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凡到拉薩的人，不論你信佛與否，似乎都會去大昭寺。 在一般人的印象中，拉薩是由布達拉宮、八廓街、大昭寺、色拉寺、哲蚌寺，以及拉薩河構成的，但西藏人則認為，嚴格意義上的拉薩，應是指大昭寺和圍繞大昭寺的八廓街，只有到了大昭寺和八廓街，才算到了真正的拉薩。即拉薩之所以有"圣地"之譽，與這座寺廟有關。寺廟最初稱"惹薩"，后來惹薩又成為這座城市的名稱，并演化成當下的"拉薩"。 八月，初秋的拉薩，小雨淅淅，清風涼爽。清晨，我們一行九人早早來到了神馳已久的大昭寺。一到寺前，就被藏民純樸的信仰所震撼，恐怕“震撼”二字還不足以代表我當時的心情。眾多的信徒，磕著長頭。自帶褥墊，赤腳站在地上，雙手高舉合掌從頭頂、額頭到胸部，然后伸展向前，五體投地于那墊上，這樣周而復始做無數次。每個人都那么專注，似乎將自己的生命都傾注在那長長的一拜之中。我被他們的虔誠所感動，漸漸也有了要朝圣的沖動。此時此刻，我忽然想起了，在318國道上遇見的朝圣者。或結伴，或只身一人，跋山涉水，三步一長頭，擁抱著塵埃，用身體丈量著與佛的距離。一天天，一年年，朝著拉薩、朝著布達拉宮，朝著大昭寺，朝著靈魂歸屬的地方…… 一千多年的歷史，一千多年的香火，延續了一個流傳了一千多年的故事。 大昭寺最初稱"惹薩"，"惹"為山羊，"薩"為土，意為由山羊馱土而建的。后改稱"祖拉康"(經堂)，又稱"覺康"(佛堂)，全稱為"惹薩噶喜墀囊祖拉康"。"大昭"二字與15世紀宗格巴大師的"傳昭大法會"有關。導游就象背書那般，滔滔不絕地講。而我卻在開小差，總覺得寺廟建筑并不象我想象中那般高大雄偉，主殿高四層，兩側列有配殿，規模也不算大。不過，該寺畢竟是吐蕃時期的建筑，(即唐貞觀二十一年)，是西藏最早的土木結構建筑，已有1300多年的歷史，豈能以現在的視角而論呢。據說，寺廟建造的目的是為了供奉一尊釋迦牟尼8歲等身像。現主要有釋迦牟尼殿、宗喀巴大師殿、松贊干布殿、班旦拉姆殿、神羊熱姆杰姆殿、藏王殿等等。 入寺內，首先看到的是天井式的院落，天井里，有十多位喇嘛有節奏的誦經，雖然，我聽不懂那些語言是什么意思，只是覺得，每一個音節都能喚醒自己，讓自己收心、放下、靜心。導游也輕聲地說：千萬不要小看這天井院落，它是藏傳佛教中格西（藏傳佛教的高級學位，相當于博士）的產生地。更主要的是大昭寺之名也緣于此。1409年，格魯教派(黃教)創始人宗喀巴大師為歌頌釋迦牟尼的功德，召集藏傳佛教各派僧眾，在這里舉行了“傳昭大法會”，寺院因此故名為大昭寺。并將它確立為一年一度的最大的法事活動，即從藏歷正月初三至二十四日，西藏各地的僧侶們便云集于這院落里，他們講經辯經、誦經祈福。從此，大昭寺成為了各教派共尊的神圣寺院。西藏政教合一之后，“噶廈”的政府機構也設在大昭寺內。活佛轉世的“金瓶掣簽”儀式歷來在大昭寺進行，1995年確定十世班禪轉世靈童的金瓶掣簽儀式也就是在這里舉行的。這一系列的重大活動，足以說明其在藏民心中地位。 寺內梵音繚繚，光線幽暗，神秘悠遠，空靈純凈。繞過數百盞酥油燈，便來到了大昭寺主殿——“覺康”(佛殿)。佛殿是大昭寺的精華之所在，也是大昭寺的僧侶平時誦經修學的場所。呈密閉院落式，樓高四層，中央為大經堂。正面是千手千眼觀音像，左側是蓮花生（紅教創始人），右側是強巴佛(彌勒佛) 。對于觀音、彌勒，略知一二，然而對蓮花生大師就知之甚少。據導游介紹，蓮花生大士，印度烏仗那國 人，藏傳佛教的主要奠基者。即藏傳佛教寧瑪派祖師，無上密乘大圓滿教法的傳承祖師。公元八世紀，應藏王赤松德贊迎請入藏弘法，創立了西藏第一座佛、法、僧三寶齊全的佛教寺院--桑耶寺。不僅如此，他還留下許多佛學著作，埋下伏藏。他告訴我們在這塵世之中，護持好自己那顆“明空赤露之心”是何其要緊。他告訴世人，世間一切所現都不過是自己內心的變現，即便是目不識字的放牛郎，也可以從清凈自心中得到解脫和無上的智慧。如果我沒有理解錯的話，其實就是佛在心中。我們那顆本來清凈，元無煩惱，無漏智性，本自具足的心，便是佛心，便是佛。 我們雖為朝圣，其實也是修行。不能僅僅用眼睛看，更要用“心”去看，而且光是“看”還不行，還要在心中生起一個“念”。有了這樣的“心”，有了這樣的“念”，才會有那清凈莊嚴的“行”。大經堂的四周，座落著多座小型佛堂，中心的那座便是釋迦牟尼佛殿。釋迦牟尼佛殿是大昭寺的核心，藏傳佛教信徒認為拉薩是世界的中心，而宇宙的核心便在于此處，這里也是朝圣者最終的向往。即是佛教中關于宇宙的理想模式――壇城(曼陀羅)立體而真實的再現。此佛堂供奉的是釋迦牟尼12歲等身鍍金銅鑄像，傳說這是由唐朝文成公主從長安帶來的（由尼泊爾尺尊公主帶來的釋迦牟尼8歲等身像于八世紀被轉供奉在小昭寺）。對于這尊佛像是何時安置于大昭寺？一說是文成公主從長安帶來，先置于小昭寺，后遷到大昭寺；另一說是文成公主從長安帶來就安置于大昭寺。無論何種說法，對于信徒拜佛而言，空門之地，法界之境，豈能是“物”相可以論之。有道是：“泥佛不渡河，金佛不渡爐，木佛不渡火，真佛內里坐。”拜佛拜的不是那金箔裝點的造像，而是培養我們那恭敬謙卑、清凈自省的心。面對肅穆莊嚴的佛像，瞬間的跪伏，魂似永恒。點燃自己的心香，去染成凈，福慧具足。藏族人稱釋迦牟尼像為“覺臥”。朝圣者常常會用前額碰一下“覺臥”的膝蓋，認為可以為自己、為朋友、甚至為朋友的朋友祈禱。偏遠地區來的信徒替同村人給“覺臥”獻上捎來的哈達，就像給“覺臥”帶口信一樣。無論是跪伏，還是前額相碰，其最終必然是磨煉自己的這顆心。也就是“但契本心，不用求法，心即法也。” 出主殿，旋轉游覽，有宗格巴殿、藥師佛殿、無量佛殿、強巴佛殿等，就不一一述之。此時，讓我最感興趣的是，看到信徒們圍繞主殿轉一圈，380個轉經筒，一個緊挨一個。邊走邊緩慢地推動著轉經筒，口中念念有詞，神情極虔誠的樣子。為什么會繞主殿呢？原來與“壇城”密宗教義有關。壇城(曼陀羅)是僧人和藏民日常修習秘法時的"心中宇宙圖"，共有四種，即所謂的"四曼為相"，一般是以圓形為主，有一中心點。而這個中心點就是釋迦牟尼佛殿。圍繞這個中心點形成了從內到外的三個環型轉經儀式的路線。即“內圈”為釋迦牟尼佛殿一圈稱為"囊廓"；“中圈”為環大昭寺外墻一圈稱為"帕廓"，大昭寺外輻射出的街道叫"八廓街"即八角街。“外圈”將布達拉宮、藥王山、小昭寺包括進來的一大圈稱為"林廓"。我們所看到繞主殿轉經，便是"囊廓"。轉經一圈則為圓滿。 從庭院出來沿樓梯直通二樓和三樓的平臺。頂層四座巨大的金頂分別建于十四世紀中葉和十七世紀，具有唐代建筑風格，也吸取了尼泊爾和印度建筑藝術特色。鎏金的殿宇十分耀眼的，肅穆端然。檐角飛揚，直刺澄澈天空。梵音繚繚，輕輕傳來，神秘悠遠，空靈純凈。在平臺上，遙望遠處的布達拉宮，光芒四射，燦爛無比，更顯其雄偉壯觀之美；再遠眺雄渾的山脈，遠山含黛，逶迤壯闊，一種心靈的釋然；再俯視大昭寺前的廣場上，人頭攢動，絡繹不絕，以及充滿藏族生活氣息的八廓街，顯現出一派繁榮景象。 談到八廓街，我原以為是一條賣旅游品的商品街，殊不知，它竟然是環大昭寺的轉經路線，即“中圈”，名"帕廓"，藏族人稱為"圣路"。八廓街是帕廓街的音誤。據說，由于在拉薩四川人占很大比例，在四川話中，"廓"與"角"的發音相近，所以，又把八廓街誤讀成"八角街"了。既然八廓街為轉經路線，我們又何不入鄉隨俗繞一周呢，以示對供奉在大昭寺內的釋迦牟尼佛之朝拜。 據說，每天傍晚轉經的特定時間一到，那些來自不同地方，且互不相識的信徒們，會在一種莫名的使命下，開始嚴格地按順時針方向順著這條環形路走下去，或手搖轉經桶，或磕五體投地的那種長頭，很虔誠的走完這條轉經道。我們這個時間來這里是見不到這樣隆重的場面，但也能看到的很多人繞寺前行。此時，天雖然還在下著雨，但是絲毫沒有影響到轉寺的人們。熙熙攘攘的，一圈一圈地轉動，如同一個大漩渦，把我這個局外人也似乎要卷進去了。我呆望著，覺得這一切是那樣的讓人難以置信，卻又真實地呈現在眼前。他們大多來自牧區或者草原，衣衫樸素，風塵仆仆。有一家老小、也有獨自一人的，手里轉著經筒，嘴上念著經，對路過的行人視而不見，全神貫注地活在自己信仰的世界里，專注的眼神格外嚴肅莊重，這種空靈靜謐的氣氛是那么的震撼人心。看他們的虔誠之心，象在為家人祈福，又象在祈求風調雨順，讓神靈普度眾生。我知道這就是他們一生的寄托，他們一生都不變的執著。忽然，想起倉央嘉措的詩句：“那一天，閉目在經殿香霧中，驀然聽見你頌經中的真言。那一月，我轉動所有的經筒，不為超度，只為觸摸你的指尖……” 在大昭寺，看到莊嚴肅穆的佛像；在大昭寺，聽著喇嘛有節奏的誦經聲；在大昭寺，信徒們虔誠的膜拜……強烈地感受到宗教信仰的力量。我禁不住閉上雙眼，嗅著酥油和藏香混合的味道，自己也仿佛入定了一般。故而吟詩一首： 結緣古寺梵鐘聽，雨洗塵污獨自醒。 八廓轉經心有事，空門得靜法無形。 人留青石長頭磕，僧點油燈本性靈。 若問禪機妙何處，再登金頂筑幽庭。 作者簡介：周聰，號覺宇，網名蔥姜園子，任《峨眉山志》編輯部副主任編輯，峨眉文史研究員，峨眉山楹聯協會副會長。曾參與《峨眉文物》《峨眉山志》《中國風景名勝故事詞典》等專著的編輯。先后出版《詩與禪-峨眉山詩詞》《韻-峨眉山詩》《蔥姜園子詩文集》等書籍。 展讀 |
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