 7月北京盛夏之時，踏上意料之外的斯里蘭卡之旅。幾天后，我在蘭卡海拔2000米的山區的夜晚里瑟瑟發抖地打開壁爐，才意識到，這個小小的島國遠比想象中更豐富多彩。
哪怕單純來避暑，山區也能給你驚喜，坐小火車穿行在涼爽的高山茶園中，蒼翠的群山和云霧繚繞的英式小鎮，仿佛穿行在時光之中。 而以上全部，在短短七天里幾乎都能實現。 獅子巖和康提：小島歷史一窺 在丹布勒的平原上仰望磚紅色的獅子巖錫吉里耶（Sigiriya），很容易被這巨大而突兀的存在感震懾，穿過四周郁郁蔥蔥的森林，仿佛走進了一部印第安納瓊斯的冒險電影。  傳聞，5世紀時，弒父篡位的卡西雅伯（Kasyapa）國王來到這里，為自己在200米高的巨巖頂部打造了一處難攻易守的空中花園。至今，宮殿、花園和蓄水池的痕跡還依稀可見。  游覽獅子巖也像是一場探險，一路爬上與近乎垂直石壁相連的階梯，半山腰處隱藏了一些顏色鮮亮美麗的半裸女性壁畫，據說已經有1000多年的歷史。她們到底是國王的妻妾還是女神？沒有人知道確切的答案。  看過壁畫，頂著強勁的山風繼續爬，走進如今只余獅爪造型的宮殿大門，終于爬上巖頂。站在層疊錯落的紅土宮殿基座上，俯瞰綿延不盡的森林，不由想到宮殿的建造者，哪怕躲在這200米的巨石頂上，最終還是沒逃過弟弟的復仇。曾經的愛恨情仇早已逝去，只留下了這震撼的風景。    獅子巖位于島嶼的中部偏北，這一帶被稱為是斯里蘭卡的文化中心區域，有四處遺址被列入世界遺產名錄。這里有斯里蘭卡僧伽羅族的第一個古代王朝首都阿努拉德普勒（Anuradhapura），而后幾百年的波隆納魯沃（Polonnaruwa）王朝，也在附近留下大量藝術和建筑瑰寶，可以說是歷史愛好者的天堂。 從錫吉里耶一路往南，來到島嶼南部中心的山區，圣城康提就隱藏在秀美的群山之中。群山不但給了康提蔥翠清幽的環境，也擋住了部分現代文明的沖擊。城市中最引人注目的康提湖，倒映著青蔥山色、古跡建筑和云卷云舒，就像一座天上之城。  佛牙寺就在湖邊，世界上僅存的兩顆佛祖牙齒舍利，有一顆供奉在這白色的優雅建筑里。相傳公元四世紀，逃亡的印度公主將佛牙藏于頭發中，帶到斯里蘭卡避難。后來，它成了斯里蘭卡王權的象征。   淅淅瀝瀝的雨中，赤腳捧著一籃茉莉花，跟隨人群進入寺內。佛牙寺被鑄鐵、象牙、銅和金銀裝飾得很氣派，佛牙塔前長長的供桌上已經是一片花海，放下鮮花的人們，在后排席地而坐，默默地面朝佛牙舍利塔的方向雙手合十祈禱，你會輕易被這種凝神靜氣、平和的氛圍感染。  了解古老康提的另一個方式是看康提舞。經歷了各國的殖民統治，斯里蘭卡文化中融入了荷蘭、英國的元素，然而舞蹈卻保留了相對傳統的味道。多變的鼓點，旋轉的舞步，閃閃發亮的服飾，靈動俏皮的動作，斯里蘭卡舞蹈的風格活潑極了。模仿藍孔雀的女舞者們，敲鼓、耍雜技和噴火的男舞者們，一動一靜間，眼睛亮的驚人。在緊鄰康提湖北岸的康提文化中心劇場，雖然沒有空調，但每天晚上五點的表演還是很受游客的歡迎。 斯里蘭卡有兩段最富盛名的鐵路，一段是陸上鐵路，小火車穿過高山茶園，在山林之間穿梭，另一段是從加勒（Galle）到科倫坡（Colombo）的紅色濱海火車，據說是宮崎駿《千與千尋》海上火車的原型。親身體驗過之后，忍不住為高山茶園小火車打call，不止因為七月的斯里蘭卡山區實在太涼爽，更因為這趟車實在太好拍了！ 買一張超便宜的二等座火車票（160盧比，約合人民幣7元），踏上康提開往努沃勒埃利耶（Nuwara Eliya）的站臺。蘭卡的鐵路大多是英國殖民時期修建的，車站都是幾百年的老建筑，連列車時刻表都是木制的，正適合做一場穿越之旅的好開頭。 車程大約四小時，二等座的車廂沒有車門，窗戶也可以打開。火車一路爬升到海拔1800米，車窗外高山茶園綠意蔥蔥，霧氣繚繞，讓人一刻都舍不得移開視線。車門的位置是最搶手的，抓住門兩側的欄桿，上半身探出車外感受山風拂面，在蘭卡“掛火車”不是因為擁擠，而是因為真的很好玩！放飛自我雖然開心，但也有很大危險性。如果一定要嘗試，最好找到小伙伴一起，不要攜帶貴重物品，并仔細觀察注意避讓車外的電線桿。 雖然速度緩慢，老舊過時，但火車車廂卻意外的很干凈。鄰座的當地小哥靦腆愛笑，聊起來才發現居然是一位用英語教授佛教經典的老師，可謂很有本國特色了。車廂里不時有小販拎著籃子穿梭叫賣油炸食品和水果，更有微型”餐車”提供香甜濃郁的熱奶茶，在山風中喝一口，暖和極了。 （與高山小火車相比，海邊小火車不那么好拍，因為沿印度洋海岸線修建，是一條幾乎筆直的鐵路，因此沒有火車轉彎時蜿蜒的弧度。好在火車離夠近，印度洋咆哮的海浪、破碎的浪花都能看得清清楚楚。沿海的民居一閃而過，家家戶戶的院子里，有花有樹，有鳥有狗，雖然說不上富裕，卻非常愜意。） 南部山區的中心努沃勒埃利耶，因為氣候宜人、風光秀美，殖民時期很多英國人居住于此，保留了不少殖民時期的小屋、都鐸式酒店和修葺整齊的城市花園，有“小英格蘭”之稱。當初咖啡風靡全球，英國人也計劃分一杯羹，開始在印度和錫蘭（今天的斯里蘭卡）開辟咖啡種植園，然而天意弄人，咖啡樹蟲害大批死亡，反而山區種植的茶樹大獲成功，意外造就了今天大名鼎鼎的斯里蘭卡紅茶。努沃勒埃利耶附近就有不少茶園為旅行者提供參觀tour。 我們去規模很大的佩德羅茶莊（Pedro Tea Estate）參觀了一圈。老式廠房歷史悠久，有工作人員小姐姐負責講解，從采摘、揉捻、發酵到烘干的各種流程都可以看到。作為英式茶愛好者，收獲滿滿。參觀完茶廠，在紀念品商店買點零污染的茶葉，寒風凜凜中喝兩三杯熱氣氤氳的紅茶，味蕾和精神一起被喚醒。窗外是連綿起伏的茶園，氣溫是需要穿外套的15℃，真是神仙夏天！ 山風吹得一個哆嗦，迅速回城。努沃勒埃利耶小城本身也很值得一逛。粉紅色的郵局，一百多年來沒有變過模樣，最適合寄一張充滿儀式感的明信片。 養護完美的維多利亞公園，英倫風十足，據說春天的花兒很美，不過7月的綿綿冷雨中也有一絲憂郁的魅力。 因為氣溫低，這里的老式酒店普遍都有壁爐，我們住的阿拉利亞綠色城市酒店（Araliya Green City Hotel）緊鄰馬場和維多利亞公園，晚上打開電子壁爐，終于驅散了寒意，一夜好夢。 如果時間充足，努沃勒埃利耶也可以作為探索山區的大本營。凌晨包車出發前往霍頓平原的國家公園，開始徒步之旅。草地、森林、瀑布、湖水，多種多樣的動物和鳥類，最著名的9.5公里弧形路線，終結于平原南部落差達880米的懸崖，被稱為“世界盡頭”。光是想象就讓人心馳神往，期待下次相見。 南亞小島上的驚喜Safari 追蹤和觀賞野生動物的Safari，只能去非洲嗎？時間和金錢成本都很高昂。 其實在斯里蘭卡就能相對輕松的實現。遍布全島有12個國家公園和52個自然保護區，亞拉國家公園（Yala National Park）是其中最著名的，覆蓋面積超過1200平方公里，據說有300多頭大象，200多種鳥類，數不清的孔雀、梅花鹿、水牛、葉猴、野豬和鱷魚。 正如非洲的Safari一定會追逐“五霸”，斯里蘭卡游獵之旅也有自己的大獎——看到傳說中的錫蘭花豹（第一次聽介紹，腦海里出現了一朵??）。這種斯里蘭卡獨有的大貓長著閃亮的斑紋，身體頎長，動作優雅，居于食物鏈的頂端。亞拉國家公園分為5個區域，光是游客最多的1區就有20頭錫蘭花豹。然而密度雖大，看不看得到仍然很考驗運氣。 迫于行程，我們出發的時間有點糟糕。下午兩點，正是天氣最熱動物們縮在陰涼處打瞌睡的時候。由于特殊的地形和風向因素，亞拉是斯里蘭卡罕見的一個少雨帶，稀疏的叢林、草原和咸水瀉湖，加上黃土的路面，都有種非洲的既視感。 亞拉不允許自駕入園，參觀必須雇傭園區的車，不過6人輛敞篷吉普車約6000盧比的半日游，性價比也是相當高了。更棒的是，司機小哥憑借多年經驗練出的火眼金睛，會幫我們第一時間發現隱藏在樹叢里的動物們。 中途停車在印度洋的海灘邊，這也是園區內唯一允許下車的地點。我們望著大海享用了三明治。 四個小時的Safari匆匆結束，盡管睜大了眼睛瘋狂四處張望，端著相機隨時準備拍攝。但遺憾的是，這一次沒有看見錫蘭花豹。我們走的都是主路，車來車往，害羞的大貓今天也許正在別處巡視領地吧！ 加勒：分割印度洋的燈塔 一個好地名絕對勝過高額的旅游宣傳費用，加勒（Galle）就是一個正面案例。可能是因為加勒比海的緣故，總覺得這樣一個擁有海邊堡壘的城市，很適合這個名字。 從亞拉國家公園沿著南部海岸線一路西行，路過無數水清沙幼的白沙灘，每逢轉彎，就有一處寧靜美麗的小海灣，對加勒的期待在路上就慢慢堆積起來。加勒是南亞保存最完整的古城之一，堡壘的背后是一整部殖民史。16世紀，由于和康提王國沖突不斷，葡萄牙人首先在這里修建了要塞。17世紀，城市易手于荷蘭人，核心要塞區建成，三面環海的城墻被修建起來。后來英國人接管了城市，不過今天所能看到的堅固城墻和堡壘，大部分還是荷蘭人的手筆。 按照Lonely Planet的建議，順時針逛了一圈城墻。古城里遍布教堂、咖啡館和紀念品店，綠地上孩子們在玩著節奏緩慢的板球，四處是古樹參天，低矮的民居推開門都是充滿植物的質樸清新，帶有濃厚殖民氣息的高級酒店Amangalla、Fort Bazaar散發出幽暗的光，隔壁可能就是海嘯預警鐘樓的遺址，這反差營造出一種神奇的藝術效果，沖淡了古城的商業氛圍，讓人奇妙地雀躍。 最佳觀賞點是旗巖和燈塔。有了印度洋做背景，無論怎樣的風景都變得恢弘起來，連咸濕的海風都是錦上添花。狗子充滿安全感，在地上旁若無人的安睡，戀人們在凹凸不平的城墻上看海，飛鳥們落在碉堡的制高點，世上萬物都活得自由灑脫，姿態舒展。加勒，真的很適合度過悠長的假期。 阿瑟·克拉克與斯里蘭卡 “他從未長大，但他從未停止成長。” 《童年的終結》的作者阿瑟·克拉克（Arthur C。 Clarke）的墓碑上這樣寫道。 這位被劉慈欣奉為老師的科幻作家死于2008年，就葬在科倫坡。得知斯里蘭卡的行程后，這是我想到的第一件事兒。阿瑟·克拉克一生經歷豐富，參加過英國皇家空軍，做過電視主持人，和庫布里克一起拍過電影，促成星際迷航的出現，拿過英國爵位和不列顛勛章，救助過大猩猩。他熱愛潛水，醉心南亞文化，希望尋找一處遠離西方社會條條框框的清靜之地，于是找到了斯里蘭卡。他1956年移居于此，在這里住了大半輩子。 作為一個定居東方世界的西方人，他的小說里，文明的碰撞、社會的沖突卻很少會占重要的位置。只除了一本《天堂的噴泉》中，南亞的歷史和宗教悄然閃現，與太空電梯的設想碰撞產生了宏大的故事，就像是他給斯里蘭卡的一份禮物。 雖然最后沒有時間親自去看看阿瑟·克拉克爵士，但他喜歡的豐富多元的斯里蘭卡，一路上都在親身體會。4月的事件，讓不少人擔心斯里蘭卡到底安不安全。但沿途所見，國際客流已在逐漸恢復，8月康提佛牙節順利舉辦，秩序井然。 慘痛的教訓斯里蘭卡政府警醒了起來，安檢力度空前加強。離開蘭卡的前一晚，我在發布會現場聽到了蘭卡將對中國實行免簽證費的消息，8月1日起試行6個月——你只需入境前在www.eta.gov.lk網站上申請ETA。 附：酒店推薦篇 作為歐美人青睞的傳統度假勝地，斯里蘭卡的住宿選擇數不勝數。這里三家羅萊夏朵、兩家安縵，國際酒店品牌水準穩定，本土打造的精品酒店口碑很好，最棒的是只要避開最旺季，價格絕對驚喜。這里來介紹一些本次行程中印象深刻的酒店。 杰特威湖畔酒店Jetwing Lake Jetwing是斯里蘭卡本地旅游行業的領頭企業之一，經營的酒店選址獨到，風格非常多樣。湖畔酒店位于丹布勒的一個人工湖附近，在烈日下爬了一天獅子巖后，來這里入住是一種非常棒的體驗。 酒店的房間顏色清新，面積足夠，大大的窗戶正對著湖。清晨可以在湖畔吃早飯、蕩秋千，還能看見白鷺飛過。 Jetwing的另外幾家酒店雖沒能入住，但也有不錯的印象。比如努沃勒埃利耶的圣安德魯酒店，是Jetwing團隊管理的最奢華、修繕最精美的殖民風格酒店。酒店的前身是茶園種植園主的俱樂部，可以俯瞰高爾夫球場的風景。壁爐，吊頂超高的桌球室，紅白格子相間的地板，行走其中，就像穿越回了200年前。 香格里拉漢班托塔高爾夫度假酒店 科倫坡香格里拉大酒店 斯里蘭卡共有兩家香格里拉，都非常出色。 漢班托塔的這家是高爾夫度假酒店，占地面積驚人，自然環境一流。酒店緊鄰印度洋，占據一條漫長的海岸線，伴著濤聲散步無比愜意。如果你能早起，這里也是觀鳥的極佳地點，走在酒店的小路上更是經常能和孔雀打照面。 而科倫坡香格里拉酒店，是科倫坡市最新的豪華酒店之一，位于地標加勒菲斯綠地，從房間里就能直接俯瞰浩瀚蔚藍的印度洋，擁有這種view的城市酒店可真是不多。 科倫坡香格里拉的餐廳們充滿設計感，無論是以多道咖喱為主菜的精致午餐菜單，還是選擇多樣的早餐，不但好吃，而且顏值逆天。 有些地方去一次就夠，而有些地方值得一去再去。阿努拉德普勒的古城遺跡、亭可馬里的鯨群、霍頓平原的世界盡頭、更多小眾的國家公園，和北部略顯神秘的賈夫納，都已經寫上了下次旅行的愿望清單。這個美麗、有趣又豐饒的小島，希望你也能來這里玩得開心。 |
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