沒來波蘭之前，波蘭是灰藍色的， 波蘭是個歐洲國家的名字，念起來，平淡還有些苦，悲情。
似乎是和二戰時波蘭是德國閃電行動的攻擊目標，是百萬猶太人的地域之門，是肖邦彈不出的悲傷，波蘭還是辛波斯卡德一見鐘情，是一某片葉子飄舞于肩與肩之間，幾個世紀以來國家的版圖也一再更改的地方。
波蘭的歷史是一部史詩般的歷史，其中包括無數的光榮、驕傲和血淚。
在波蘭的懷抱里曾成長起哥白尼、肖邦、密茨凱維奇和居里夫人等。但波蘭的歷史又是一部苦難深重的歷史，它曾三次被沙俄、普魯士和奧地利帝國瓜分。
波蘭有著和中國相似的歷史，同樣的多災多難，同樣的心高氣潔。在世界格局劇烈變化的過程中，都期望中立于局外，卻又都無可避免的被拉入戰火和紛亂。
華沙的老城是最讓人動容的華沙，她在戰爭中被摧毀不是悲情的主要原因，二戰中歐州的很多城市曾被戰火摧毀。她的一磚一瓦的原樣重建才是催人淚下的故事。
二戰中波蘭傷亡慘重，華沙幾乎變成了廢墟。二戰結束后，華沙幾近廢墟，有西方激進分子曾妄稱，華沙已敗落，將難以恢復。但這座城市沒有死去，它被華沙大學建筑系的師生們日夜不斷地精準的描繪了下來。
它的一個街角，一處商店都被復制了下來。不難想像，這個工程有多么浩大，多么艱巨。沒有對這座古城的熱愛，是對這片土地深深的文化情懷激勵著他們完成了測量，完成了他們所能為這座生他們養他們的城市做的事。
華沙的舊城在戰火中被摧毀后按舊貌重建，舊城的街道干凈整潔仿如昨日修建，巴洛克風的昔日皇宮仿佛訴說著波蘭的二次建都史。
二戰后親蘇派的貝魯特當選總統后，波蘭走上了社會主義發展道路?？上ё罱K波蘭還是脫離了社會主義陣營，但它也成為轉軌最為成功的少數幾個國家之一。1950年為了展現波蘭人民的浴火重生的精神，政府決定修復老城區，幾乎所有的市民都投入到這場工程中，華沙古城奇跡般地重建而成，體現了波蘭人民保留傳統文化的精神，值得欽佩。
華沙這座城市，并不古老卻相當有名。肖邦一生用生命彈奏著優雅和摯愛，這位離開祖國流亡法國的音樂神童，至死都拒絕被授予俄國第一鋼琴手的榮耀。
老城區是華沙的靈魂所在，這里有波蘭的皇宮和華沙最有名的圣十字教堂。華沙美人魚雕像不像安徒生筆下那條溫柔美麗的美人魚，波蘭美人魚如同一女戰神，威武屹立在城中心。
不知為何，在波蘭就有一種熟悉的旋律在耳畔響起，像是明白無誤地對我說：波蘭，這是一個優美的、浪漫的、頑強而又深邃的，充滿了愛，同時也充滿了不可戰勝的力量的民族。
華沙美人魚是人身魚尾的青銅雕塑，上身是位端莊文靜的美麗少女，是力與美的結合與象征。右手舉寶劍過頂，左手執盾牌護身，雙目凝視遠方，眉宇間洋溢的浩然正氣，表現出波蘭民族堅貞不屈的性格。二戰期間美人魚銅像與波蘭人民一起經受了戰爭的滄桑。
波蘭許多雕像都融入了悲壯和抗爭的精神，這也是因為波蘭的苦難歷史所造成的，人們總生活在斗爭與反抗的生活中，藝術家在這種氛圍下，作品自然難有浪漫情懷。
華沙圣約翰大教堂始建于13世紀毀于二戰，重建于1956年。
圣約翰大教堂恢宏的哥特式建筑外墻上用紅黃雙色構成許多圖案花飾，波蘭歷代國王在此舉行加冕典禮與頒布憲法。但內部空曠沉寂，坐在厚重的櫸木長椅上，凝視玫瑰花下耶穌悲憫的眼神，莫名的憂傷與惆悵襲上心來。
黃昏來臨時溜到老城，斜靠在露天酒吧的沙發上，買上一大杯本地啤酒，聽著廣場中央爵士樂團演奏的懷舊曲調，不經意間，一位騎著老式自行車頭戴花禮帽身穿連衣裙的姑娘映入眼簾，暖暖的風將她金色的長發吹起，飄揚在身后，仿若《亂世佳人》里的斯佳麗，讓人心跳加速。
華沙，是一個新城，是一個災難后重建的新城，一個涅槃重生的城市。華沙老城，也許不老，但似乎每一個人都愿意去相信，這里很老，誠如這座老城被重建時一樣。
電車，慵懶地穿行在華沙的街頭，在黃昏的時光里，彌漫著濃濃的倦意。
弗羅茨瓦夫點綴在波蘭西南部的奧得河畔。
弗羅茨瓦夫是一個民族文化絢麗多彩的獨特城市，保留了普魯士、波西米亞風格、哥特式、古典主義、現代主義、后現代主義的精美建筑。
為紀念上世紀八十年代當地青年反抗暴政的橙色運動而鑄造的獨具紀念價值的小矮人雕塑。
波蘭是一個悲催的民族，夾在德國和俄羅斯中間曾倍受欺辱。弗洛茨瓦夫在歷史上曾先后屬于捷克、德國和波蘭，每一種文化都留下自己的印記，本是波蘭人開辟和建設的，但后來被德國逐步蠶食并通過種族清洗，變成了純粹的德國城市。戰后蘇聯紅軍驅逐了德國人，并幫助波蘭重建了這座城市。
到處可見街頭藝術者，這些藝人并不能簡單的算是乞討，因為他們是通過展現自己的藝術才華來取悅大家以獲得應有的回報，街頭藝術者賦予老城更多的情調，讓情侶們之間的愛意更濃，讓孩子們的笑聲更燦爛，讓整個城市更加可愛。
弗洛茨瓦夫是養在閨中無人識的美女，歷史的滄桑與多種文化的精華融為一體，百年廳更是世界建筑史上的杰作。
走入波蘭的大商場、公寓、街道、餐廳，都能感受到各種香水味，濃郁且長久，完全不同于波蘭女人們清純的天使外貌，倒是與她們魔鬼般的身材頗為相符。
唯獨感受不到香水味的地方，當屬教堂，也許是莊嚴的環境里不適合那些隨時能把人帶入迷境的氣味。
克拉科夫是曾經的波蘭皇家首都，公認的歐洲最美城市之一，舊城區在1978被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。走在石板路上，第一感覺是，感謝上帝，讓這座城市在二戰的戰火中幸免于難。
克拉科夫老城區廣場是歐洲最大的中世紀廣場。磚砌的哥特式圣母圣殿，每隔一個小時，從鐘樓頂部都會響起號角聲，但是在中途中斷，這是為了紀念幾百年前外敵入侵時因為發出警報，而被弓箭射中喉嚨的號手。現如今，沒有了戰亂，沉重與哀怨也似乎都遠去。
第二次世界大戰期間，波蘭全境陷入戰火，僅有克拉科夫幸免于難，完整保存了中世紀的舊城的光華。
在克拉科夫處處有驚喜。城墻邊各色的畫作、陽臺上的紅雨傘、木門上的標記、舊墻外的雕塑、街角桌上的花朵。
音樂更是無處不在，城門下彈奏電子鋼琴的藝人、敲揚琴的小伙子、教堂門前的歌者、路邊長笛手風琴吉他合奏的姑娘們，還有暮色里，廣場上獨自拉著手風琴的老人，在他身邊，一群鴿子飛起又落下。
寬闊的維斯瓦河靜靜地流淌，繞過古都，將這里的文明送向遠方。
維利奇卡鹽礦是歐洲最古老的鹽礦之一。鹽礦宛若一座地下城市，有著錯綜復雜的通風、排水、照明和運輸系統，還建有許多教堂和禮拜堂。
圣金加教堂是礦內最龐大且華麗的教堂，幾乎全部由鹽巖制成，從地面到精美的雕塑，以及墻上栩栩如生的浮雕畫，教堂的巨型水晶燈也全部由鹽結晶制成。
有死亡工廠之稱奧斯維辛集中營，其遺址位于波蘭南方的小城奧斯維辛。大約有110萬人在這一集中營被殺害，其中絕大部分是猶太人。這里是希特勒種族滅絕政策的執行地，是納粹德國犯下滔天罪行的歷史見證地。
在波蘭旅行，能感受到波蘭人性格中的堅韌、堅強特性。這個國家從來不缺乏創造力，它的藝術、文藝以及其他方面都有著引以自豪的財富，同時這個民族命運又是多舛的。
這片土地是被賜福過，然而歷史的選擇似乎總和上帝的選擇格格不入，似乎越虔誠的土地就越是要歷經苦難。也正是應了波蘭人剛硬的民族性格，也解釋了波蘭民族歷經浩劫但仍然能夠延續至今的原因。
作者在波蘭華沙和弗羅茨瓦夫。
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