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湛江，中國大陸最南端隱秘的角落。與姐妹們長假出行，在2-3天就能玩遍的小城市待了8天，于是于是過上了“白天民宿打游戲，晚上夜市烤生蠔”的躺平生活，每天都穿短褲和人字拖。
▲ 沿海的區叫做霞山
一些野史記載，法國海軍在雷州半島登錄時，誤把此地當做廣州。19世紀末，殖民者向清廷簽訂了租借條約，二戰后才歸還。海濱椰林后一些被吹掉了皮的歐式建筑記載著這段歷史。《七子之歌》里唱過的“廣州灣”，就是湛江的舊稱。
▲ 從特呈島遠望湛江市 在更早之前，雷州半島吸納了一批閩南移民，文化上接近福建海南，成為廣東四大民系——廣府、潮汕、客家（粵北）和粵西——中的一支。 廣東常常讓我感到有與發達經濟割裂的保守民風：男人出海，女人就守家。男人做生意，女人看店招呼。出于生產方式的限制和強烈的宗族觀念，女性常常被賦予各種“輔佐者”的定位，但她們不時流露出的的干練與堅韌令人欣賞。
▲ 與霞山風格很不一樣的老街集合——赤坎 湛江擁有綿長的海岸線和深水港，是中海油和南海艦隊的駐地，抓過不少偷拍軍艦的間諜。普通人的生活也與海洋緊聯，清晨從路口飛馳而過的電動車把手掛著網兜，后座堆滿泡沫箱，留下一路滴滴答答的水漬。
▲ 黃昏，灘涂上挖沙蟲回來的漁民 蠔與其他海鮮 1400多公里的溫暖海水，養出數不盡的 湛江生蠔?！度松淮返谝患揪徒o了三分之一集的篇幅，三年多過去， 綠林食坊還是熱熱鬧鬧的夜排擋大集合，只是片中拍過的 湛江燒蠔王已換了東北老板。
全城排擋吃了不下四五家，口感大差不差，價格也相似，當時（21年10月）平均5.5-8元一個，只是品質像開盲盒。除了 蒜蓉，也流行整只烤的 原味，撬開蠔殼之前，不知道是緊縮干癟的一小團，還是大過手掌的鮮味炸彈。
與排擋們分庭抗禮的是本土連鎖燒蠔幫。介于湛江的游客并不多而店門口無時不在排隊，可見是相當數量的當地人在吃。有芥末、陳皮、榴蓮芝士之類獵奇的口味。據說是自有蠔廠，價格稍貴，環境不錯，不過蒜蓉細膩，味道也確實鮮甜。
蠔的好搭檔是脆骨、烤蝦或 濕辣牛肉，略帶南洋風格的醬汁帶來一點濃厚的刺激口味。
自駕去 徐聞南極村和 硇洲島太遠，一個方便但乏善可陳的選擇，是湛江市區20分鐘輪渡的特呈島。 我們住在一家叫 望海樓的漁家樂。坐在院子里欖仁樹下的秋千上蕩，太陽沉到海平面之下，樓群與港口巨大的機械亮起燈，上漲的潮水一寸挨一寸把人們推回露天排擋，與蛤仔煎蛋的香氣相擁。
▲ 椰青與鯊魚干
在攻略們頗為推崇的豬仔榮看到典型夜排擋的氣氛。所有食材擺在店門旁，一場大型粵語聽力與海產辨認考試。
更精致點的餐廳，除了常見的乳鴿和啫啫煲，也吃到海濱城市常見的雜魚煲。
▲ 大小梁 除了生蠔，最代表湛江的海產大概是沙蟲，這種狀如蚯蚓的生物只能退潮后在灘涂上手挖，價格很貴。有名的吃法是蒜蓉清蒸，煮成粥雖然看不出原型，第一次入口也得做一番心理建設。實際像加強版蟶子，鮮美異常誠不我欺！
▲ 御皇豪苑 也去了著名的 霞山水產品披發市場。場內貼了四大張“重點保護水生野生動物”圖鑒招貼。讓我想起云南的菜市場的“常見野生食用菌與毒菌辨別”，樣式如出一轍。仿佛遙遠的“山”與“?！钡暮魬?。
海鮮們去了哪里？大概是各種排擋，比較體面的是酒樓。譬如越百海，這是一家吃蒸汽海鮮的店，各類蝦蟹魚貝在缸里等待挑選。蒸格下放泡過的珍珠米和一小塊瘦肉，海鮮的汁水一波波滴入，蒸得越多粥底越鮮。
吃的都是新鮮原味。我們挑了一只膏蟹，摳搜搜每人分到三分之一只，十月金燦燦的脂膏無比豐腴，入口都是罪惡的滋味。
雞煲、鴨仔、牛雜 與廣州早餐常見平滑的抽屜腸粉不同，湛江早餐流行卷粉和充滿褶皺的拉腸。開在民房里的森哥竹卷粉是一代本地人的童年記憶，還能順便在隔壁金小小買半打叉燒酥和蛋撻排隊的時候吃。
赤坎名店歐記偏甜口，更喜歡的是霞山的挺香美食，醬汁緊緊掛在褶間，和新鮮的瘦肉豬肝餡料一齊入口。隔壁吃牛腩粉的老友記也爆滿，都是附近接送小孩上學的人順道來一份，好一個幸福的充滿生活氣息的清晨。
▲ 挺香美食 傳統小店還是老赤坎扎堆，譬如情懷小吃周記的辣雞粉和豬雜粥。聲名在外的張廖餅家瑞士卷路過三次都撲了空（好在別的蛋糕也很好吃），街對面有個燒豬攤子，來自麻章的乳豬每天現烤，當地人常常稱上一些拎回家配晚飯，下午4點出攤賣完就收，更顯得遇不可求了。
▲ 周記 有趣的一餐是牛雜打邊爐。牛被分解得極細，各種部位的肉和內臟（包括獵奇的牛胎盤）堆在一起，指著讓老板切，統統一個價，一股腦涮到鍋里，人均五六十吃得身心愉悅。
▲ 順和牛雜 鴨仔飯像快餐店，不銹鋼盤子裝的小份豐儉由人。五味鴨和白切鴨是招牌，湯也好喝，配鴨油蒸出來的米飯。
▲ 海濱鴨仔飯 環境再好一些可以去吃雞煲，配的蛤蔞飯（一種胡椒科的植物葉子），鍋巴和獨特的香氣都令人念念不忘。
▲ 九煲雞 當地美食（除了海鮮）穩坐頂端的還得是湛江雞，以來自廉江安鋪的三黃雞尤其出名。清水燜煮后用花生油涂抹，簡單白切配沙姜醬油樸素的鮮。 尋到老赤坎叫巫記的菜館，三兩當地人在小圓桌旁聚餐。只是我當時肚皮實在沒了容量，只得叫半只白切雞打包走。
小坐與小逛 湛江從很早就開始流行手打香水檸檬茶，全國連鎖的 LINLEE、林香檸都是發源于本地。也像嶺南其他地方一樣喜喝糖水，著名的老式糖水喜盈門服務太差，敗興而歸。當地新生代飲品店是陳川茶寮（湛江版茶顏悅色）、麥叔椰凍和石狗咖啡（石狗是雷州的傳統裝飾），趴在店門口的阿拉斯加人見人愛，各種調戲揉摸也不會翻臉。
我特別喜歡一家叫綠叔豆沙的小店，加牛乳或豆乳的綠豆冰沙看似簡單，但口感細膩，甜度恰到好處。三天連喝三杯，臨走都盤算著怎么還能再跑一趟。
椰青也喝，年年漲價，多半是10塊錢一個，見于露天大排檔和碼頭海灘之類的攤子，游客多的地方還有開價15的?？吹揭淮螔炫?5元2個興沖沖過去一問原來是棕色硬殼的泰國椰，個頭小得可憐，還是城里套路深。
還有 清補涼，這家叫聚椰坊，從綠林食府出來拐個彎就到，店門正對著南海艦隊招待所，深夜坐得滿滿當當。椰子水打底，十來種食材，通心粉放在里面竟也不違和。比起廣府，風格更接近一峽之隔的海南。
傳統小吃炸炸嘢和簸箕炊都無感。 炸蝦餅倒是吃了兩家：連鎖的男人老狗品相好，蝦都擺得齊整。還有霞山市場門口的 榕樹頭，便宜餅大，但多出來的部分主要是面糊。
海邊的日子 在市場不遠的巷子里發現了很多舊倉庫，腥氣彌漫，泡沫箱與貝殼堆成一座座山。工人們蜷縮在塑料桶上用小刀扒蠔，一秒一只，機械動作重復成千上萬次，手要一直接觸海水與泥沙，在這樣的環境里工作，真的是很辛苦啊。
也窺到漁港作業的一角。批發商們坐在碼頭邊一排昏暗的小屋里，似乎大多是以家庭為單位。海水和碎冰融化的水淌得到處都是，大家穿套鞋或者戴著橡膠手套。男人們把一筐一筐的貨搬上巨大的物流車。魚蝦要分揀，蟹要上綁，貝類要刷洗，沒有人的手不是骨節粗大。
當時我腦子里在哼大喬小喬的《農夫漁夫》片段，與眼前一點也不浪漫的碼頭場景比起來，更顯得有種精神家園的虛幻感了： “如果有一天我能夠擁有一條漁船， 我愿放下所有執著做個漁夫住在海邊。 每一個早晨我航行在晨曦的海面， 每一個黃昏我遙望在無際的海云間。”
比起那些味蕾敏銳、旁征博引的專業美食博主，我的舌頭可謂愚鈍至極。但是“只有當地能吃到”的美食帶來的幸福感，總會在吃到不那么“美”的食物的時候回響得特別強烈。 譬如那份打了包的湛江白切雞。在背包里塞了大半天，輾轉1600公里開外，再拿出來吃還是皮滑肉嫩、驚艷無比。一想到這世間有那么多離開發源地就享受不到的美食，不禁有點悲從中來。 附錄：湛江徒步吃游參考 ??赤坎區 歐記腸粉 （早飯） - （赤坎老街） -順和牛雜 （午飯） - （水井頭一帶轉轉） -張廖餅家-燒豬-金小小叉燒酥-巫記雞飯or豬仔榮 （晚飯） ??霞山區 挺香美食 （早飯） -林香檸總店- （海邊走走） -越百海or海濱鴨仔飯 （午飯） -綠叔豆沙-榕樹頭蝦餅- （逛海鮮市場&漁港公園） -綠林食坊or燒蠔幫 （晚餐） -聚椰坊 （甜品） |
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