 塔里木盆地，中國新疆南部一個大型封閉性山間盆地，沿天山南麓和昆侖山北麓而臥。它的面積有四十多萬平方公里。塔克拉瑪干沙漠在塔里木盆地腹地中，它的面積有三十三萬平方公里，占據了盆地四分之三的地域。當車輪滾滾碾壓著大漠從腹地中穿越出來時，我不知所措地一臉茫然，只有一個感覺：塔克拉瑪干沙漠太大太大了。 從阿拉爾再次啟程去庫車還有二百多公里的路程，這段路程已經是走在塔克拉瑪干沙漠的邊緣地帶了。 邊緣地帶山地連接的礫石戈壁，呈現出棕色為主的荒漠土、龜裂性土和殘余鹽土，有時會看到鹽堿地樣白花花的顏色。消失了連綿起伏的沙丘，抹平了沙墻的弧線皺褶，此時荒涼的面孔不免讓我留戀起沙漠腹地中那金字塔形、穹狀形、魚鱗狀形的嫵媚讓我迸發出激情的那一刻。 天山山脈的南麓綿延在塔里木盆地邊緣，“赤橙紅綠青藍紫”的七色巖層，獨特的碎屑巖地貌中也有風情萬種的綠洲寶地，把阿克蘇、圖木舒克、庫車、庫爾勒、輪臺、尉犁這些南疆北線上的美麗像一串串葡萄掛在塔里木盆地的邊緣上。 我將從庫車一路沿著塔里木盆地邊緣去解讀南疆風光的綺麗。 天山山脈南麓的地質地貌非常獨特，山體崖壁變化多端，最驚訝的是出現布達拉宮的景觀。我只能用豪放又秀麗，張狂又含蓄來贊美它。 。           有文字是這么記錄的：翻開世界地圖，可以看到一片地球上最大的陸地，這就是歐亞大陸。在這片大陸腹地的東北角，便是世界著名的古代西域，而在西域的正中，就是古代的龜茲國，現今的庫車。庫車大峽谷國家地質公園位于其中，它北依天山，南臨塔里木盆地，總面積有108平方公里。它由北部的大小龍池園區和中部的天山神秘大峽谷園區構成，兩大園區沿庫車河河谷分布。它是中國最美十大峽谷之一，我是第二次來到這里。在天山神秘大峽谷里探秘，對我而言是溫故而知新的過程。當年在大峽谷境內所看到的拍攝的景致如今是那么親切。 帶著對神秘大峽谷的迷戀再次進入谷中采風拍攝，再次感受它為什么稱為“神秘”？ 峽谷中的怪景奇景很多，奇峰怪石千姿百態，“神犬守谷”是我特別不解之謎。在峽谷入口處內側崖壁上突兀的一只神似的犬，面谷而臥，第一次來峽谷時看到的是黑色的，這次看到的是紅褐色的，光線下它的形狀始終未變。奇特的是，遠看它是只典型的犬，走近看卻是一坨懸壁的怪石。 “旋天古堡”， 巖石體上巖紋深邃，摩天般地樓層疊嶂，造型古怪。 峽谷是東西走向狹長形的，谷中有離奇的洞穴石窟，也有崖壁下的細水潺潺。大自然億萬年的風刻雨蝕形成的紅色巖石在不同光線下出現的現象形態逼真叫人撲朔迷離。 又是一個艷陽高照的早晨，我來到了位于天山南麓、塔里木盆地北緣的輪臺縣。這是我第二次進入世界上面積最大、發布最密、存活最好的天然胡楊林。記得當年我第一次進入輪臺胡楊林是九月里，胡楊林最美的季節尚未來到，走在胡楊林的木棧道上，記憶深刻的是成片如綠頭蒼蠅大的蚊子兇猛攻擊，拍攝的熱情戛然而止。我把那個遭遇經歷告訴了司機師傅，引得他們哈哈大笑說，現在可不會了，放心吧。金秋十月，胡楊林金光燦燦。有資料顯示，世界上的胡楊70%以上生長在中國，而中國90%以上的胡楊又生長在新疆塔里木河流域。可想而知，胡楊林景觀與沙漠景觀及塔里木河的自然景觀集于一體時，它的美是很特殊的，能讓人解讀到生機與希望。 深陷在胡楊林里，腦子里不停盤旋的是人們對胡楊林總結出的最精辟的描述：“生而千年不死，死而千年不倒，倒而千年不朽”。在大片的林中，我尋找著那些未死去的、未倒下的、未朽掉的各種形態。兩株樹相依相偎，一株已死一株頑強地活著，讓我感慨萬千，就像一個活著的人懷抱死去的人永遠不愿分開！幾株未朽的纏繞在一起，枝干以不可想象的形態扭曲著，似乎讓人感受到它們臨死前的痛苦掙扎。沙漠里還生長著簇簇蓬蓬的沙棗、紅柳等沙漠植物，我又想：在不屈的胡楊面前，這些與胡楊共生在特殊環境里的植物，對自己的生命是如何感懷的呢？端著相機的我，面對著一株自認為死得最英勇的胡楊，忽然覺得此時胡楊的顏色變得猩紅起來，就像在向我宣告：生著的繽紛與死了的悲壯，生著的絢麗和死了的陰郁，這就是胡楊生著的得意和死了的傲氣！ 在南疆，每個城市間的距離比較遠，因為城市大多是沿著塔克拉瑪干沙漠分布，所以路上沙漠連著城市的風景非常獨特。我從庫車經庫爾勒到了尉犁羅布人村寨。羅布人，是新疆最古老的民族之一，是國內僅存的古老的樓蘭后裔分支。羅布人村寨方圓70多平方公里之大，塔里木河、塔克拉瑪干沙漠、游移的湖泊、原始胡楊林、草原和羅布人眾多元素集合在一起，是絕妙橫生的羅布人世外桃源。 古老的羅布人世世代代生活在塔里木河畔的小海子群周邊，與外界隔絕的封閉環境造就了與之相適應的生活方式，雖與游牧民族一樣，但不同的是不種五谷，不牧牲畜，以打漁狩獵為生。 羅布人沒有貨幣概念，以物易物的生活習俗使得他們物質生活很艱苦，也鑄就了他們極強的適應能力，得以在羅布泊水域和周邊濕地及原始胡楊林繁衍生息。 現在僅剩幾戶的羅布人原住民已經遷移異地生活了，整個羅布人村在保留了原始全貌的背景下復原了當時羅布人村寨生活景象，真正的羅布人原始生活樣貌是看不見了。準確地說，這里應該稱為“復原的羅布人村寨原始村落”比較恰當。 村寨里除了大自然的河流、海子、沙漠、胡楊等自然風光和幾個羅布人外，看到的都是人文景觀了。但是在羅布人中有一個人是人們永遠不應忘記的，那就是歷史上曾帶領科考探險學家們發現了樓蘭古城的奧爾德克，這個發現震驚了全世界。聽說羅布人村寨有他的紀念館，而我沒有看見。 夕陽余暉灑在了去庫爾勒的路上，那晚我將住宿在庫爾勒市的酒店里。望著車窗外掠過的夜色，我回憶著5年前也是秋天的夜晚，我在庫爾勒大街小巷里穿梭，尋找水果攤點買了好幾箱庫爾勒香梨搬上車里，更是第一次吃到了新鮮的大核桃，只要輕輕一壓，嫩脆的果肉那份清香過齒不忘……好想找到舊地重復一次那樣的過程。 從庫爾勒一路直奔溫宿大峽谷，整一天的行車非常辛苦。風塵仆仆趕到那里已是黃昏。 溫宿大峽谷與庫車神秘大峽谷的風格完全不同，它的規模浩大范圍很深，是典型特質的丹霞奇景，中國最大的鹽巖喀斯特勝景。 我看過雅丹、丹霞、喀斯特地貌算比較多了的，但溫宿大峽谷所展現的風采還是令我狂喜，它實在太漂亮了！ 溫宿大峽谷也叫托木爾大峽谷。它被譽為“新疆活的地質演變史博物館”，因為它擁有中國罕見的遠古鹽巖地質絕景，中國西部奇特的雅丹地質怪景，中國獨有的巨型巖溶蝕地質秘境。 景區工作人員很敬業，雖然已經臨近關閉景區的下班時間，為了不讓遠道而來的客人掃興而歸，還是駕駛山地沙漠越野載著大家往峽谷深處觀光游覽，并作一一介紹。 峽谷中的山壁巖層分布明確，受外力擠壓形成的皺褶線條，彎曲有致排列清晰。絕壁高聳下，人，變得很渺小簡直不堪一擊。怪石嶙峋的形態在逐漸暗淡的光線下變得猙獰可怕。 特別是那對“胡楊雙雄”，令人動容。死了的胡楊已有1200多年仍然挺立不倒，活著的那棵胡楊幾百年來深情守望著。我站在這對胡楊前久久不曾挪移腳步。我想說的是：只有你真正站在它們面前，你才會有澎湃的遐想…… 往峽谷深處走去，只容一人通過的狹窄空間我真有些望而卻步，害怕兩側高聳肅穆的景觀會透出隱約的呼喚，我偷偷地發出自己的聲音只聽到空間里似有回聲，頓時毛骨悚然。我退出到稍空曠點絕壁環繞的谷地，抬頭看著峰回路轉錯綜的通道，只有嘆為觀止的贊嘆與不斷的發呆，無法形容比比皆是的氣勢壯觀的山體造型，只覺得漢語言博大精深而自己的學識平乏疏淺，沒有合適的詞匯可以栩栩如生地去表達它。 腳步再快也賽不過太陽西沉的迅速，陪同的景區司機說必須在天未完全黑之前走出峽谷區域，不然就無法脫離危險。 只得撤離往外走，靜悄悄的曠野里，一輪明月掛在了天上。 我又在茫茫黑夜的途中趕路，那夜宿在五十團的團部。 這個名字，對五十年代出生的人都是熟悉的。特別是一首《送你一束沙棗花》的歌曲和一部電影《軍墾戰歌》，讓我對遙遠的新疆產生出許多幻想，記憶深刻。 那夜住在五十團，不經意間遇到了兵團老職工及他們的孩子與孫輩，這三代人扎根邊疆的經歷在寥寥數語間強烈地感染著我，讓我更期待去圖木舒克感受軍墾戰歌里的情懷。 圖木舒克是地方與兵團合一共建的縣級市，由管理。它位于喀什、阿克蘇、克州、和田四地州的中心地帶，氣候宜人，是棉花、糧食、水果生產基地，一個美麗舒適的綠洲城市。 那筆直的穿天楊整齊地排列在路的兩邊，大片的棉花田沐浴在驕陽下，紅彤彤的棗子掛滿了枝頭。白色與紅色的碰撞映照出維吾爾大爺與小伙的勞作，突突而來的拖拉機由遠到近……眼前的場景不就是電影的再現嗎？我忘乎所以地沖到路中間對著它拍照，舞著手大喊道：哎，電影鏡頭就是這樣的?。∧俏煌侠瓩C司機探出頭驚訝地看著我，一臉不解的茫然。在棗樹林里摘棗子，在棉花地里觀賞棉桃，不經意間還去了兵團的棗子基地，在加工廠里看原生態鮮棗自然風干后出品的“五十團綠糖心”，那是獲得新疆兵團十佳品牌的產品。在那里，無論我的腳步移向哪里，不同場景的每一刻，我耳邊總是回響著那首歌：坐上大卡車，帶著大紅花，遠方的青年人，塔里木來安家。來吧，來吧，年輕的朋友們，親愛的同志們，我們熱情地歡迎你，送你一束沙棗花。我很感嘆。兵團人，在南疆創造了奇跡！那種精神是永存的。 我是帶著許多理想中的追求去南疆的，其中也包含了體會了解刀郎文化的木卡姆。第一次知道刀郎木卡姆是中央臺青歌賽中的原生態唱法傳播出來的，這種自由奔放的個性和音樂節奏伴隨著舞蹈步伐很讓我喜歡。沿塔里木盆地一路走來，我總在想是否有可能去發源地感受那個熱烈的表演場面。萬沒想到在巴楚紅海國家5A景區里不期而遇了。巴楚，地處天山南麓，塔里木盆地和塔克拉瑪干沙漠的邊緣。那里有唐王城、古烽燧遺址等歷史文化遺址，也有金色胡楊、大漠風光、平原湖泊等自然景觀。 紅海景區非常大，景區環線達到38公里。而整個景區更是達到140多平方公里。 湖泊、河流、胡楊是我重點欣賞的地方，其它諸如草原、古道驛站、戈壁等在整個塔里木盆地行走中已欣賞夠多了，也就輕描淡寫了。 從巴楚到伽師，這個以出產伽師瓜而出名的小鎮，我以用一頓午餐留作記憶而告別塔里木盆地。 連綿不斷的天山山脈用它美麗的風光攜起那雙維吾爾大爺的眼睛目送著我向遠處走去。 有言道：不走南疆，不知新疆的天高地廣；不到喀什，不知新疆的源遠流長。喀什，它的全稱“喀什嘎爾”，它是中國最西端的城市，位于塔克拉瑪干沙漠西緣。一千多年風雨滄桑的歷史印記在那里保存完好，又被譽為“最后的西域，活著的化石”。喀什噶爾老城景區在喀什市中心，是世界上現存規模最大的生土建筑群之一，、老房子、老居民是嘎爾老城的靈魂。在縱橫交錯迷宮式的街巷中，我選擇觀賞的是老街吾斯塘博依路、庫木代爾扎瓦路、阿熱亞路和高臺民居與江庫爾干巷。江庫爾干巷輻射周邊的一片區域是兩千多年前西域古疏勒國的國都所在地，這里留下了很多的厚重歷史文化遺存，是老城街巷中最值得看的地方之一。迷離幽深的巷道，仿佛處處能讓我想出故事來，好奇心的我對每一處門都會細看許久，想那個門為什么是這樣的形狀？半掩的門確實如聽說的那樣男主人不在家嗎？關著的門又解讀為什么意思呢？甚至不停地撫摸那些淡淡紅色的墻，好想能摸出生土的感覺。奇特的老房子，戶戶相連一起，窗與門那份清幽的伊斯蘭風情在精美的花紋里散發出來，包著紗巾的維吾爾女人有時跳躍在陽光里，有時隱沒在陰影里，每個飄然而過的蒙面女子就像一個謎在眼前恍惚。 嘎爾老城隔街相望的是艾提尕爾清真寺，不遠處就是千年老街吾斯塘博依路和庫木代爾瓦扎路。老城不僅有維吾爾、哈薩克、錫伯、蒙古等民族的百種之多的手工藝品、生活用品，還有阿拉伯、哈薩克斯坦、土耳其等國的物產。 吾斯塘博依街上各種手工作坊、帽子巴扎、首飾巴扎、古董店、雜貨鋪、樂器店、打囊撲、烤包子店……孩子在奔跑嬉笑，老人門前歇息，婦女扎堆繡花聊天，吾斯塘博依幾乎濃縮了喀什老城的所有巴扎！濃郁的異域風情帶著飄香的羊肉味兒熏陶得我也是醉了！ 吾斯塘博依路與采巴扎路的岔路口，藏著嘎爾老城那家著名的“百年老茶館”，有人說“到了喀什不去老茶館，就不算到喀什”。我信了那句話，直奔老茶館而去看個究竟。伊斯蘭風情的老茶館是藍綠色調的兩層樓建筑，是喀什老城僅存的唯一的一家百年老茶館。它不僅僅是喀什老城人喝茶休閑的好地方，還是像我一樣的游客尋找老城記憶的必定選擇我走上昏暗的樓梯到了二樓，即使是白天，里面光線依舊昏黃。多神秘的氛圍啊，我不覺有點迷離起來。茶館的低榻上清一色維吾爾男人坐在精美的地毯上，可能是我的唐突進入而引起他們把目光齊刷刷地投向了我，哇！真的與聽說中一樣，那里沒有一個維吾爾女人。我趕緊走到房外的連廊上，欣喜地看見一張張方桌擺放著，也是可以喝茶的。兩個維吾爾男人一個手拿手鼓，一個抱著熱瓦甫，熱情招呼我坐下，還邀請我坐他們的那桌上，我不由得笑起來了。原來，他倆是常常來這里彈起熱瓦甫唱起歌的老搭檔。我點了一份斯里蘭卡蘇子茶加一盤老冰糖，隨著熱瓦甫的彈奏，與先生唱起了《花兒為什么這樣紅》和《邊疆處處賽江南》，沒想到他們竟然激動地豎起大拇指，連連說“好，好，新疆好”。有了與維吾爾老人的互動，我就大膽地到館內觀察起其它喝茶的男人們。一塊馕就著一壺茶，幾乎每人都是那樣。幾個老人盤腿而坐不言不語，偶爾有人竊竊私語，面露微笑。對于女人進茶館看來并不介意。我就很禮貌地上前比劃著手勢表示想拍照，老人們都很樂意地點頭，于是我的鏡頭里錄下了他們慈祥的笑容。 茶館只有一個既是老板也是服務員的小伙子，忙里得閑時我與他聊了幾句。老茶館來的都是老人，年輕時的手工業勞動者為主，退休了老茶館就是他們打發時光的另一個家。有的天天按時來，一坐就是一天；有的三五人相約著來，海闊天空地聊上半天，瞇會兒眼，打個旽…… 我又坐在廊下看吾斯塘博依街上的人來人往，熱瓦甫還在熱烈地彈唱， 我還不想走。先生說，茶涼了，味兒淡了，走吧。 我走了。老茶館里還在延續著維吾爾人傳統的生活方式，每個喝茶的維吾爾老人仍在書寫每日的故事。我在想：這個百年老茶館究竟有多少年的歷史呢？無人知道。 夕陽映紅了老城的高臺民居。正在修建的老房子被保護起來了。我試圖避離保安人員的視線進去拍照，幾次都無功而返。不得已下，匆匆在遠處留了一張影像，給自己留個念想。 站在窗前凝視遠處的的街景，閃爍的路燈光影擺動，這是我即將離開喀什的清晨。幾分依戀與不舍，思索自己留在塔里木盆地的串串腳印……南疆，我還會來看你。 |
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