于加德滿都山谷中的世界上最大的佛塔之一“博納德大佛塔”（Bodhnath Stupa）。  來到博納德后尋找大佛塔就是非常簡單的事情了，因為它實在是太大了，并且周圍街區中所有的道路幾乎都通往這座巨大的佛塔。漫步在佛塔的周圍，身邊幾乎都是藏族人與藏族建筑物，這讓我有種回到了中國的感覺。圓形的佛塔外圍布滿了寺廟、商店以及對于口干舌燥的我來說最讓人欣喜的餐館以及冷飲店。我本來還打算找一家視野獨佳的店進去坐坐，結果很快我就發現這里幾乎所有的餐飲商家都有可以俯瞰整個佛塔廣場的天臺，其實按照陽光朝向選擇一個適當的角度隨便找一家就可以了。      5分鐘之后我就喝上了帶冰塊兒的桃子檸檬茶，我們所在的這家咖啡廳幾乎沒有客人，使得躺在這里碩大的沙發上曬太陽就好像是在自家的露臺上一樣無所顧及，這也許是因為旺季已過的原因。站在露臺上收獲的景致確實使得這杯飲料物超所值，因為站在下面的時候佛塔附近的高墻阻擋了視線，所以這些消費場所讓人頗有種豁然開朗的感覺。雪白色的博納德大佛塔以及周圍整齊的建筑就像一幅干凈完美的畫卷一樣展現開來，這幅180度的全景圖讓人很難一眼望穿，不如真的設想自己是在展開一幅畫卷那樣從一側向另一側轉眼看去，這壯觀肅穆的景象相信會讓人感到格外的難忘。  遠觀之后再近距離感受佛塔則是另外一種感覺，因為整個區域沒有樹木讓無論在十分有效的反射著熾熱陽光的白色塔身上行走，還是漫步在高墻外面人來人往的干燥街道上，都是一種略為枯燥與讓人疲倦的過程。不過受到藏族人民虔誠參拜的感召，讓人有種不繞著這里走上一圈就不太對勁的感覺。全身跪拜的信徒使得這虔誠的精神力量迅速的傳達給到此一游的游客們，使得大家都不由得對待佛塔中謎一樣得供奉之物（據說藏有佛祖的一部分遺骨）充滿了敬意。   這座佛塔相傳是由松贊干布的一個身為王子的后人因為誤殺了自己的父親，為了贖罪而修建了佛塔，這不同于很多宗教建筑般用來紀念某人。而全加德滿都山谷中的百姓眼中真正的贖罪之所則另有一個神圣的所在，那便是對于游客而言充滿了獵奇意味的 “帕斯帕提納神廟”（Pashupatinath）,用路上一個中國游客和我問路時候用到的名字可能更能讓人體會它的特別，很多不知道它名字的人會叫他做“燒尸廟”。 出租車狡詐的停在一個上坡的入口處，雖然尼泊爾的出租司機確實不止一次的不把我送到景點門口，不過他們的職業操守依然比一些發達的南亞國家要好的多，畢竟從這里走到帕斯帕提納神廟也就是5分鐘路程，并且中間還有一條岔路可以選擇。爬上山坡后發現山背面的建筑群就是帕斯帕提納神廟，它那醒目的金頂一上來就暴露了它的身份。另外這里的草甸子上散落著很多林迦（濕婆的生殖器象征），這種露天供奉的方式并不多見。方才乘坐出租車的時候有一個本地人搭了我們的車來到這里，這時候我才發現他原來是一個導游，并且還是中文導游。這個人倒是不糾纏，不過我對他所說的“跟著他走可以省1000盧比”的說法不太相信，因此為了擺脫他我向他所去的反方向走去。  這條小路直接把我帶到了巴格馬蒂河河畔，這條圣河盡管看來有干涸的危險，但它確實具有同印度恒河相似的圣河地位，因此人們在這里火化去世的人也讓我回想起當年在印度瓦拉納西目睹的場景。沿途猴群在水流之間尋找著可以落腳的石頭以到達對岸，它們百無聊賴的從火葬的地方拾取人們的貢品，并在這煙熏火燎的地方繁衍生息。這里所有的電線桿和燈柱都設計有防止猴子攀爬破壞的鐵質倒刺，也算是奇特的一景。游客可無法像猴子一樣隨意出出進進，因為查票的警察幾乎不會錯過任何外國面孔，我被帶到又一個非常不明顯的地方購買了門票，因為帕斯帕提納神廟禁止非印度教徒進入，直到最后我也沒弄清楚這門票到底是針對哪里。 這真是此行中印度教氛圍最濃重的地方了，人們的穿著，建筑的風格，火葬的習俗都與當初在印度看到的無異。一座石橋橫跨巴格巴蒂河，橋南面有6座石臺是老百姓的火葬場，而橋北的石臺則是貴族王室專用。觀看火葬最合理的位置不是石臺跟前，站在悲痛的人們身后對著他們死去的親人拍照實在任何國家都顯得太無理了，而且我剛湊近一點就被尸體燃燒冒出的濃煙給熏了個夠嗆（盡管我帶著頭巾），雖然很難避免吸入煙塵，不過河對面長長的沐浴用的臺階可以把整個火葬過程一覽無余而且不至于讓我擔心自己嗓子說不出話來。 人們為死去的親人換上具有印度教色彩特征的黃白色壽衣，并且把逝者的身體浸入巴格馬蒂河的河水之中，按照印度教傳統中的說法，圣河的河水會洗滌人們身上的罪惡，對生者和死者都奏效。之后會有專門負責抬尸體的工作人員把逝者抬到石臺前，緊接著和親友一起把逝者按順時針在木柴堆上轉幾個圈之后安置好，這些僅下半身裹著白布的工作人員就這么一整天都不停的運送著需要火化的尸體，真不是一般人能干的活兒。 隨著越來越多的石臺上冒出濃煙來，越來越多的游客意識到我所處的這個地方才是能待得下去的位置，周圍基本上都坐滿了人。對面舉行的儀式似乎忽略了我們這些游客的存在，人們都對河對岸這些看熱鬧的人抱著視而不見的心態。這種古老的火葬儀式需要大量木材，無論在印度還是在尼泊爾都不是所有人能承受的，因此在這里舉行葬禮的家族幾乎都是本地傳統的中產以上階層。一位至親的親屬同工作人員一起將花環放置在死者的頭頂與腳面上，并且點燃油燈繞著逝者順時針走動幾圈之后，分別用自己的頭額碰觸逝者的頭頂和腳面以做最后的告別，隨后就由工作人員小心的在逝者身上蓋上木柴，最后由親屬親自把火種放在木架下方緩緩的點燃木堆。人們肅穆悲痛的表情讓觀看火葬過程不可能是個愉快的體驗，不過這確實是體會印度教對待生死態度的難得經歷，此情此景讓死亡充滿了神秘感并且與自然如此的貼近，引人深思。 火葬的過程十分冗長，將尸體變成骨灰大概需要超過3個小時，而從給逝者清洗開始則會超過5個小時。我不太可能等著目睹接下來的葬禮步驟，不過經歷過恒河火葬后我大概知道他們會把死者的骨灰灑入巴格馬蒂河，以沖散留在人間最后的罪惡讓逝者帶著徹底的清白和純凈離去。雖然在圣河中沐浴以及焚尸在印度教體系里是有關贖罪的崇高方式，更是修行的一種常見方式，不過發生在這些圣河中的事情依然被西方社會評價為“現今人類最出名的陋習之一”。這么說是出于從衛生防疫方面，但對于印度教中諸多重口味的離經叛道的性崇拜傳統，似乎這些品味高尚的異鄉人大部分都是微笑著羞澀的邊咂舌欣賞著，極少出現這么負面的評價，由此就能看出在哪些方面是全人類的共識。 橋西側有一條上山的石階路，周圍有很多神廟與塔狀建筑，就光位于河邊的石塔就有11座之多，并且每座石塔內都供奉著一根林迦。不知道如此的強調濕婆的創造繁衍能力是不是因為帕斯帕提納神廟供奉的是濕婆神最具創造力與友善的Pashupati化身。除了眾多的林迦之外，這里如林的石塔間有格外多的苦行僧休憩其中，這證明河帕斯帕提納神廟是山谷內印度教最重要的寺廟之一。當然，給他們拍照都是要收費的，不過這里的苦行僧至少從外表上看起來更加符合我想象中的樣子。他們精瘦而精神飽滿，吸食大麻導致的紅眼都極盡苦行僧的特點，讓我覺得比在加德滿都時更有給之拍照的必要。 我爬上蜿蜒而上的石階，繞到一個觀景臺上，這里是難得的僻靜之所，可以鳥瞰整個火葬場與金碧輝煌的帕斯帕提納神廟內部，使得人們有機會看到喧囂不堪的尼泊爾宗教氛圍中安靜祥和的一面。不過在這里要小心對游客手中食物十分關注的猴群，這里的猴子因為長年在火葬場順手牽羊，因此比別的地方的的猴子更加喜歡因為食物和人們糾纏。在這里休息一下甚至與等待日落都是很好的體驗，雖然天空被火葬場的煙塵罩上了一層灰色，不過有條不紊的慢節奏與下面每時每刻進行的有關死亡的宗教儀式，依然讓人感受到生命中其實并沒有什么放不下的東西，就算糾結著較勁的過了一輩子最終也都是殊途同歸。 這里對死亡對生命的理解包含在復雜古老的印度教教義之中，像我這種僅僅讀了幾本書簡單理解了一下的凡夫俗子，無法用一兩句話表述出來。這濃重的宗教氛圍和國內毫無宗教信仰的狀況形成了鮮明的對比，印度教與藏傳佛教是世界上教徒投入最深切的宗教，教徒生命中大部分的時間與經濟都投入到了對精神力量的追求上，西藏高速公路上一路跪拜的朝圣者與各具特色的印度教苦行僧就是這種追求的最好驗證。 精神上看起來偏執的追求方式導致這些地方的老百姓放下了物質追求，使得年輕人大多看起來游手好閑，似乎創造不了多少價值，久而久之很難說對社會發展沒有阻礙作用。但在我們追求到了一定物質基礎的時候，我們又會發現自己似乎缺少一種對生命和所做事情意義的解釋，看來世界上的事物真的沒有絕對的對誤，只有深入到與我們行為意識完全不同的異族之中，才能體會到這種徹頭徹尾的精神力量的作用，也算對自己人生的小小補足吧。 |
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