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清早拉開窗簾，天氣沒有預(yù)想的那么好，但也沒糟糕到下雨的程度。我們按計(jì)劃前往愛丁堡的王子街花園，今天要游覽新城了。 說起新城，在《蘇格蘭——現(xiàn)代世界文明的起點(diǎn)》中有段介紹說，新城的建造使愛丁堡的貧富階層由垂直分布變成了水平分布。愛丁堡是歐洲少見的中世紀(jì)就有高層民宅的城市，由于老城空間狹小、人口眾多，住宅樓普遍達(dá)到六七層甚至更高，而且彼此靠在一起，只留出一條條逼仄的close。在沒有電梯的年代，低層作為店鋪門臉，富人一般住在中間層，窮人則不是住在高層就是住在地下。1766年，愛丁堡決定興建新城，年輕建筑家詹姆斯·克雷格（James Craig，1739-1795）的新古典主義設(shè)計(jì)在參加競(jìng)賽的六套方案中一舉奪魁。按其方案實(shí)施的新城建設(shè)一直持續(xù)到1820年，期間富人們大都陸續(xù)搬到空間開闊的三四層新城小樓里居住，而將黑乎乎的老城高樓留給了窮人。 如今的新城已不復(fù)當(dāng)年那般規(guī)整，不少建筑被重建，但街道依舊保留了當(dāng)年的名字。在新城最初的規(guī)劃中，東西向的主干道以當(dāng)時(shí)的大不列顛國(guó)王喬治三世命名為喬治大街，北側(cè)為王后大街，南側(cè)為圣吉爾斯大街。喬治國(guó)王對(duì)圣吉爾斯大街這個(gè)名字不甚滿意，因?yàn)閭惗刎毭窨吲赃叺囊粭l街道就叫這個(gè)名字，于是欽定改成王子大街，也就是今天仍在使用的這個(gè)名字。細(xì)看英文的話，王子大街是Princes Street，王子用的是復(fù)數(shù)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)喬治已有不止一個(gè)兒子。 新老城之間的分界線原本是愛丁堡的北湖，在新城建設(shè)后也一并得到改造，成為一處供市民休憩散步的王子街花園?；▓@免費(fèi)開放，每天早晨七點(diǎn)開門，我們?cè)诳拷K格蘭皇家學(xué)院的花園主入口看到了蘇格蘭詩人艾倫·拉姆齊（Allan Ramsay，1686-1758）的雕像。 從那里望下去，整個(gè)花園處在一條填滿綠樹的溝里，花園南邊的山坡上就是愛丁堡城堡。 走進(jìn)“溝”里，發(fā)現(xiàn)花園東頭有一間童話般的小屋。它是整個(gè)王子街花園的設(shè)計(jì)師Robert Morham（1839-1912）設(shè)計(jì)建造的，在英國(guó)兒童劇《茶杯旅行記》中成為莉齊阿姨講故事的地方。 向西走的路上有一尊雕像是蘇格蘭雕塑家威廉·布羅迪（William Brodie，1815-1881）的作品，刻畫的是建筑天才（中間的成人）為理論（右邊小孩）和實(shí)踐（左邊小孩）戴上桂冠。 花園中部有個(gè)大舞臺(tái)被稱為羅斯音樂臺(tái)，它由蘇格蘭釀酒協(xié)會(huì)主席威廉·亨利·羅斯（William Henry Ross）捐建，故以他的名字命名。如果時(shí)間來得巧，說不定能趕上一場(chǎng)露天音樂會(huì)呢。 西邊路上有個(gè)銅雕，記錄的是波蘭士兵和一頭熊的故事。這頭熊在二戰(zhàn)期間被一支波蘭軍隊(duì)收養(yǎng)，為此還將它列入士兵名冊(cè)，起名Wojtek，成為一名有軍銜的列兵。它在與納粹德國(guó)的戰(zhàn)役中承擔(dān)過搬運(yùn)軍火的任務(wù)，戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后被送到愛丁堡動(dòng)物園度過余生。 王子街花園最西頭有兩座教堂，就是我們之前在城堡上看到過的，一座是位于花園西北角的圣約翰教堂，另一座是西南角的圣卡斯伯特教堂。 圣約翰教堂建于1816年，由當(dāng)時(shí)不滿27歲的蘇格蘭建筑家威廉·伯恩（William Burn，1789-1870）設(shè)計(jì)。伯恩出生在愛丁堡新城的一個(gè)建筑世家，師從于大英博物館的建筑設(shè)計(jì)師羅伯特·斯默克。 值得一提的是教堂屋頂意圖模仿威斯敏斯特修道院圣母禮拜堂的屋頂樣式，但顯然它更多的是使用顏色突出扇形花紋而非繁復(fù)細(xì)致的雕工。 圣約翰教堂東南不遠(yuǎn)處的圣卡斯伯特教堂是一座8世紀(jì)設(shè)立的老教堂，宗教改革后成為蘇格蘭長(zhǎng)老會(huì)教堂，1888年由蘇格蘭建筑家希波呂忒·布蘭科（Hippolyte Blanc，1844-1917）設(shè)計(jì)重建。他保留了18世紀(jì)建造的哥特式尖塔，又在東邊建起兩座巴洛克式鐘樓。
教堂主祭壇后方有個(gè)半圓形的屏風(fēng)，是參照達(dá)·芬奇繪制的《最后的晚餐》而雕刻的。我們知道，達(dá)·芬奇是將十二門徒按三人一組分成四組構(gòu)圖的，但在這里為方便起見，雕塑家將他們拉得更開一些分別刻在了三個(gè)框里。
祭壇左邊是講道壇，據(jù)說下方保留著教堂重建時(shí)的奠基石。
祭壇右邊是洗禮臺(tái)，上方的雕像復(fù)制的是另一位文藝復(fù)興藝術(shù)大師米開朗基羅的作品。
教堂內(nèi)最值得一看的是北側(cè)樓上的一扇花窗。它被稱為“蒂凡尼花窗”，由美國(guó)花窗設(shè)計(jì)大師路易斯·蒂凡尼（Louis Tiffany，1848-1933）于1903年設(shè)計(jì)制作。路易斯·蒂凡尼是蒂凡尼珠寶創(chuàng)始人查爾斯·蒂凡尼（Charles Tiffany，1812-1902）的兒子，而花窗上的色彩恰如寶石般璀璨奪目。此窗描繪的是大衛(wèi)迎戰(zhàn)巨人哥利亞，是英國(guó)僅有的五扇“蒂凡尼花窗”之一。
教堂外面是大片的墓地，陰郁的天氣倒是正好配這里肅殺的氣氛。
看到天氣不好，我們逛完這里就轉(zhuǎn)去國(guó)家美術(shù)館了，反正室內(nèi)參觀不受天氣影響。下午我們又去了王子街花園的東區(qū)，那時(shí)天已放晴，而且晴得特別透。很多人躺在草地上曬太陽。
最東頭那個(gè)黑黑的尖塔是司各特紀(jì)念塔。司各特我在前面的游記中提到過多次，在這樣的地方建這么大一座紀(jì)念塔，其在蘇格蘭的地位可想而知。1832年司各特剛?cè)ナ啦痪茫瑦鄱”な凶h會(huì)馬上決定組織一場(chǎng)設(shè)計(jì)競(jìng)賽要建一座紀(jì)念塔獻(xiàn)給這位文壇巨匠。當(dāng)時(shí)自學(xué)成才的設(shè)計(jì)師喬治·坎普（George Meikle Kemp，1795-1844）擔(dān)心評(píng)委小看自己，化名John Morvo投稿參賽，沒想到一舉中標(biāo)。 這座塔高61.1米，經(jīng)287級(jí)旋轉(zhuǎn)臺(tái)階可以登頂（門票5英鎊）。在電影《云圖》中，本·威士肖扮演的作曲家就是在這上面差點(diǎn)兒與男友相見的。
塔下方的司各特雕像由蘇格蘭雕塑家約翰·斯蒂爾（John Steell，1804-1891）創(chuàng)作，是眾多司各特雕像中最有代表性的一座。
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