【原】贛南之春（上）

新年的第一天，許下一個心愿：新的一年，繼續奔赴詩和遠方。旋即就來了一場短途旅行，五對夫妻，自駕贛州。

一行十人，都是幾十年的老朋友，多年深厚的友情早已讓我們形如一家人。一路上，趣聞不斷，笑語不停，近七個小時的車程，也沒有讓我們感到疲倦。到了贛州，更是開懷暢飲，縱情歡歌，好不快活。有人說，旅行不在于去什么地方，而在于和什么人同行，深以為然。

翌日一早，開始了我們在贛州的旅程。贛州古代稱“虔州”，也稱“贛南”，位于江西省南部。她不僅山水秀麗，更因完好保存了自宋代沿襲至今的三千多米古城墻而聞名遐邇。古城墻已經成為贛州的一張“城市名片”，我們的第一站便來到了這里。

贛州古城墻，始建于漢代，距今有二千年的歷史，現保存較完整的古城墻建于北宋嘉佑年間，是江南現存規模最大的古城墻。現存全國各地保留下來的城墻，如西安和南京的古城墻，還有北京的萬里長城，都是明代洪武年間以后興建的，唯獨贛州的城墻是北宋的，是國內孤品宋城墻，這是一份寶貴的文化遺產。贛州也被譽為“江南宋城”。

漫步在古樸蜿蜒的城墻上，只見城外一江清流，遠處山間煙云飄渺，房屋鱗次櫛比；近處街坊古色古香，池塘殘荷片片，猶如置身于《清明上河圖》之中。

贛州古城墻的一大建筑特色，就是在古城墻上有許多帶有文字的城磚，這種磚被稱為銘文磚，上面載有不同時代的不同內容，贛州古城墻上的各代紀年銘文數量和種類之多在全國都很罕見，專家們稱它為“宋城博物館”。每一塊磚都有著自己的故事，看似簡單的城墻卻宛如一部歷史巨著。

如今城墻上長著許多綠色的青苔和蔓藤，古樸的灰磚之下綠意盈盈，既滄桑又生機盎然，走在這城墻上，看著那塊塊古磚，恍惚穿越到千年前的宋城。

城墻上很靜，除了我們幾乎沒什么行人，喜歡這樣人少清靜的地方。這一刻，這里成了我們的天地：夫妻們秀著恩愛，女人們秀著柔媚，男人們秀著陽剛。我們感受著古城墻昨日的痕跡，古城墻也見證著我們今天的歡樂。

這是我成為走吧網吧鐵后的第一次自駕出行，理所當然地把走吧網的旗幟帶上了古城墻，說走就走，體驗不一樣的自駕旅行。

我的身后就是蔣經國舊居

經過蔣經國先生舊居。1939年3月至1945年2月，蔣先生在贛南任職，曾居住于此。城墻下，掩映在綠蔭中的俄式小屋靜靜地訴說著那段歲月往事。

沿著古城墻自西向東就到了贛州著名古跡八境臺。登上此臺，贛州八景一覽無余，故得名“八鏡臺”。八境臺建于北宋嘉佑年間，由時任地方官的孔子第四十六代孫孔宗瀚主持建造。

他離任后，將其登臺所見繪成《虔州八境圖》，請蘇東坡按圖題詩。蘇東坡遂作《虔州八境圖八首并序》，在中國歷史上第一次提出了城市八景，為后世模仿。八境臺也成為中國八景文化的發源地，贛州古城的象征。

八境臺原為木結構，歷代屢有廢興，現今的八境臺為八十年代改建而成，鋼筋混凝土仿木結構，共3層，高28米，斗拱飛檐，畫梁朱柱，琉璃蓋瓦，臨江而立，雄偉壯麗。

登臺遠眺，只見發源于武夷山脈的貢江與發源于南嶺山脈的章江，宛如兩條巨龍，環繞著贛州古城的東西兩邊，在八境臺下的龜角尾合流為贛江。

從空中俯瞰，贛州古城猶如一只巨大的神龜浮游在水面之上，南門是龜頭，北門是龜尾。因此，章、貢兩江的交匯處就被稱作“龜角尾”。

這里是千里贛江的起點，也是解讀贛江的視點。左章江，右貢江，章貢二字組合起來，就是“贛”字。

憑欄，俯瞰，綠樹蒼茫，亭臺對峙；炮城古舊，依然堅固。遠望，三江匯流，神奇壯觀。江水涌動，奔流不息；長天浩瀚，容納一切。心胸似乎也格外開闊起來。

下八境臺，沿城墻向南，就到了湧金門，門洞的墻上標記著贛州2002年特大秋汛洪痕（102.18M），歷史悠久的古城墻，至今還在為防洪起著重要作用。

順貢江繼續南行，眼前出現了一座古浮橋。贛州古浮橋，學名叫惠民橋，又稱東津橋、東河浮橋、建春門浮橋。它始建于宋乾道年間，至今已有800多年歷史。

橋頭是一個小型的水產品市場，新鮮的、晾曬的、腌制的、煙熏的、火焙的魚獲琳瑯滿目。浮橋上人來人往，絡繹不絕。我們和當地人一樣左看右瞧，東挑西選，討價還價，滿滿的生活氣息。

喜歡這樣煙火氣十足的地方，不經意就被吸引，不經意就久久駐足。什么都不用去想，隨意地漫步，便是最舒適的體驗。

或許，在游人眼中，浮橋是景點；而在當地人心中，浮橋是生活。風景可能會變化，會被人遺忘，但生活會延續，會成為烙印。

浮橋不算太長，大約400米，連接貢江的兩端。是由33--35組（每組三只）約100只小木舟連接起來，再用鐵錨固定在江面上，贛江水運繁忙的時候，每天早上9:00和下午4:00都要開啟一次，讓船只通過。

這一古老的交通設施，在贛州已沿用了800多年，構成了贛州這座歷史文化名城特有的人文景觀，成為贛州一道獨有的風景線，被譽為贛州的一絕。

回望，城墻逶迤，江水長流，牽引著我的目光走進歷史的鏡像。任憑歲月更迭、風雨變換，這城墻始終守護著贛州古城；這江水一直養育著贛州人民。它們也一起見證著贛州的興衰發展。

坐在浮橋上，看江水閃著細碎的金光，燦爛的陽光溫暖得讓人褪下了厚厚的冬裝，冬日尚未遠去，春天的腳步已近。不由在這溫暖慵懶的氛圍中沉醉。

從浮橋上返回，進建春門。贛州城池非常堅固，又有江水相助，易守難攻，太平軍兩次攻城，中央蘇區時期紅軍六次攻城，都沒有攻破，因而有“鐵城贛州”之稱。仰望高大雄偉的城樓，想當年，炮火紛飛；現如今，國泰民安。心中是滿滿的幸福感。

從建春門斜對面入小巷，左拐，就到了灶兒巷，又名“皂兒巷”，很特別的名字。清朝時很多衙役住在這里，而衙役統一穿的服裝是黑色的，叫皂色，所以有人把他們叫做皂役，他們住的地方就叫做“皂兒巷”，后來諧音就變成了現在的“灶兒巷”。在巷口，抬頭看到的題字仍舊延用了了“皂”字。

巷子不長，短短的200來米，卻濃縮了贛州城的歷史，宋石、明磚、清瓦記錄著滄桑歲月，飛檐、花楣、雕窗昭示著舊日繁榮。一抹濃濃的古色韻味飄逸其間，讓人仿佛走進千年宋城的舊景中。

幽長小巷，鵝卵石路面井然光潔，風火山墻錯落有致。日影斜照，安靜溫馨，雖不繁華但卻悠閑。每次來到這種古舊的老巷都會讓我流連忘返，仿佛這里有我前世的記憶，陡生親切與懷想。

出小巷，漫步在古城的街頭，潔凈舒適，寧靜安詳。找家餐館，把在浮橋上買的火焙魚給店家加工，放大把的辣椒和大蒜，好吃得不得了。

餐畢，去了郁孤臺。郁孤臺坐落于贛州市區北部的賀蘭山頂（又名田螺嶺），因樹木蔥郁，山勢孤獨而得名。是城區的制高點，宋代古城墻自臺下逶迤而過。

拾級而上，迎面是辛棄疾的塑像，昂首挺立，長須飄飄。公元1176年，辛棄疾任江西提點刑獄，登郁孤臺遠望，寫下了“郁孤臺下清江水，中間多少行人淚。西北望長安，可憐無數山。青山遮不住，畢竟東流去。江晚正愁余，山深聞鷓鴣”的千古絕句，借水怨山，抒發家國淪亡之痛。自此，郁孤臺，以一種偉岸的姿態，一種愴然的神情，立于煙雨迷蒙的中國歷史中。

郁孤臺，與這位詞人結緣，成就了一段千古佳話。它因辛棄疾而名揚天下，辛棄疾又因它而英名長存。

離開郁孤臺，我們前往通天巖。通天巖位于贛州市西北郊，是一處典型的丹霞地貌風景區。因一巖洞頂有一竅，相傳上可通天，而得名。開鑿于唐朝，興盛于宋代的通天巖石窟，集自然景觀，人文景觀為一體，被稱為“江南第一石窟”。

進山門，過池塘，右側有一尊明代著名哲學家王陽明先生的塑像，沿山路向上，可見一僻靜的洞窟，此為“觀心巖”，是陽明先生收徒、開壇講學之處。陽明先生是心學的創始人，其“心明便是天理”的思想影響了一代又一代人。所以后人題其講學之處為"觀心巖"。

如今洞窟附近的題詩、題記已斑駁湮滅，無從辨認，只有洞前陽明先生鐘情的深谷依然草木繁茂。我等也姑且停下，感受陽明先生的心語。

沿陽明書洞前行，山腰有一巖層，因風化剝落形成獨特的丹霞穿洞，夏季涼風習習，令人樂不思歸，所以人們把這個地方叫做“忘歸巖"。

忘歸巖俗稱東巖，因巨石橫空，形若踞獅，又名獅巖。崖壁上有不少的摩崖石刻，“天際塵清，寒谷生春”既是富有禪意的偈語，也是忘歸巖的風景寫實。

幽谷下，我們盤腿席地而坐，屏氣凝神，感受禪意。雖沒有盛夏的涼風，卻也是樂而忘歸。

穿過巖洞，回望，便見崖壁上有羅漢像。原有的十八羅漢像，由于風化和人為破壞的原因，如今只剩下六尊，神態各異。

走林蔭小道，便來到了蔣經國舞廳。蔣經國先生主政贛南時，每年盛夏均到通天巖避暑，這一磚木結構的仿蘇式大廳，就是蔣經國先生當年所建，它是贛南最早的一間正規舞廳。

舞廳旁邊的石碑上刻有“江南第一石窟”六個大字，這是蔣經國先生當年的秘書著名書法家袁清夷先生所題寫。

過蔣經國舞廳，就到了龍虎巖。龍虎巖全稱“龍樹王金龍雙虎巖”，是一處丹霞洞穴，因金龍和雙虎石雕而得名。洞中有一尊龍樹王造像，他是大乘佛教中觀學派的創始人，右側的金龍和左側雙虎是其護衛神。石像雕琢精細，形象生動。

龍虎巖是景區中保存摩崖題刻最多的巖穴，多為宋人所刻。其文體形式有題名、題記、詩詞、造像記、吉祥文字等，其內容涉及政治、歷史、宗教、文化等各方面。另還有宋代降龍、伏虎兩羅漢造像。看著那歷經千年風雨仍清晰可見的石刻，不得不由衷地贊嘆。

再往前行，是一處天然環形山壁，就到了石窟的核心景區“通天巖”。崖壁上三個紅色的大字“通天巖”，為李大正所題，他是南宋著名的鑄錢官員，以善長理財治賦著稱。

在通天巖的崖壁上，雕鑿著8尊唐代的造像，是通天巖石窟最早的作品，有些已經風化掉了，其中一尊龕刻觀音造像十分珍貴，沈從文先生稱其為價值連城。

盡管與我國眾多的石窟比較，通天巖壁造像的分布范圍，石龕的體量、數量以及造像的尺度，及其規模都是很小的，但相對而言，它卻是我國華東和華南地區最大的一處石窟，同時，它又是我國地理位置最南端的一處石窟，因此，被譽為"江南第一石窟"，這是一座珍貴的石窟藝術寶庫。

緊挨著通天巖的是翠微巖。巖壁上及洞穴內，布滿了摩崖題刻和龕像。這些佛像或坐或站，姿態各異，大小不一，錯落有致。我覺得這是通天巖石窟像中造型最美觀的一組。

這組造像題材特異，刀法精煉，個性鮮明，除一尊彌勒造像外，其余皆為羅漢群像和單體羅漢像，共計八十二尊。最奇特的是，崖壁上除了佛像外，還雕鑿了一只展翅奮飛的鳳凰，仿佛在紅似烈火的巖壁上演繹著“鳳凰涅槃，浴火重生”的故事。

這里是通天巖摩崖雕刻的終曲，也是通天巖摩崖造像的精華所在。再往前，就進入了通天巖現代石刻區。

紅色丹巖上有一尊長23.66米的臥佛，姿態舒展而從容，表情柔和安詳，似睡非睡，瑞氣祥和。陽光照在佛像上，給人一種溫暖而寧靜的感覺，忍不住羨慕佛家的超凡脫俗。

穿過千佛洞，就到了贛州市歷史名人造像區。這些名人都在贛州歷史上做出過杰出貢獻或有著重要影響，他們上起西漢，下至清代，其中有我們熟知的蘇東坡、周敦頤、岳飛、辛棄疾、文天祥……眾多栩栩如生的造像映入我的眼簾，仿佛在向我講述著贛州的歷史沿革。

旁邊有個叫“西巖寺”的小寺廟，依山而建，巨大的崖壁就是寺廟的屋頂和后墻，火紅的丹巖與朱紅的廟墻相映生輝，陽光從巖縫中灑落寺中，倒也是“別有洞天”。

通天巖景區的不足之處就是缺少指示牌，每到路口，我們都要糾結一陣往哪走。兜兜轉轉到了通天湖，它靜靜地鑲嵌在山谷之間，碧水藍天，翠影婆娑，這是通天巖的另一種色調。有了水，山便有了靈氣。我們在湖邊小憩、拍照，大口呼吸著清新的空氣，行程里也多了一抹自然的顏色。

繞著湖向上就到了十二生肖園。我們在園內找著各自的屬相，模仿著留影，倒也趣味橫生。

從通天勝境下山，我們結束了在贛州市的行程，驅車前往紅色故里——于都。