 去過武山水簾洞的人，往往會忽略它后面令人驚艷的丹霞。除了那座刀削斧辟一般垂直而有裂縫的魯班山，更有叫不上名字的像一支支毛筆倒豎的尖頂山。我們去的那天，正下著毛毛細雨，雨中的空氣里有一種梵咒輕揚的氣息。  從武山縣城出發，沿著新修的旅游專線，行約25公里，就到了縣城東北的鐘樓山峽谷內，然后一腳踏進了水簾洞。  小時候，聽到過許多有關它的傳說，現在似乎早已無跡可尋，一切都顯得不再神秘。而小廟里不知哪個地方傳出的古琴樂曲，卻讓人想起有關水簾洞的一首詩：“群峰疊嶂覓無路，亂石開徑別有天。谷澗溪水潺潺，景色幽靜宜人。”詩的前兩句是工對，沒有問題，而后兩句就有點平淡，但意思差強人意，沒有必要去深究原作是否如此了。  所謂神奇的水簾洞，曾在傳說中夏季飛冰，非齋戒沐浴不得以入，否則飛冰擊頭，攸關性命，可不是鬧著玩兒。而今這處高約50米、深20多米的天然巖洞內，早已沒有冰的存在，只有洞檐邊如簾的水流滴答而下，合著拉稍寺木魚的節奏，落在下面的一小水池里，發出亙古未變的聲響，使這里的歲月更顯悠長。  行走隴原，不經意間，就會走在由古代石窟構成的人文景觀線上，開啟一段尋古探幽之旅。往東，有名滿天下的麥積山石窟；從麥積山往西，就是甘谷縣的大像山石窟。我一直有個疑惑，為什么大像山不以“大象”而名，而以“大像”留世？“像”與“象”，雖意義差不多，但大象無形，以無形對有形，以無為有，在中國文化里不是更符合佛家的思想嗎？再往西的水簾洞，則是佛道合一，以水為簾，至少從意象上，空靈得可以。  單就水簾洞的歷史而言，是很古老的，可以和今天武威號稱石窟鼻祖的天梯山相提并論。水簾洞石窟亭宇始建于十六國時期的后秦，而那時的涼州正意氣風發地站在歷史的潮頭上，睥眤天下，就跟今天有許多武威人自豪地說武威曾是中國第三大城市一樣，如果打撈起沉寂的過往，這話不無道理。但天梯山和水簾洞，哪個是老師，哪個是學生，從這兩處遺跡建造年代上看，已很難說得清。  從麥積山到大像山，再到水簾洞，這條尋古之旅的線路究竟該怎么連，如何正確地打開，依然是個值得探究的話題。  當然，水簾洞石窟群經北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元歷代修建，其群落規模是這幾處石窟里屬于最大的一處，有水簾洞、拉稍寺、千佛洞、顯圣池等，其中拉稍寺、千佛洞的摩崖題記、雕塑作品、壁畫等很是珍貴。只是，千年一嘆，許多遺存被掩映在山重水復中，不被外人所知罷了。  當然，水簾洞石窟群經北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元歷代修建，其群落規模是這幾處石窟里屬于最大的一處，有水簾洞、拉稍寺、千佛洞、顯圣池等，其中拉稍寺、千佛洞的摩崖題記、雕塑作品、壁畫等很是珍貴。只是，千年一嘆，許多遺存被掩映在山重水復中，不被外人所知罷了。  現在進入景區，能看到的拉稍寺大佛就是享有亞洲之最的露天摩崖浮雕大佛，這在我國石窟藝術中相當罕見。現共保留有歷代造像百余尊，壁畫2000多平方米，建筑物10余座，舍利塔8座，題記碑刻10座，無頭干尸1具，其中拉稍寺摩崖題記尤為珍貴，為研究分期斷代，以及美術史的淵源與發展提供了重要的實物資料。 正是這些遺存，穿越了一千六百多年的幽暗時空，把那些未及辨明的過往和當代的沖突，或續或繼地傳遞出來，有的清晰可感，有的云煙混沌。所謂文物，其實是看得見的歷史殘片，它不僅關乎老生常談的歷史，也關乎那些隱秘和晦澀的記憶。 歷史往前回溯，當年的武山一帶，是一個多民族雜居的地帶，漢文化的西漸、民族的融合，在這里有跡可循。自秦以降，雖然有蘇武北海牧羊的故事，在長城外哪怕只是向北多走一點路，漢文中的記述馬上就變得極簡略，一切只能依據想象了。從兩漢開始，對于西域的經略使得中國版圖沿著河西走廊往西延展，成就了今天人們津津樂道的絲綢之路。河西四郡，也就是酒泉、武威、敦煌、張掖，它們的名頭要比現在的蘭州、西寧大得多。但河西四郡，又常常是北方、西北方的游牧人長年進行慘烈廝殺的地方，有唐一代興起的吐蕃更從身后西南的高原上出其不意地沖下，使得中原和草原的脆弱聯系更加岌岌可危。 不知道這種變遷是否在水簾洞留下痕跡，但文明的力量卻總是不以人的意志為轉移地一步步向前，盡管有時需要“自將磨洗認前朝”，有時語焉不詳，但至少，給了我們一個想象的空間，有的東西需要重新被發現。  一千六百多年前的后秦及北魏地面建筑，這是什么概念？許多舊山河早已荒蕪，有的“品相”不佳，有的是在博物館里。而像雅典衛城那樣，一座全用石頭建起來的建筑，也早已不是古典時期的那個樣子了。神廟縱然巍峨雄壯，色彩和涂裝都久已剝落、崩塌。而今的水簾洞，亦如雅典衛城，當佛號與梵咒隱去后，留下的，不是廢墟，卻是一處生機勃勃、令人驚艷的丹霞地貌。 相比于人文景觀，毫無疑問，自然景觀在時間的長河里，能夠留存得更久一些。 而武山水簾洞后面的丹霞地貌，不因桑煙散去而寂寞，它在經歷過無量劫數、滄海桑田之后，在聆聽了幾百年的佛號之后，在曾經虔誠的香客之間，在熙攘密實的游客之間，依然在現實中存在。 歲月盡管也剝蝕了它的肌骨，畢竟它穿越過重重包裹，層層涂抹，最終，竟被千年后的眼睛看見了。 進入水簾洞景區，右手是摩崖石刻，右前方是千佛洞，左手是水簾洞，直行，則是悠悠山路。這條曾經的小路，已在旅游開發中，被改造成一條盤山公路。上到公路的盡頭，是一處廣場，那里塑著一尊魯班像。這很有寓意，至少表明這里的人們將丹霞的鬼斧神工和魯班師傅的高超技藝聯系在了一起，似乎不這樣說不足以形容丹霞的雄奇，也同時明白無誤地印證了這是一個傳說。 那天的雨，隨著我們的登高，在山上漸漸變成了雪。我們佇立雪中，眺望遠處的丹霞，作為曾經存在的豐饒的極少數見證，它仿佛充滿意義。但在同樣充滿意義的此在之間，它的存在多少有些被游人所冷落。 武山丹霞，論色彩，它趕不上張掖七彩丹霞；論名頭，它比不了冶力關赤壁幽谷。但它奇特的山形，巨大的體量，光滑圓潤的巖壁，完全超出了我們的想象，顯得卓爾不群，極具觀賞性。在驚異于它的壯美之時，我更驚異于它為何深鎖閨中，讓前來游玩的人只知有水簾洞，不知有丹霞？ 納蘭性德在《長相思》一詞中浩嘆，“山一程，水一程，身向榆關那畔行，夜深千帳燈。風一更，雪一更，聒碎鄉心夢不成，故園無此聲。” 或許，武山丹霞需要被重新“發現”，并被填充進新的意義吧！ [新甘肅·甘肅經濟日報記者 李成俠 李雙勝 緱玉明] |
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