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過節免不了喝酒，即使平日里不怎么喝酒的人，只要不是酒精過敏這幾天也免不了來上兩口。節日里串門，走在街上看到了酒吧不禁回想起了老北京的酒鋪兒。 老北京把專賣酒的店鋪叫做“酒鋪兒”。但使用這一名稱有點過于狹義，北京的老住戶心目中的酒鋪兒，實際上多指以賣白酒、碗酒為主，帶點佐酒小菜的小鋪兒。上世紀七、八十年代以前，京城里的街頭巷尾有許多這樣的小酒鋪兒。這些小酒鋪兒除去出售整瓶或零打的白酒、兼賣一些時令的佐酒小菜之外，有的還做一些油鹽醬醋、煙茶水果、肥皂牙粉、紙本筆墨、信封郵票的營生?，F如今，街頭巷尾的小酒鋪早已蹤跡皆無，代之而起的是像什剎海、三里屯一帶紅燈高掛的酒吧。 酒鋪兒一般大多數備有酒菜，也有柜上不備菜，要酒座兒(酒店稱來店喝酒的人為酒座兒)自帶的。據說早期的酒鋪兒形式是不備菜的，而備菜乃是適應顧客需要后來形成的。對于專賣南酒(如紹興老酒)而又不賣碗酒的，則另有“南酒店”之稱。除南酒店而外，形形色色賣酒的可以概括地說都屬于“酒鋪兒”一類了。 過去的酒鋪兒既賣瓶（壇）酒，也賣散酒。散酒有按兩（早些時候是小兩，即：16兩一斤）賣的，也有論酒器賣的。按酒器賣酒是北京地區賣散酒的一種老形式，在我的記憶中，這種容器是一些厚厚的、笨笨的粗瓷小碗（也有是小酒盅），人們叫它“一個酒”。這一小碗的容量，約有二兩(小兩)多一點。 一般來說，那些不備菜酒鋪兒里的酒是略好一些的，主要是以酒招徠顧客，而不是以菜招徠顧客的。有些人（酒徒一類）喝酒是不就菜的，到了酒鋪兒買上“一個酒”，一揚脖，酒下肚轉身就走，干凈利落。我們公司原來有大車隊，隊里的車把式有的就屬于這一類。趕車路過酒鋪，不停車，進去買一個酒，喝完出門追上大車繼續趕車（趕馬車沒有酒后駕駛一說，哈哈）。 北京帶賣菜的酒鋪兒，是以所謂大酒缸為代表的，這是一種山西人經營的在當時比較先進的商鋪。這種酒鋪在北京的鬧市中心大量分布，幾乎北京城內一些重要街道都有，如東四、西四、鼓樓以及各城門口附近的大街上處處可見。鋪內以酒缸為桌，涂著紅漆的缸蓋當作桌面，這種設備本身就起著招徠作用。酒的品種也較齊全，備有自制時鮮素菜，物美價廉。尤其柜前柜后清一色山西人，服務態度熱情周到?！皶x人善賣”信非虛語。 前一段，我讀劉一達的小說《大酒缸》，上網查了一下資料。據說，“大酒缸”之名始見于清嘉慶二十四年學秋氏《續都門竹枝詞》：“煩襟何處不曾降，下得茶園上酒缸”及道光二十五年楊靜亭《都門雜詠》：“嚴冬烤肉味堪饕，大酒缸前圍一遭”，可見大酒缸在北京至少已有一百五十年的歷史。
北京酒鋪兒中還另有一種“茶酒館”，多設在城外關廂等比較幽靜地點或郊區風景名勝之處，人們叫它“野意兒”。它設有茶爐茶具，亦兼賣酒，備些簡單小菜。以便到郊區來的旅客在此休息喝茶，這種“茶酒館”城內并不多見。 好老頭我生于上個世紀50年代，在我的記憶中已沒有上述兩種酒鋪（大酒缸、茶酒館），有的只是那種鋪面不大（2、30平米），備有一兩個酒桌，既賣瓶酒，又賣散酒的小酒鋪兒。我家附近的銀錠橋就有這樣一個小酒鋪兒（安定門里路西高臺階也有一家），每次路過那里都能看三三兩兩的酒友們坐在小桌旁喝酒、聊天。所賣的酒不過是北京二鍋頭或老白干，菜也就是小肚、粉腸、花生米、鹵蠶豆之類。二鍋頭散裝分0.13和0.17元一兩（10進制）兩種，老白干我記憶是8、9分錢一兩，屬于大眾類的白酒。散酒裝在壇子里，賣時用酒提子從壇子往外打。后來還加上了散啤酒，裝在大桶里（屬于生?。u時插上一個抽壓設備，一壓啤酒就出來了（按升買）。啤酒那時是“緊俏物資”，一是要一開門就去排隊，去晚了就沒了；二是買啤酒要搭酒菜，酒菜雖不要肉票，但價格要高于副食店（更高于自家制作）。因此，對于當時大多數人家來說，在酒鋪買酒菜就屬于有點兒“奢侈”了，可想買啤酒就得“破費”一把了。 現在隨著消費水平的提高，這樣的酒鋪兒已經見不到了。時髦的年輕人分流去了酒吧，喜歡喝白酒的則去了各種檔次的飯館，這也是一種進步吧。 |
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