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戴上波斯面紗之九 ——伊朗的文化大餐 汪永晨 在伊朗，讓我們沒有想到的還有吃頓飯時餐館的之豪華，之有品味，藝術裝修之精湛。  走進伊斯法罕的餐館  走進伊斯法罕的餐館  伊斯法罕的餐館里  伊斯法罕餐館里的家庭聚會  伊斯法罕餐館里的裝飾  伊斯法罕的這個餐館我們排了近一小時才吃上  我們在伊斯法罕的晚餐  餐館里裝飾 開始，我們以為這么豪華的餐館是旅游人的去處。是吃了幾次，是看到了當地人的為吃餐館排大隊，是看到餐館里當地人家的老老少少之后，才不得不再次感嘆：伊朗人生活的質量，和伊朗人文化的品味。 伊朗雖屬于中東阿拉伯地區，但伊朗菜區別于阿拉伯而獨具特色。波斯的烹調藝術具有3500年的悠久歷史，對印度、土耳其及地中海地區的烹調藝術產生了深遠的影響。在伊朗，來不來就是2000，3000年的歷史的事，真可以說是多了去了。才幾天的時間，我們就領教了不少。 波斯菜肴的特色是講究原料新鮮上等，口味清淡，佐料精致，香味四溢；再配以各種香料和醋漬品，從而使佳肴獨具異域風味、口感獨特無比。 我不吃肉，在伊朗期間，每頓飯吃得也是秀色可餐。不管是環境，還是食物。  大盤肉 琪琪告訴我們，在吃的問題上，伊朗人和中國人一樣，絕對不屬于態度隨便的民族。伊朗菜用到的基本食材不多，但五花八門的香料和堅果干果加入調和的程度，令人咋舌。 食物對伊朗人的重要性，從他們對美貌的形容詞中就可看出來：杏仁形狀的眼睛、蜜桃般的膚色、開心果一樣的嘴巴、石榴色的豐唇、榛果形狀的鼻子、紅蘋果似的臉頰、如檸檬般的乳房。 由于獨特的地理位置以及不斷入侵與被入侵的歷史，伊朗飲食很大程度上也受到土耳其、阿塞拜疆、庫爾德、高加索、希臘與中亞飲食的影響。伊朗菜最常用到的食材主要是這幾種：牛羊肉、雞肉、魚肉、各種豆子、洋蔥、西紅柿和黃瓜。這些是伊朗人日常生活中吃到的頻率最高的食物，五花八門的香料和堅果干果，可就被他們多多益善地用到了料理中 。 在伊斯法罕很少看到高層建筑。 關于市政建設，琪琪是這樣說的：在伊斯法罕，那些高樓都是政府允許才能蓋的，私人不能建，由公司來建。10座高樓建好統一賣和出租，因為建大樓的人本身就是政府里的人，普通人不能蓋大樓。 在我們看來這是不是也是一種特權，或是腐敗？琪琪說伊斯法罕就是這樣的。另外，在伊斯法罕，也不允許蓋高樓，一般就是三層，因為我們沒有那么多人，不需要蓋那么高的高樓大廈。 在伊斯法罕租房子住的人也多，而且不貴。租一個家庭住的房子一個月200、300、400美金，當然還要付一萬塊的壓金。另外，房子里可沒有家俱。 買房子的話，在伊斯法罕差不多每一平方米四千美金、五千美金。老一點的房子會更便宜一些。要是在德黑蘭的最北部，要一萬美金一平方米。 琪琪和我們還做了這樣的比喻。她說伊斯法罕都是波斯人。就像中國的上海人，算是最小氣的人，在伊朗伊斯法罕人算是最小氣的人了。上海那邊有一條河，伊斯法罕這邊也有一條河。上海人不太喜歡北京人，伊斯法罕人也不太喜歡德黑蘭人。所以有點像。伊斯法罕一共有650年都當了伊朗的首都，所以還是非常發達的一個城市。 琪琪的知識面，讓我們每每聽她的介紹時，都覺得可用兩個字概括：過癮。 琪琪告訴我們：伊斯法罕人除了做波斯地毯的生意，也還做一些手工藝品像藍盤，是用銅做的。怎么辨別真假呢？拿一把刀子，在盤子上劃，如果上面的圖案不會壞掉，你們就買吧，是銅的，是做得非常厲害的。這個盤子可以放水果。但是我們伊朗人都不會用這個盤子，為了漂亮要掛起來，擺起來，不用。 伊斯法罕還有一種虛擬畫。就是在駱駝骨上畫的一些圖案。虛擬畫現在有三種：真正駱駝骨做的，牛骨的和塑料的。駱駝骨做得過一百年都不會壞。牛骨和塑料的過幾年就會壞掉。從價錢上可以知道是什么的。駱駝骨的比較昂貴。很小的一個圖案，一個花，駱駝骨的差不多要500～600美金左右。牛骨大一點的也只有15美金左右。 說到這，琪琪笑著建議：你們可以給自己買駱駝骨的虛擬畫，送人就買牛骨或塑料的吧。這種挺實在的做法，說完琪琪自己也笑了。  今天伊斯法罕王侯廣場也稱伊瑪目廣場  今天廣場上的悠閑 伊斯法罕王侯廣場坐落在伊朗中部伊斯法罕市中心。伊斯法罕古代為東西方貿易集散地，“絲綢之路”南路途經要站。 1598年，阿拔斯大帝遷都于此，大興土木，要將伊斯法罕變成一座富麗堂皇、精美雅致的名城。阿巴斯設計的建筑群以寬闊的廣場為中心，即“梅丹”王侯廣場，又稱“美丹·納奇·賈汗”（意為世界之寫照）。 伊斯法罕王侯廣場，應該是伊斯法罕人最值得驕傲的地方。它長500米，寬約160米，是當年阿巴斯大帝檢閱軍隊、觀看馬球比賽、隆重演出和舉行其他儀式的地方。 廣場四邊是紀念碑建筑，它們與一組二層拱廊相連。廣場周圍有雄偉精美的古代建筑群，有阿里·卡普宮、謝赫·魯特福拉清真寺和具有穹形波斯建筑特色的伊瑪目清真寺。 在阿拔斯一世大帝重建伊斯法罕王侯廣場之前，在廣場舊址周圍分布著一些小廣場。今天，我們從皇家清真寺入口處拍攝的照片中，可以清清楚楚地看到這些約500米長、150米寬的廣場。 曾經的伊斯法罕王侯廣場 歷史上伊斯法罕王侯廣場上的人們 當年伊斯法罕王侯廣場上的市場 今天的廣場四周，還保留著具有300多年前風貌的傳統市場——巴扎。 皇家清真寺左側是本世紀經過重建的草坪和大池塘。伊斯法罕王侯廣場最初的紀念碑依然聳立，在廣場公園的門口就有兩塊古紀念碑。照片的右側顯示的是希克斯羅圖福拉清真寺小巧玲瓏的伊斯蘭式的圓屋頂，在廣場的更遠處是皇家集市的入口。 這個集市是當時伊朗最大的集市，它的南入口處位于伊斯法罕王侯廣場最北邊，往南一直延伸到皇家清真寺。現在，伊斯法罕王侯廣場四周是各式各樣的古跡，沿著廣場，人們可以看到尚存的古代皇家集市的一部分店鋪。從中能觀賞到聞名遐邇的伊斯法罕手工藝品。琪琪給我們介紹的藍色的銅盤，駱駝骨的虛擬畫在那里都可覓到。而最引人注目的是廣場上的鐵鋪，在離廣場很遠的地方就能聽得見鐵匠藝人們嘹亮的叫賣聲。在廣場最東邊是一家香料鋪。 古市場里的新作（汪永基拍攝） 藍盤（汪永基拍攝） 巴扎里的傳統工藝品（汪永基拍攝） 今天，王侯廣場上雄偉并富麗堂皇的阿里卡普殿臺，延伸到后面的皇家花園與宮殿區，其中的裝飾畫與景觀非常精致。因此伊斯法罕王侯廣場達到了波斯“薩法維帝國”建筑華麗的頂峰；在此前波斯的城市通常擁擠缺乏流動，而伊斯法罕王侯廣場呈方型并且寬敞，在波斯“薩法維帝國”之前的國家波斯是無法想象的。 阿里卡普宮（網上照片） 今天的王侯廣場 皇家清真寺（網上照片） 說到王侯廣場的建筑風格，網上有人這樣評價：在當時以很短的時間建成，主要歸功于其獨特、出色協調的規劃，并把建造清真寺的很多手法結合到廣場的建設上。 廣場為南北縱軸，按照伊斯蘭傳統，北方建筑少一點，主要面向東北/東南。 伊斯法罕王侯廣場浩大而璀璨。當年皇帝偶爾也出來參觀并接見大使。總之伊斯法罕王侯廣場是整個波斯民族社會與文化極其輝煌的寫照（到1772年）； 1979年，伊斯法罕王侯（或伊瑪目廣場）廣場被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄。廣場中保存了從公元11世紀到公元19世紀的各式各樣的伊斯蘭風格的建筑。 藍色的清真寺 清真寺門 清真寺一角 巍峨宏偉的伊馬姆清真寺雄踞廣場一側，原名皇家清真寺，一般稱為藍色清真寺。廣場伊瑪目清真寺的大門是波斯特色的半圓冠頂，墻面則是波斯風格的馬賽克裝飾鑲嵌，并由兩座48米高的大塔挑起，所以墻面為直角 清真寺造型保持了傳統的波斯建筑風格，寺院內外圍墻和一些高大圓柱，都用深淺藍色的小塊光彩瓷磚拼嵌成一幅幅美麗動人的波斯圖案。 清真寺有4座高聳的宣禮塔，穹形正門和兩個宣禮塔朝著廣場北部，正殿和另外兩個宣禮塔朝著西南方向的麥加圣地，正殿與清真寺正門恰好形成45°銳角，結構科學嚴謹。 這處遺址以它的皇家清真寺、謝赫羅特福拉清真寺 (Sheikh Lotf AllahMosque)、蓋塞爾伊耶希華麗的門廊和15世紀的提姆瑞德宮而聞名。所有這些反映了薩法維帝國時期波斯的社會文化生活。 站在正殿中心的一塊方磚上，對準穹形屋頂拍手或講話，立刻傳來7下回音。在正殿西面墻壁下，有一塊三角形淺綠色大理石，每到正午就沒有倒影。 走進伊斯法罕伊瑪目清真寺 清真寺的墻 清真寺的裝飾 清真寺的頂 陽光打在清真寺里 細膩的裝飾 欣賞 謝赫·魯特福拉清真寺的規模稍遜于皇家清真寺。它那由天藍色、深紅色和淺檸檬黃瓷瓦裝飾的華麗外表，同布局合理的幾何設計相配合，給人以一種非常協調的美感。 琪琪說：魯特福拉清真寺有一個特點，就是沒有柱子，沒有塔。為什么呢？因為這是四百年前我們的皇帝為自己造的清真寺，他不讓普通人知道皇帝在這個地方有一個清真寺，所以就不建塔。這樣的話普通人就不會知道這個地方是個清真寺，還以為這個地方就是一個建筑呢，他們也就不會到那兒去做禮拜了。所以說，這里是皇帝私人的清真寺。 皇帝做禮拜的時候，也不會直接從大門進去，清真寺的下面有一條路，他的老婆們，他女朋友們要做禮拜的時候都是從地下進去。 馬斯吉德哈基姆清真寺是阿拔斯二世大帝時建成的，根據皇家集市門廊上石刻記載的準確時間為公元1656年至1662年。 馬斯吉德哈基姆清真寺最初所采用的建筑材料主要是灰泥，經過漫長的風雨剝蝕以后，這些建筑很少能夠被保留下來。但所幸的是用同種材料制成的造型優雅別致的象牙塔，卻保存了下來。通往清真寺入口處的建筑，也就是現在為人們所稱道的“卓章口”，可能是伊斯法罕王侯廣場最古老的建筑。從該建筑的風格上可以看出當時工匠建筑藝術表現手法發展的特點，工匠們越來越傾向于用更為華麗的建筑手法，原來流行的樸素的突角拱已逐漸為較為復雜的尖斗拱所代替，再往后就是半圓形屋頂的普及。這種帶有半圓形屋頂的建筑，其屋頂造型的優雅美觀程度并不亞于六百年后的希克斯羅圖福拉清真寺，而為世人所稱道。“卓章口”建筑群在1956年被伊朗考古部門發掘出來以前一直被黃土所覆蓋，所以能夠保存至今。 關于王侯廣場，皇家清真寺的名字，琪琪也有故事講給我們聽。她說：我們說的薩哈廣場，薩哈是什么意思呢？就是皇帝廣場，原來這里是叫皇帝廣場，皇帝清真寺，阿巴斯清真寺，因為有個皇帝叫阿巴斯。但是三十七年前，霍梅尼說伊朗沒有皇帝了，只有我這個人。所以把這里所有的名字都改成了他的名字：伊瑪目霍梅尼廣場，伊瑪目霍梅尼清真寺。 但是很多伊斯法罕的人還是不太喜歡叫這里是伊瑪目清真寺、伊瑪目廣場，他們還是說皇帝清真寺，皇帝廣場。 因我們中文的正式翻譯，我在這里就統稱為王侯廣場了。 清真寺里的琪琪 阿里加普宮的樓梯 阿里加普宮音樂廳內 音樂廳墻上的樂器 四面壁龕攏音 四面壁龕攏音 琪琪在“音樂廳”里的欣賞中 阿里加普宮：位于伊瑪姆廣場西側的6層建筑，建于17世紀初，又意為“壯麗的門”，由肖·阿保斯一世所建。高４８米，正門為６層。每層有不同裝飾，有兩座難以攀登的螺旋形的樓梯。所有的小房間均各有其特點。二樓上的游廊是閱兵、觀看馬球的場所。第三層的“伊吁”有18根木柱，一個木格雕刻的天花板，上面鑲有光彩奪目的裝飾物和鏡子，金碧輝煌，光彩奪目。一個大理石和銅制的水池中噴出的水柱，看上去令人心神愉悅。是薩法維王朝的國王們用來招待外國使節的宮殿， 登上六樓，可俯瞰全城。看臺是國王和王室客人觀看馬球和焰火以及檢閱軍隊的地方。現在它是政權的中心所在，而且是伊朗的第一座摩天樓。 六樓還有“音樂廳”，其四面壁龕攏音，墻上滿是刻花圖案，建筑精巧，引人入勝。阿里卡普宮大門，也稱“巨門”，堪稱改建工程的杰作。阿里·卡普大門作為皇室區域的象征性入口，是一個神圣不可侵犯的地方，即使皇帝到此也要步行入宮。伊斯法罕王侯廣場在伊斯蘭城市規劃方面一反傳統作法，以其設計獨特、用途廣泛和裝飾華麗而獨樹一幟。 看過的那些皇宮都有一層，最多兩層，所以這個皇宮還是算比較特別的，因為有六層，450年前做一個六層的樓，還是非常厲害的，是不是？琪琪的口頭語又用上了。 從中國帶來的木窗 站在阿里卡普宮的六樓，琪琪指給我們看：皇宮的窗戶，皇宮的門，都是用木頭做的。但不是伊朗人做的，都是從中國帶過來的。中間的水池是用大理石做的，每一個獅子的口里都有一些孔，就是噴泉，水會從獅子嘴里噴出來。那個年代就能建成這樣，太棒了。 琪琪說：你們都知道世界上最早的玻璃是伊朗人發明的，在國家博物館里我們看到過。不過建這座王宮時，伊朗還沒有鏡子，這里的鏡子是從意大利帶過來的。 從意大利帶過來，路上怎么能不壞掉呢？小氣的伊斯法罕人想了一個辦法，他們把那些壞掉的鏡子弄成一小塊一小塊地貼在墻的上面，然后大塊大塊貼在墻的下面，做成了漂亮的圖案，門上面的那些圖案都是非常厲害的波斯風格的圖案。 四百多年前的畫沒有退色 四百多年前的畫沒有退色 四百多年前的畫沒有退色 琪琪告訴我們：皇宮里的這些畫從四百多年前到現在都沒有壞掉，為什么呢？因為都是自然的顏色，紅色是石榴的，黃色是藏紅花的，綠色是開心果，都是自然的顏色，從來沒有修復過，沒有壞掉的。 這些波斯味道的圖案里，有波斯女人，有波斯男人，有葡萄酒，這就是表達著我們波斯的文化，酒是我們的文化，波斯美女在整個世界上都是非常有名的，所以當年畫的這些圖案，按照波斯風格畫的，必須有波斯美女，也必須有葡萄酒。 琪琪說，和現在不同的是，那時候女人越胖越漂亮，所以畫中的那些女人都是胖胖的，眉毛連在一起算好看。但是那時候畫什么都是黑色的。后來，是中國人來了，教我們加上了顏色。不過，后來學生比老師做得厲害了。 今天，走在伊斯罕王侯廣場上，依然能感覺到那里的皇家氣息。不過，對我們中國人來說，感受更深的還是當地人對中國的熱情。每一人微笑，每一次招手，那是自然而然，又都是充滿著愛意。 去伊朗，安全嗎？寫到這了，不知道看了那么多有關伊朗的信息后，還會再問這個問題嗎？ 廣場的店鋪前 微笑 微笑 招手 拍照 明天，我們要去的地方包括伊朗尚存了7000年的老房子。
——伊朗的文化大餐" title="戴上波斯面紗之九 ——伊朗的文化大餐" height="186" width="188">
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