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嫁接工具：
第一種技法：插皮接
第二種技法：帶皮插接
第三種技法：頂芽貼接
第四種技法：嵌芽接
第五種技法：套皮接
第六種技法：腹插接
第七種技法：切腹接
第八種技法：辟接
第九種技法：單芽切接
第十種技法：合接
第十一種技法：交合接
第十二種技法：方塊形芽接
盆景往往有各種缺陷或不足，有的根爪雖然不錯，可有高又直，枝托太少。要把這類樁材養成檔次高一點的盆景確實存在不少困難。其實長、直可以彎曲、縮龍成寸造型，缺少枝托可以通過嫁接補枝來改造。樹樁嫁接，一般常規劈接、芽接和靠接等傳統園藝嫁接方法。 用穿枝法補枝、補根，這種方法既簡單又實用。嫁接工具就是一把手電鉆；方法是選擇補枝位鉆孔穿枝，待接穗長粗撐滿穿孔后，從入口處剪斷枝條即可。具體步驟：
（1）選擇補枝位，在同一樁體上選擇一根能夠牽引穿過鉆孔的枝條（也可借用其他樁體枝條做接穗，注意接穗枝條以芽位多未出芽，穿過鉆孔不損傷芽孢為宜，已長出葉片的枝條摘葉后能不損傷芽孢的也行）；
（2）選擇略粗于接穗枝條的鉆頭鉆孔，穿孔后可向孔內注水；
（3）將選擇的枝條穿過鉆孔，若間隙過大，可填入泥土密封；
（4）用防水膠布纏繞樁體，密封和固定枝條；
（5）所穿枝條長粗后，傷口自然愈合。此后可視情借助原水線繼續供給養分，也可從入口處剪斷枝條。一年四季都可以。關鍵是要能找到合適的穿枝。玩松玩家全部用這手法！枝條去皮、不去皮兩種方法都試過，結果都一樣.
山松嫁接補枝具體操作方法。山松多數人是使用靠接方法，少數人用串枝方法。良種方法所使用的“枝”，一般是已木質化或將要木質化，往往還是枝上有分枝，長滿了葉。用串枝法嫁接時就要把枝條前段的分枝及針葉剪除，剪除的東西多了，對枝條傷害就大。影響嫁接枝的成活。同時。操作起來也麻煩。一個吧友摸索使用松筆（許多人習慣把山松枝頭新發的上未木質化的嫩頭稱作松筆）嫁接法，操作方便，對枝條又無傷害，成功率極高，這應該是山松多快好省的一種嫁接方法。可以這樣說。要山松那里生枝，就可以通過此法嫁接在哪里，讓山松隨心所欲地生枝并非神話！下面介紹山松串筆嫁接的方法與體會。
一、串筆嫁接前的準備。 （一）選擇接穗枝并拉進嫁接點 接穗可以是自身的也可以是其他樹的，當決定了要它在哪兒生枝，即選定了嫁接點，就首先在嫁接點附近找接穗枝（生長穗松筆的枝條），并將其拉近嫁接點。這個工作要提前做好，因為有的枝條較硬或離嫁接點較遠，要它靠近嫁接點要有一個過程。如果本樹沒有適合的枝條，就找其它山松代之，這可以是盆樹，也可以是小樹苗。（二）選擇接穗 當接穗枝及其分枝長出松筆且較長時，就要具體選擇哪支松筆作接穗。一般來說，肥壯的松筆作接穗最好。往往是中心枝條的松筆較肥壯，同時要將其調整好角度用。（三）工具 工具較簡單：電鉆、薄膜條和粘膠紙。二、串筆嫁接時間選擇 只要是松筆生長時間，就可以進行松筆嫁接。因為地域差異，松筆生長時間有所不同。一般來說，3月份松筆生長較為旺盛，也就是進行松筆嫁接的好時段。無論晴天雨天，不分白天黑夜，全天侯都可以進行松筆嫁接。當然，晴天白日工作較為方便。三、串筆嫁接的操作（一）鉆嘴的選擇與鉆孔 鉆嘴的選擇，這里強調不能使用鉆金屬用的鉆嘴！因為它的坑槽極易塞滿木糠。鉆嘴會打滑空轉，即鉆不下去又會把樹木灼傷，只能使用穿孔嫁接法很好且實用，能創造更多更的樹形美化我們的生活。 鉆木的鉆嘴的大小應該與枝條的大小相適應，不能小于松筆，可略大于松筆，鉆好的孔僅僅能穿過為宜。裝好鉆嘴，按照日后出枝的方向下鉆。如果鉆出的孔偏小，換大一點的規格鉆嘴又太大！可用原來鉆嘴重復一下便可，為了防止鉆嘴打滑傷害樹皮，可以用小的鉆嘴先鉆一點基礎。鉆孔通過不通過木心都可以，但是通過木心操作起來感覺穩當一些。（二）穿松筆 穿松筆、先檢查一下鉆孔內有無木糠！木糠對接穗生長不利。用小木枝把木糠捅出來或用嘴吹出來。由于松筆又嫩又脆，很容易折斷，故操作時要小心。一手拿松筆，一手爪枝條，兩手配合，同時將松筆送到孔口，漫漫穿出鉆孔。松筆伸出孔口多長為宜？這無所謂，都不會影響身長。相對來說，長一點好一些，因它發枝后可以多一點選擇。如果松筆太軟或鉆孔緊了點，穿起來困難的話，可以用薄膜條把松筆前段像卷煙一樣卷起來，然后將薄膜長尾穿入鉆孔，把松筆拉出來。（三）固定和封口 松筆伸出鉆孔合適長度后，就要把接穗枝固定好，防止風把接穗松筆吹段。另外，要用粘膠紙或白蠟把鉆口的空隙封好，避免雨水或淋水進去影響松筆的生長，并防止蟲蟻進去傷害松筆。四、串筆嫁接的護理 （一）為了使嫁接的松筆健康成長，就要把它周遍的環境處理好，多一點通風透氣和多一點陽光雨露。 （二）如果鉆孔口用粘膠紙封口的，要注意觀察當松筆長滿孔口后，粘膠紙就已完成歷史使命。應及時拆除，免得阻礙松筆的生長。 （三）如果是用小樹苗嫁接的，因為盆泥少容易缺水，所以要注意澆水，不要干盆 （四）如果鉆孔出的皮鱗較厚，就要將其削薄，否則影響松筆的生長，或許松筆在出口處生成圖釘狀，影響美觀。
剪枝，是盆景制作的重要手段，直接關系到盆景成型的速度和品位的高下，現歸納為“三剪三不剪”，供大家研討。 一、剪遲不剪早。一般都認為冬季樹木停止生長，是修剪枝條的最佳時機，強調應該“冬剪”。這個觀點是不夠全面的。準確地說，應該是部分樹種可以進行冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝條看似干枯，春季一到，短枝上就會生長出新芽。但有兩種情況會使冬剪失敗。一是樹種不宜，如榆樹，其枝條一旦有傷口容易失水，所以對榆樹進行冬剪后，其短截的枝條在漫長干燥的冬季會因失水而干枯。二是枝條太細不宜，不管何樹種，對太細的枝條進行冬剪，必然會引起枝條枯死。其實，“春剪”優于“冬剪”。初春樹木萌芽前剪枝，此時空氣溫度大一些，加之較短時間內就會萌發新芽，故無枝條干枯之虞。與“冬剪”相比，“春剪”也并沒有其他害處。杜鵑、梅花等春季開花的樹木，還必須再晚一些，待開罷花以后再剪枝，否則，剪除了花枝就事與愿違了。 二、剪粗不剪細，有些人追求盆景快速成型，急不可待地對尚未木質化的新枝進行短剪，希望當年再長出側枝，然后再剪，一年內剪兩三次，使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過，結果事與愿違。一是有些樹種枝條未木質化時修剪，并不能發側枝，卻從剪斷處發芽繼續向前生長，形成不了角度，如枸骨。二是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪后是可以發側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型后，枝托的長度無大的變化。但如果成托的枝細嫩，就會繼續較快地生長。這樣以來，幾級枝托的長度就會大大超過預定長度，顯得比例失調。整個樹勢纖細、單薄，而且無法彌補。實踐證明，正確的做法是必須等枝條木質化及大致長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出必然形成較佳的角度。要克服急燥情緒，預定作枝托的枝條，一定要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不夠粗，不惜再長一年。 三、剪肥不剪瘦。對枝進行短剪后，枝托上很長時間不發新芽，即使發了芽，側枝生長也不旺盛，這是因為缺肥。要促使枝托速生壯芽，快長新枝。用肥量在不至產生“肥害”的前提下多多益善，在生長旺季，可以間隔著澆一次水、澆一次肥。但要注意不可太濃。這樣做，在溫度適宜的生長季節，側枝應會不停地生長。 最后，必須說明，“三剪三不剪”，是針對未成型盆景而言的。如果已定型的盆景作品，剪枝是為了保持樹型，以避免盆景長大長野，自當別論。
來自： 老阿更 > 《植物園林吧》
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