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從爪哇島到巴厘島，隔著一條不寬的海峽，沒有大橋，但有輪渡，連車帶人不是問題。 我們坐車到碼頭，沒等多久，就上了渡船，休息廳小憩，看會兒風景，不到一小時，就到了對岸。進入巴厘島，時間要撥快一個小時，因為已經到了新的時區，不止如此，我更感覺像到了另一個國度。在印尼1700多個島嶼中，巴厘島面積排到十幾，還不到爪哇島的二十分之一，但是名氣最大，游客最多，也最為獨特，因為只有這個島盛行印度教。 照例還是水田，地貌也頗相似，但是人們的衣裝打扮已經有所不同，尤其是女子，都是秀發外露，沒有人戴頭巾，而在爪哇島，女人個個頭巾裹頭，看不到一絲頭發，因為她們都是穆斯林。更令人眼花繚亂的是，一路都有寺廟，雕像比比皆是，都是印度教里的神魔鬼怪。夜色中，我們抵達庫塔的旅館下榻，這個地方熱鬧，到處燈紅酒綠，盡是歐美游客。 一 睡到自然醒，打車前往烏布，司機叫皮皮薩尼，幽默善談，景點爛熟，好吧，這幾天就包你車啦。和昨天一樣，又見路邊立著一根根上部彎曲的竹竿，吊著像麥穗一樣的東西，幾乎家家戶戶都有，遠遠望去好似一道道拱門。 “那一根根竹竿是干什么的呀？”我感到好奇。 “哦，那是彭喬（Penjor），上面掛的是祭品?！逼てに_尼微微一笑，“我們巴厘節日多，這不，要過加隆安節（Galungan）呢?！?/p> 我終于明白，原來這是巴厘人的大節日，好比中國的新年，那一根根竹竿，就像咱們家家戶戶掛紅燈籠呀。 來到圣泉寺，按寺廟要求，我們圍上紗籠進廟。 這是一座千年古寺，奇特之處就是涌泉，源源不斷，噴涌千年，號稱還有包治百病的魔力。據傳，有一個大神與魔王對戰，為了救活被魔王毒死的村民，他用神杖往地上一捅，不死之泉涌出，結果讓很多被毒死的村民起死回生，最終制服了魔王。自此以后，當地人紛紛來此請圣水回家祭拜，而寺廟也專設泉水浴池，供虔誠的信徒前來洗禮，以感受神靈的庇佑。 于是，我看到了來自世界各地的人，既有胖胖的中年油膩男，也有養眼的性感美少女，不管是黃皮膚，還是白皮膚，無論種族，不分信仰，紛紛入池，擠擠挨挨，排隊走向一個個出水孔，依次接受圣泉的沖洗，或默默祈禱，或靜靜許愿，但愿能心想事成吧。說實話，我更傾心這廟里的神像石刻，雕功精致，形神兼備，給人印象深刻，還有那池中的錦鯉，看來也是得到了神靈的關愛，如花似錦，又胖又大。 接下來，皮皮薩尼開車，帶我們繼續上山，到巴厘島的高原——京打瑪尼火山口。 抵達山頂，云霧繚繞，隱隱約約才看出火山口，山下有一湖叫巴杜爾湖，湖旁還有一峰是巴杜爾火山，湖水連著云霧，山色空蒙不清，和布羅莫火山一樣，這里也是大火山套小火山。這地方山清水秀，遠離喧囂，我們一邊享受午餐，一邊欣賞湖光山色，感覺像置身于世外桃源。 西行不遠，還有一個巴杜爾神廟，這時天下大雨，我一人下車，冒雨進入寺廟，里面沒有其他游客，只有虔誠的信徒冒雨來祭拜。寺廟的神像很多，齜牙咧嘴，造型各異，主神是掌管全島灌溉系統的巴杜爾湖女神，據說原來的廟在湖邊，因火山噴發吞噬，但女神的神龕無損，于是，村民帶著僅存的神龕到這里重建，以求神靈繼續庇佑。 我注意到，巴厘島的印度教比較獨特，除了崇拜濕婆、毗濕奴、梵天等主神，更多的還是當地的神靈。巴厘人認為，神靈無處不在，像火山、山泉、大海，甚至石頭、樹木等等，都有神靈幻化其中，其實，這正是印度教“萬物有靈”的思想。于是乎，巴厘人家設家廟，族有族廟，村建村廟，用各種各樣的儀式與祭品取悅神靈，在生活中也謹小慎微，以免冒犯神靈。 爪哇島的路上 跨海輪渡 對岸是巴厘島 前往登巴薩的路 女人不裹頭巾 摩托洪流 路邊的Penjor 圣泉寺 寺內
圣泉浴池
西方人也來湊熱鬧
池魚
好大一棵樹
巴杜爾火山
巴杜爾湖觀景臺
巴杜爾神廟
頭頂貢品
冒大雨祭拜
雨中的女神像
二 從京打瑪尼高原下來，一路都是水田，火山的噴發，給巴厘島帶來了災難，也留下了肥沃的土地。 路過德格拉朗梯田，和桂林龍脊梯田的壯麗相比，這里更像是精致的盆景，沿路都設有景觀餐廳和茶室，可以一邊享用美味，一邊欣賞梯田。巴厘島因火山噴發而成，所以水田都依山就勢，這樣的梯田還有很多很多。正好是耕種時節，村民們犁地插秧，在田間忙碌，寄托一年的希望，多么美麗的大地春耕圖啊。 很快就到了烏布小鎮，核心是烏布王宮，坐落在熱鬧的街區。王宮不大，雕像眾多，這些印度教雕像比較別致，談不上面目猙獰，也不溫文爾雅，遠不如佛像慈眉善目，長期受熱帶潮濕氣候的浸染，表面顯出斑斑駁駁，倒是很有幾分古靈精怪的意味了。據說，王室建于16世紀，當時伊斯蘭教在爪哇島興起，掌權的印度教王朝垮臺，許多印度教精英逃往巴厘島，又建立新的印度教王國，于是，烏布王宮隨之建立。后來荷蘭統治巴厘島，于20世紀初廢黜王室，但王室仍受到廣泛尊敬，后裔不少人還住在這里，不過王權早已不再，他們已經自食其力，靠發展旅游致富。 烏布周圍都是稻田，安靜的田園風光，遍布的藝術氣息，使得這里成為巴厘島文化和藝術的中心。王宮出來便是烏布市場，游客摩肩擦踵，小攤小販遍布，手工藝術品店林立，各色各樣的畫作、佛像、木雕、衣服、飾品、拖鞋和銀器等等，琳瑯滿目，只要你會殺價，不怕買不到稱心如意的東西。在眾手工藝品中，健碩挺拔的男性生殖器木雕尤其抓人眼球，這也不奇怪，巴厘人信仰印度教，而在印度教里，男根象征著濕婆神，可以作為林伽來膜拜。烏布的西方人尤其多，或溜達逛小攤，或騎車到處跑，他們喜歡在這里閑居，一住就是好幾天，相比之下，我們不過是走馬觀花。 天色已晚，返回旅館，次日一早，皮皮薩尼來旅館接我們，前往塔曼阿云寺。 走進寺內，郁郁蔥蔥，秩序井然，大氣而婉約，恢宏且精致，隨處可見眾神的石像，帶有濃濃的巴厘島風味，極具視覺沖擊效果。塔曼阿云寺又稱母神廟，坐落于孟威，建于1634年，是一座皇家園林寺廟，被清碧的護城河圍繞，帶著一股濃濃的尊貴氣息。 這里也是孟威王國的皇家祭壇，外有大片的草坪，內庭為祭祀神壇，一座座祭塔高聳，整齊有序，高低不等，內有許多祖先的神位，塔層越多越，象征著地位更高，承載的精神寄托也越多。與烏布王宮相比有點像，這也難怪，都是印度教王國，國王信仰相同，建筑大同小異。
德格拉朗梯田
耕地
插秧
烏布王宮
門神
雕像林立
市場
小販
男根木雕
騎車
逛街
母神廟
王族寺廟
三 巴厘島的寺廟依山者眾，而傍水者少，而既然有海，就少不了驚濤拍岸，于是，對于崇信萬物有靈的印度教徒而言，又多了崇拜的場所。 海神廟比較奇特，坐落在海邊的一塊巨巖上，漲潮時，寺廟和陸地完全隔離，落潮時才與岸邊相連。我們來的時候，正好趕上漲潮，海神廟完全就是一個孤島，被洶涌的波濤環圍，根本無法靠近。而距海神廟不遠，還有一座小廟，建在一座拱形的礁石上，一浪浪驚濤襲來，撞擊著岸邊礁石，發出雷鳴般的響聲，也是一處奇妙的奇觀啊。 按當地人的說法，16世紀時，一個印度教祭司從東爪哇避居于此，見到巨巖在海浪驚拍下巋然不動，認為這里一定有神靈，于是在巨巖上建了一座印度教寺廟，還認定保護神是海蛇，以其神威保佑島上居民免受海水的肆虐。 海神廟的山門又高又大，巴厘島雖然寺廟眾多，但大門外形都很雷同，巴厘人叫善惡門，也稱陰陽門，由剖分成兩半的三角形組成，銳角朝天，直角接地，造型像中文的“山”字，中間通道猶如刀劈，裝飾繁瑣，圖案精美，兩旁各有一個保護神，一邊為善，一邊為惡，在巴厘人心中，善惡總是互相存在，永遠勢均力敵，并無休止地斗爭下去。 無獨有偶，巴厘島海邊還有一座有名的寺廟，那就是烏魯瓦圖，也稱稱情人崖，相傳有一對相愛的情侶在此跳海殉情。 驅車一個多小時抵達，也是一座印度教寺廟，走到頭是一段懸崖絕壁，寺廟建在山崖高處，為堅硬花崗巖建造，百米之下就是波濤洶涌的印度洋，斷崖如巨斧劈出，驚濤拍岸嘩嘩直響。寺廟依山就勢，視野極好，印度教僧人真會挑地方，不知道這里又有什么神靈，又想起了中國那句俗話：“天下名山僧占多?！笨磥戆屠鍗u也不例外呀。 寺廟不大，但很有名，傳說當地有一對年輕人相戀，女方父親是部落首領，不允許女兒下嫁平民，最終兩人的愛情沒有結果，絕望之下，這對青年男女來到烏魯瓦圖斷崖，相擁跳下投海殉情，于是，烏魯瓦圖斷崖有了一個名稱——情人崖。這個凄美的愛情故事，不知道是真是假，但著實讓人感動，也為斷崖平添了幾分離奇色彩。 畢竟是傳說，不如這里的猴子更奪人眼球，喜歡惡作劇，什么眼鏡、手機、帽子呀，都有可能被搶走。我不敢戴眼鏡，只好藏在包里，我更害怕它傷人，因為我在印度被猴子咬過，至今心里還有陰影。一路走去，猴子或懶懶洋洋躺在地上，或在屋檐上蹦蹦跳跳，似乎還比較客氣，不過，還是小心為好，在印度教里，猴子的地位可高啦，有一個猴神叫哈奴曼，神勇無比，法力無邊，所以他的小嘍啰們也總是有恃無恐，冷不丁地“欺負一下”人類。 天色已黑，打道回府，巴厘島印度教寺廟有一萬多座，這兩天看的，不過是九牛一毛罷了。
海神廟山門
玩蛇人
庭院
矗立在岸邊
周圍波濤洶涌
祭拜海神
天然拱門
烏魯瓦圖神廟
猴子
印度洋的波濤
情人崖 |
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