|
編者按： 這是一次走出國門的同學聚會，其中的盡情和歡欣可想而知。 圖片大部分來自韻新文的美篇《澳新印象·世界那么大，我們去看看》。 世界級杰作的誕生 兩百年滄桑的見證 ——澳新之旅見聞（九） 澳大利亞之悉尼 行程第十一天，我們來到澳新之旅最后一站——悉尼。這座城市并不陌生，首先是電視里經常能看到悉尼歌劇院，其次是2000年奧運會我國體育健兒在這里取得驕人成績，第三是這里有我和珍各自的朋友。所以，我們先會友后旅游。 在抵達悉尼的第一個晚上，我便見到了曾在一個處里共事的大姐和她姑娘一家四口。當那個澳大利亞小伙子操著業已熟練的漢語向我問好時，我想起若干年前我和這個姐姐一起分析這小兩口能在一起簡直就是天方夜潭。呵呵，到底是當年的我們可笑呢，還是這小兩口對愛情足夠執著呢？記得當年姐姐說過，這個小伙子看上姑娘的最初起因是她們家姓孫，漢語拼音為“sun”，翻譯成英語是“太陽”，看來英漢語言帶給世界人民的不光是不懂它們的尷尬，還有懂得以后的陽光普照以及用“太陽”牽出的“萬里姻緣”。 在悉尼共逗留了三天，是行程中最長的一程，也是深度游覽的一站，以至于游到最后，我們對圍繞悉尼歌劇院、海港大橋附近的道路都了熟于心。所以，就不斷看到同一幢建筑同一個路口同一座教堂，原來我們就在它們周圍一層一層地繞著圈子，最后抵達悉尼歌劇院內部，端坐其中之一的演出大廳觀看舞臺中央的芭蕾舞排練，以一張劇院內出版的印有我們合影的明信片照片作為我們走進它的明證，完成了悉尼乃至澳新之旅的全部行程。 悉尼藍山，距離悉尼市中心約100公里車程，是著名的世界自然文化遺產。藍山，因其生長著大面積的原始叢林和亞熱帶雨林，所以空氣中彌漫著由桉樹（系澳洲珍貴動物考拉的唯一食品）樹脂揮發出的藍光，藍山因此而得名。它被發現和開發已有近百年的歷史，最早是英國罪犯和冒險家在這里圈地開發，形成了一個個葡萄酒莊園和無數的牧場，至今仍有許多人居住在此地，與大自然和諧相處。藍山有一景點名“回音谷”，又一處名不符實的景點，回音谷里并無回音，我們到時有的是耳畔呼嘯的風聲。我們站在“回音谷”邊，遠眺藍山全景，看到了導游口中的“三姐妹峰”。雖然藍山比不上國內名山的高奇險峻，但見藍天湛湛，白云悠悠，草掩溝壑，霧冠山巒，從里到外，自下而上，彰顯著大自然的巧奪天工，不愧為游人的必觀之景。 像國內許多奇山被人們賦予內涵和故事，這里的三姐妹峰也有一個關于土著人的古老傳說：傳說，出生在katoomba部落的三個漂亮姐妹違反部落規矩，同時愛上了山下另一部落的三兄弟，而引發了一場部落之間的戰爭。部落巫師為了保護她們免受傷害，戰前將三姐妹變成了石頭，沒有想到的是，巫師在戰爭中被殺，因而咒語無法解除，導致這三姐妹只能永遠聳立在懸崖上。更有編故事的，把三姐妹峰之前一個不起眼的小矮峰說成是三姐妹的“私生子”。聽到此，不禁莞爾一笑，笑愛情，也笑天性。 悉尼，既熟悉又陌生，聽來的故事特別多，其中以悉尼歌劇院的故事最讓人唏噓震撼。說是故事，不如說是一段往事，因為它從頭至尾都真實發生過，詳細情節百度可查，這里不贅述。就在這片海灣，而且一持續就是十四年，即從開始建筑到落成經歷了長達14年的時間跨度。其中，丹麥設計師約恩·烏松提出的方案曾一度被否決，又最終被芬蘭籍美國建筑師埃洛·沙里寧挽救于廢紙簍。歌劇院于1959年開始建造，而設計師約恩·烏松則先于1957年即抵達悉尼監督該項目，后因造價高昂遠超預算遭新改組政府斥責，約恩·烏松于1966年憤然離去，離開之前向記者宣稱：這是一個沒有人情味的國度，他將不再踏足此地。在他離開7年之后，這座歌劇院終于落成，成就了一個“安徒生童話”般的建筑，那些瀕臨水面的巨大的白色殼片群，像是海上的帆船，又如一簇簇盛開的花朵，在藍天、碧海的襯托下，婀娜多姿，輕盈皎潔。當澳政府先后兩次邀請約恩·烏松來故地重游時，這位倔犟的設計師終究沒有答應，他兌現了離開時對世界的承諾。然而，全世界的同行沒有辜負他，2003年，在他提交設計方案近半個世紀之后，歌劇院的設計方案獲普利茲克建筑學獎，這一獎項最終承認他的設計是世界級杰作，是仰臥在這片海面上無聲的藝術。2009年，約恩·烏松在丹麥去世，享年90歲。作為從事建筑施工行業的一員，雖然位卑如塵埃，但當我踏入歌劇院內部時，特意讓導游指給我看了約恩·烏松上世紀50年代時期的照片，以示對大師的敬仰。他為人類建筑史留下了獨一無二的杰作，而他在將“童話”變為現實過程中遭遇的非難，又讓我生發不盡的感嘆！ 悉尼大學，是澳大利亞建立的第一座高等學府，也是澳大利亞歷史最悠久和最負盛名的大學，被稱為“澳大利亞第一?！?。和墨爾本大學不同，它的建筑是一座“四方圍樓”，有點像“莊園”，樓房不高，共兩層的樣子，但屋頂連排矗立的磚砌煙囪和正中間高出主體好幾層的教堂一樣的塔式建筑，連同其上飄揚著的旗幟和旗幟下鑲嵌的古羅馬時鐘，讓人聯想起英國作家筆下的“**山莊”。順著寬敞的拱形門道進入，在米黃色砂巖墻上的浮雕標志牌和側面上下羅列的兩行英文(the university of Sydney悉尼大學)，引來了游人的紛紛拍照留念。穿過門道，看到橫向長長的園拱形走廊，走廊被一個個朝向外立面的落地窗洞分割，形成一個一個觀景單元。在四周被樓房圍起的空地上，是大片的草坪，草坪被一條條石鋪小道細分成一塊塊綠毯，很像被圍樓圍起的一座私家花園，難怪這里被用作電影《哈里·波特》的主要取景地。在這方神奇的魔幻世界里，我們當然少不了拍照，因為兩樓之間距離不遠，要想拍到主樓上方的標志性塔尖，站著絕對不行，無奈只好直溜溜地爬在草坪上，姐幾個非常近地或坐或躺在鏡頭前的草地上。正午的陽光打在被曬得油膩的臉上，但油膩臉龐上寫著的笑意也像被哈利·波特施過魔法似的，充滿著小人物的頑皮和神秘。 悉尼的海港大橋是一定要看的，不為別的，就為導游說他當年站在落日下的海港大橋，瞬間就愛上這座城市因而有了后來舉家遷徙的行動。真有這么神奇？該不會是他編的“故事”來誘惑我們吧。所以，我們一行由導游帶領，同樣在落日來臨之前趕到海港大橋一側的山坡上，先遠觀，再近行。遠觀夕陽下的海港大橋，似一道橫臥海灣的長虹，遠處泛著微紅色的天際，如一襲輕盈曼妙的紅紗；大橋內部隱約閃著紅綠的信號燈，像鑲嵌在彩虹身體上的珍珠；橋頂上安裝在最高處的紅色塔燈，在黑暗襲來之前，像溫柔少女的眼睛；加上兩側仍在飄揚的旗幟，像列在兩側即將出港夜行的航船。在璀璨的夜晚霓虹尚未亮起之前，這灣海峽連同大橋顯得如此靜謐而詳和，此刻我大致理解當年導游站于此地的心情。海港大橋全長1600米，起終點處均有貼橋身而建的豎向電梯，我們在華燈初上時分終于走進“彩虹”腹地，貼近考察這座設計于1857年、1400名工匠花費9年時間建造、于1932年正式通車的世界上最大的單孔鐵索橋。據講，這座橋的設計壽命是200年，現已服役86年，還將有長達一個多世紀的時間為人類服務。不得不說，這座鋼鐵索橋更像一位站立于這片海灣深處的歷史見證官，見證過近前一世紀的雨雪風霜，還將繼續見證澳大利亞未來百年的世紀滄桑。而今，它正值壯年，通體上下正在書寫著21世紀的輝煌。（待續） 作者：又一村 |
|
|
