從零學攝影第二期 景深和它的決定因素

　　在第一期文章《如何控制相機曝光》中，筆者和大家分享了關于光圈、快門、感光度三個因素對曝光所產生的影響，不知大家是否有練習并掌握。當然學攝影的路畢竟還很漫長，今天將和大家分享景深以及影響它的幾個因素。也希望大家能積極參與評論分享你的學習心得。

　　許多人都喜歡追求那種主體清晰，背景模糊的畫面效果，這在單反相機中很容易實現，相對于手機表現就較弱了，其中則涉及到景深的問題。

什么是景深？　

　　當鏡頭對準拍攝主體時，被攝體與其前后的景物有一段清晰的范圍，這個范圍就叫做景深。而景深范圍內的影像清晰程度也是有所不同的，其中焦點的畫面清晰程度最高，其它部分則隨著焦點的距離逐漸成正比下降。

景深示意圖

　　我們常常聽到的深景深，淺景深又是什么？打個比方，你用單反相機拍一個模特，你只想讓人物主體是清晰的，背景是模糊的，這種背景虛化很模糊的效果就是淺景深（景深小）。反之，你在拍風景時，希望整個畫面遠近都是清晰的，這種虛化效果不明顯的效果則是深景深(景深大)。

景深有什么作用

1、表現主體的深度（層次感）

　　景深的深淺所帶來的視覺感受會使得畫面更具有空間深度感，也就是所謂層次感。比如我們常見以下的拍攝手法：在同一條平行線上，物體有規律且遠近不同的排列著，所呈現的大小也有所不同，給人產生的視覺大小也是不同的。

常見的層次感照片（圖片來源于網絡）

2、突出拍攝主體

　　有時你所在的拍攝壞境由于背景過于雜亂，如果是大景深將雜亂背景盡收，勢必會令整張照片缺乏美感。而具有明顯虛化效果的小景深，一虛一實會承托出主體的特性，令畫面顯得更加干凈明快。若適當的局部虛化，還可以為畫面增添一些想象余地，更具魅力。

考慮到照片中主人的隱私就...雜亂的背景令照片毫無美感

適當的淺景深會令主體更加突出

　　過去筆者不太理解景深的定義時，每次和攝影師溝通，只知道說我要那種虛化效果很明顯的照片...雖然對方會明白，不過也足以知道我的確很門外漢了。想必和筆者一樣的同學并不少，尤其是女生。那么影響景深大小的的因素又有哪些呢？這同影響曝光同理由三大要素組成。 

決定景深的三要素

1、光圈大小

　　光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。如果你有看過上一篇關于影響曝光的文章，對于光圈的概念應該是有所了解了。倘若沒看，那簡單的來說就是，你用大光圈拍攝，背景虛化效果會更明顯，小光圈則相反。而所謂的大光圈也就是F值越小的數字，比如F1.2、F1.4、F2.8等等。一般F8以上都屬于小光圈了，用小光圈拍攝，景深越大。

光圈大小對景深的影響范圍（圖片來源于網絡）

　　在人像、靜物、花花草草、動物等拍攝中，很多攝影愛好者會選擇小景深，更好的凸顯被拍主體。而風光拍攝中，相對來說大景深就運用的比較多了。因此小白們在選購鏡頭時，別落下大光圈鏡頭，一方面可以靈巧拍出淺景深效果，同時也有助于暗光環境下進行拍攝。

2、拍攝距離遠近

　　主體離鏡頭越近，景深越小；主體離鏡頭越遠，景深越大。在一些人像拍攝中，過去不少人一味追求很強的背景虛化效果，有時候未必就真的好看。適當的制造一些朦朧感，整個畫面灰更有格調，結合光圈鏡頭焦距改變景深的同時，還可以通過與主體的拍攝遠近距離來進行改變。筆者借用此前的一組配圖來說明這個問題會比較直觀。

 
主體離鏡頭遠，從照片看景深效果比較大

通過調整距離，主體離鏡頭近，景深明顯更淺了

3、鏡頭焦距長短

　　焦距越長，景深越小，焦距越短，景深越大。這里涉及到鏡頭的焦距長短，簡而言之，你用長焦端拍攝，背景虛化效果則越明顯；短焦則會帶來景深大的效果。雖然這三點對景深均有所影響，但最終深淺效果還是需要結合三者來拍攝。比如你用長焦端，根據光圈大小不同或是拍攝距離遠近不同，景深效果也會有所不同的。絕大多數用戶入手的第一臺單反相機都會配一個中長焦鏡頭，因為適用性較廣，所以在實際拍攝中如果想有淺景深效果，選用鏡頭的長焦端就好。

 
短焦與長焦端所拍攝出來的景深效果完全不一樣

　　說到焦距還需要說到一個情況，有時候在同一個鏡頭、焦距、光圈、距離的情況下，你使用的不同畫幅的相機，其景深范圍也是不同的。原因在于等效焦距（實際焦距）的系數轉換，以及物理焦距。 

延伸學習 間接影響景深的因素

　　說到焦距對于小白用戶而言，在實際選購鏡頭時，可能會困惑選擇怎樣的鏡頭，我們不妨通過下面總結來看看不同焦段的鏡頭所適合的拍攝題材。　　　　

以上可供一定的參考，但實際拍攝還是要活學活用，并非完全遵循 

　　有了屬于自己的一套相機，對于鏡頭，除了此前說到的主因之外，我們還需要了解另外兩個簡介影響因素。

1、物理焦距

　　物理焦距簡單的說就是鏡頭上所標注的焦距數值，在全畫幅相機上其物理焦距的視角沒變化。比如它是50mm，那么實際拍攝時所達到的視角也是50mm。而在APS-C畫幅相機上，其實際拍攝時所達到的焦距視角則不是50mm了，這其中需要進行一個數值轉換，也需要牢記住。

鏡頭焦距示意圖

2、等效焦距（也稱為實際焦距）

　　等效焦距也就是物理焦距數值轉換以后的焦距數值。另外，鏡頭的實際焦距其實是個物理參數，并不會真正意義上改變，改變的只是視角。大家一定要記的鏡頭轉換系數：

佳能鏡頭焦距數值×1.6，比如我用的是佳能50mm鏡頭，乘以1.6以后，實際焦距相當于80mm。
尼康、索尼、三星焦距數值×1.5
松下、奧林巴斯焦距數值×2

3、感光元件大小對景深的影響

　　為什么在APS-C相機上我們看到的會是不同焦段的效果。這是因為不同畫幅的相機其感光元件尺寸大小不同。數碼卡片相機、APS-C相機、全畫幅相機這三者最大的核心差距在于感光元件大小的不同，簡單的說大的感光元件不僅是相機的核心技術，也是高畫質的影響因素之一。并且在等效焦距相同的情況下，感光元件越大，景深越淺。這樣說可能對小白有點籠統，那么我們就來打個比方。

　　這三種相機的感光元件我們用小、中、大三面鏡子來比喻其大小。鏡子大小決定了能接收的畫面內容多少，如果你想讓這三面鏡頭都顯示出一個人的全身，眾所周知，只有改變鏡子與人的距離，才能照下全身。根據此前說到的距離影響景深的因素，距離越近，景深越小，虛化效果越明顯。這必定會間接影響到景深的效果。所以結果如下：

不同感光元件大小所接收的畫面內容

（1）大號鏡子（全畫幅相機）：原本就可以直接將此人全部照下，所以拍攝者不必改變位置，很近的進行拍攝，照片景深小。

（2）中號鏡子（APS-C）：中號相對無法全面照下人物全身，因此拍攝者需要適當退后，離主體稍微遠一點，因此照片景深效果可能偏大。

（3）小號鏡子（數碼DC）：由于鏡子大小的局限，拍攝者只能退后很多才能將主體全部拍下。由于距離過遠，照片景深會很大。 

看圖說話

　　說了那么多，又到分享作業的時候了，不知道屏幕前的小白有沒有和筆者一樣堅持去練習拍攝，攝影是個需要反復練習的過程，因為很多原理都只有在多次實踐下才能琢磨透徹并且記住。

通過Lightroom適當調整后的白云更有層次感，如果馬的側面能更正一點會更好

這張是臨時通過Lightroom調色后的效果，原本天是死白。

　　后面幾張老師說不錯：

　　我們再回顧一下要點，影響景深的決定性三個要素是：光圈大小、攝距遠近、焦距長短。除此之外還有兩個不可忽視的間接影響因素：等效焦距以及相機的感光元件大小。以上要點你需要牢記，等效焦距的換算也務必記住哦！筆者在和大家分享學習要點以及心得的同時對自身也是知識重溫，如果有理解不對的地方也希望各位攝影大師們糾正，為我同其他小白同學的攝影做出更好的學習支持。