在我心里，濃郁的藏地文化風情總是揮之不去的追尋主題。草原、河流、湖泊、雪山、寺院和古老的藏民族深深吸引著我，我一次次從那里歸來卻總是夢魂牽繞著想要歸去。那年夏天，我再次踏上西去的旅途，從西寧的塔爾寺到了貴德古城。
“天下黃河貴德清”與“九曲黃河萬里沙”的詩句，讓已是兩次到達這里的我領略了”黃河之水天上來”的地理地質意義。黃河從青藏高原的瑪多發育成奔騰不息的母親河一路奔流到貴德，由于龍羊峽李家峽的攔截造就了貴德流域的黃河水碧綠如藍，它的溫柔婉約就像一首詩在呢喃流淌......
去藏地行走，了解、認識、尋訪藏傳佛教熱貢藝術發源地同仁是我的夙愿之一。藏族人是一個聰慧的民族，唐卡、堆繡、酥油花、磚雕、木刻、泥塑、建筑等藝術，它所表現的藏傳佛教中佛本生故事是熱貢藝術的精華所在。對于絕大多數沒有閱讀能力的藏族人來說，只有圖形與色彩是人類感知體系中最有效的符號，這些藝術表現的形式是藏傳佛教文化中十分重要的組成部分，對于沒有信仰的我來說，了解的過程就是增長知識的訓練。精美絕倫的藝術表現力讓我在贊嘆與仰慕中流連忘返。
多彩的民族與藝術鑲嵌在青藏高原上，在我的眼里，那里就是高原上的西雙版納。黃河與坎布拉延伸的丹霞在貴德盆地交匯，使那里成為青海少有的原生態農耕文化景區，奇特的丹霞峽谷規模宏大，猶如古老的宮殿，重巒迭嶂，形態各異，“五子峰”“犀牛望月“”神龜探湖”等的命名栩栩如生令人叫絕。大自然鬼斧神工的神奇造化在那一刻，忽然讓我覺得丹霞有它特有的生命與張力，高原不再寂寞，天地就是合一。
青海積石山下的循化,聚居著唯一在那里生存的撒哈拉民族，傳說中被稱為“神駝引來的民族”。這個勇敢的民族沒有文字卻說著與新疆圖瓦人同樣的土厥語言，有人說他們是回族的分支，屬伊斯蘭教，而他們始終奉行本民族的規則與信仰。這讓我心生好奇：撒哈拉族為什么說是神駝引來的？為什么語言與圖瓦人相同而地域相隔遙遠？是古代民族的分化而來嗎？我們一行騎著騾子走進了寂靜的山林，清風吹來，叮當的鈴聲伴著騾子的踢踏腳步緩緩向山頂的孟達天池走去，回頭看一隊人馬，好似電影《山間鈴響馬幫來》的鏡頭重現。天池明鏡一般的湖水靜謐地躺在四周環抱的森林中，那山道崎嶇中騎騾的緊張疲憊化作了與湖水擁抱的快樂。
青藏高原的每一處都是令我癡狂的地方。在傾盆而至的滂沱大雨中，我們一路狂奔去往位于中國甘肅省南部的甘南藏族自治州。甘南州是中國十個藏族自治州之一，地處青藏高原東北邊緣，南與四川阿壩州相連，西南與青海黃南州、果洛州接壤。我情迷于撒在甘南美麗土地上的濃郁古樸的藏民族風情和歷史悠久的藏傳佛教文化及豐富的民族民間藝術，我要擁抱甘南大地上廣袤的草原與黃河首曲，想到那一刻將在我策馬奔騰中就要到來之際，我的心醉了！
夏河就如甘南的北大門，打開這扇寶庫的門，神秘的桑科草原和神奇的拉卜楞寺像一塊燦爛的翡與碧綠的翠擁抱在一起，在這片擁有4.5萬平方公里版圖的土地上護佑著藏族百姓吉祥如意。高原暮色中，拉卜楞寺隱隱的辯經聲、盤旋白塔的鴿子、寺院僧舍前成排的轉經筒、來來往往的紅衣僧人、磕著長頭匍匐在地的朝拜者，濃郁的藏地氣息似一條五彩的飄帶舞動，我的震驚頃刻化作了尊重：就像他們心中的酥油燈，在青藏高原燃燒了千百年，那跳躍的火苗光環，仿佛佛陀、菩薩發出的智慧光芒，被視為與神明對話的心燈。那一步一叩首的虔誠抒寫著藏民族的文化脈絡。
幾年來我在藏地行走中發現，草原與寺院是密不可分的伴侶，大凡有草原必有寺院。?？撇菰瓗е旰蟮那逍驴諝鉅孔×宋覀兊氖郑|闊的草甸子上開滿了黃色的紫色的小花。遠處潔白的帳篷里走出了藏族姑娘，大片的羊群珍珠般灑落草原上，放牧的姑娘小伙擁坐一起嬉戲，我們忘情地向他們跑去。
突然的驚擾了寧靜的畫面，使他們抵制地拒絕我們拍照，當我夸他們的羊群可愛家鄉美麗時，他們無邪地笑了。多么淳樸的年輕人?。」媚镄』镉蒙驳臐h話告訴，三天后他們就要遷徙了，他們中只有一個會寫簡單的漢字，其余都沒上過學。在姑娘寫下的地址時，我看見了四個歪歪扭扭的“阿木去乎”，啊，我脫口問道：原來你們是土著藏族！一股熱流電一樣擊穿全身，我曾經看過藏民族的分支系研究資料，對土著藏族有著很好奇的猜想，不曾想神秘的土著部落年輕人就這樣真實地出現眼前，原始古老的生活習俗讓世代生活在小高原上的他們還是以游牧形式牽著羊群隨水依草而流動，在藍天雪山下任憑風雪嚴寒快樂地活著。
彩色的風，甘甜的雨，潔白的羊群，漂亮的藏族姑娘，美麗的符號吟誦出藏地特有的詩篇，更讓我感染到藏族人的虔誠信仰引領著祈求一生“扎西德勒”的寓意。
郎木寺，既是地名又是寺院的雙命名挺有趣的，既屬甘南碌曲又屬四川若爾蓋的小鎮。一條不足兩米寬的小河卻有著響當當地理學名的“白龍江”從鎮上流過，小鎮被隔成兩半，郎木寺院也由此劃成了兩個區域隔江互望。然而白龍江的分界又聯結了兩省的土地親和，融洽了藏回兩個民族不同教派的和平共處，清真喇嘛各據一方并存，用自己不同方式傳達著對信仰的執著，這種一腳跨兩省感受奇特的經歷太奇妙了。
純凈的郎木寺在夏日的藍天下，顯得分外璀璨，白云把大金瓦頂的廟宇修飾得明凈亮麗，一層層的精美建筑錯落有致地在山坡上鑲嵌，它規模不大卻特別吸引我的眼球，我喜愛它層層疊疊的金色宇頂與飛檐翹角的造型，喜愛它檐壁精美的圖騰在青山映襯下發出的那種規模，確切地說，我被藏傳佛教的意念所感動，尤其那一串串不知疲倦的叩首長頭讓我有了崇敬，讓我去思考信仰的涵義。
瑪曲，是中國唯一以”黃河”命名的地方，藏語中的瑪曲就是黃河的意思。常言道：滾滾黃河東逝水，偏偏在瑪曲這個地方，黃河自東向西流了一回，眼看著已經沾到四川邊界的黃河水，卻驕傲地在這里形成了罕見的180度大拐彎后，重新回到甘肅與青海的大地上。
我站在瑪曲黃河第一橋上，眺望無盡的遠處，默默回想著一段文字：是因為黃河對發源地的眷戀嗎？是因為甘南草原對黃河的誘惑嗎？還是因為它寧愿羞澀地在青藏高原的大山腳下多徘徊一段時間？我不斷地發問自己，這是為什么呢？
“天下黃河第一彎”石碑旁，黃河首曲第一橋已經陳舊，橋欄上掛著數不清層次的五彩經幡，黃河流到這里的水量已經很大了，水質依舊很清，水面平靜。我一直沿著河邊走到陸上的盡頭舉目四望，大拐彎的黃河水隨著幾何圖形的平面變化遠遠地成了一條直線，駐足觀望，黃河水面上沒有一條渡船，難道這里的人們自祖先就放棄了航運業么？或許在馬背上馳騁慣了的人壓根兒就不習慣慢悠悠的搖起漿櫓？回家后，我迫不及待地想找答案，地理資料中讓我明白去再采日瑪解答心中的問號吧。
在甘南，沿途風景縱使萬般眷戀也不能停下腳步，我要去早在近百年前就被洛克稱之為”亞當夏娃的伊甸園”的甘南香巴拉扎尕那！扎尕那位于甘南迭部縣西北28公里處，至今仍是一片游人很少到達光顧的人間仙境。路，朝著云上延伸，一條條漂亮的弧線交替出現眼前，色彩層層鋪向心中，生動的畫面由遠而近，由近至遠，像攝像機鏡頭的推拉絢爛多彩。驀然眼前一亮，奇異的峰群突兀而立，聳峙壁立的峻峭巖壁凌空入云，煙霧繚繞中藏式木頭小屋鱗次櫛比地藏在峰巒疊翠的群山中，兩邊兩座石峰拔地而起相峙形成石門，果然，名不虛傳??！
扎尕那在藏語里就是“石匣子”喻意。一座白塔與幾頭牦牛和環繞村舍的淙淙溪水纏綿在大片的青稞地里，間隔著一隴隴黃燦燦的油菜花田，順山勢而建的藏式木屋與邊上一座小小的寺院自成天地在光影里婆娑著它的嫵媚與神秘，周圍高低起伏的山峰如同雄鷹也難以逾越的屏障阻隔著世俗的紛擾，那種完美的立體結合驚艷得簡直就是上帝遺落在人間的調色板。
扎尕那由四村一寺及三個下村組成，想再深入到扎尕那的腹地必須騎馬翻山越嶺才能到達，我的時間已經無法在天黑前完成那段路程了，只有帶著扎尕那的桃與瓜遺憾地離開了
繼續尋訪黃河母親的面容是我的最大愿望。
車窗外劃過了一道道的風景，去親吻黃河源頭的期待中我到了唐克。若爾蓋大草原起伏跌宕的草原弧線一下子將我震懾?。狐S河九曲第一彎在變幻的云天下溫婉地流淌在一望無際的若爾蓋草原上，逶迤蜿蜒，風姿綽約，無數小湖泊在周邊草地中像黃河滋生的藍眼睛在眨巴著萬物之靈，小河流又像藤蔓優雅地串聯起無數小眼睛如膠似漆地圍繞在九曲黃河母親身邊，母親河博大而溫柔的姿態給了我心靈濃濃的愛意。我爬上了若爾蓋草原的最高處遙看草原深處，坡度傾斜大得必須很努力用前腳掌抓地才能勉強站住，舉目四望，從山頂到河谷滿眼蒼蔥翠綠，丘陵山地委婉相連，綠色在光線里顯出了明明暗暗的色塊，從淺綠過渡到深綠再漸變成墨綠，坡上，放牧的孩子依偎著馬兒在藍天下憧憬自己的明天。
穿越了四川阿壩藏族自治州的基本草原保護區，我到了屬若爾蓋區域的久治走向心中圣地年寶玉則。
有人說，年寶玉則的藍天白云雪山草地比西藏溫柔，比內蒙俊秀，傳說中八個高山海子有仙女，神奇言傳誘惑我定要去看看，去親臨其境感受它與我曾到過的西藏內蒙究竟有何不同，其實更讓我下決心到那里去的真正吸引力緣于朋友在年寶玉則拍攝的一組照片給我的動力。
湖邊，刀鋒樣冷峻的山和遍地盛開的花在同一意境里展現，猶如野獸與美女擁抱在一起，粗狂與細膩的匹配我驚艷的有些不可思議。仙女湖的傳說在美輪美奐中變得撲朔迷離了，雪山融化了雪水匯入山谷湖泊中，湖水滋養著谷地和四周的花草，成片怒放的黃色小花陪伴著雪山身影，微風起時，水面泛起陣陣漣漪，湖中的冷水魚成群結隊游向岸邊，據說這種高山湖泊特有的湟魚一年才長一兩，一斤重的魚得十年長成，是國家保護的珍品。
那里是西藏，到處可見經幡飄揚，紅衣僧人在附近的寺院研修佛學閑時在湖邊小歇，年輕僧人對修行佛教心懷坦蕩，都有一定的文化修養，與他們交談中我覺得藏地的人文宗教風情有他們的延續將更添深意與優雅，沉思中我的意念在梵音的呢喃里飄然了。
我的心里還有一個夢，去四川甘孜藏族自治州的色達拜訪譽為世界第一大的五明佛學院。
我的車離開久治翻越降格山埡口（4398米）到達班瑪，再過年龍到德勒湖后色達也就不遠了。色達地處四川阿壩州甘孜州及青海的果洛州結合部，在巴顏喀拉山的南麓，全境海拔大多在4000米以上。三千年的悠久歷史，民族民間宗教文化博大精深，那里是格薩爾王傳的發祥地，寺廟宗教文化為代表的民族民間文化占比極大。
世界第一大的五明佛學院就建在叫喇榮溝的山溝里。慕名而去的我本無任何信仰，只是意在見識以解好奇而已。
車行溝里數公里后，進入眼簾的是密密麻麻紅色僧舍綿延山谷里，山谷山梁數以千計的小木棚在藍天下離蒼穹是那么近，那些小木棚眾星捧月地簇擁著兩座金色的佛殿寺院，陽光下金光燦燦。在佛學院最高的山頂處，有座金碧輝煌的建筑叫“壇城”，上下兩層，上層是轉經的地方，下層是圍繞整個建筑的轉經筒，據說有病痛在那里轉一百圈會解除災難。大批的善男信女都在不停地轉動金色圓筒留下一串串悠長的筒聲，帶著他們的信仰和囈語飄向長空。
佛學院每天下午舉行藏人的天藏儀式，親人們背著裝有逝者的木箱在大經堂里請喇嘛們誦經后就來到天葬臺，天葬師在喇嘛的超度聲中舉起刀斧9分鐘就分成了條塊，坡上烏壓壓的成群禿鷲早就瞪大眼睛守在那里，飽食后帶著逝者的靈魂飛向天空俯瞰人間，這就是天葬的全部過程。
從巴顏喀拉山南麓的色達返回班瑪過達日到花石峽，翻越了莫坎東山埡口（4457米）和瑪積山埡口（4677米），風雨兼程到達巴顏喀拉山北麓的瑪多。
瑪多縣城海拔4300多米，比號稱”世界第一高城”的理塘還高100多米，那年我到達理塘時的豪邁之情在瑪多又升華了！青藏高原有三個湖位于青海省內，分別是扎陵湖與鄂陵湖，還有高原明珠青海湖。黃河在卡日曲和約古宗列曲發源后，經星宿海流經到這里被巴顏喀拉山和錯爾朵則山所阻，形成了黃河源頭第一個巨大的湖泊-----扎陵湖，黃河在扎陵湖中經過回旋喘息后從湖東南的草灘上散亂流出，中間又經過長約二十公里寬約三百米的黃河峽谷，分九股注入第二個湖泊----鄂陵湖，兩湖的海拔都是4300多米，在熱切的期盼中我奔向了黃河源頭?，敹嗫h城相距兩湖100多公里，而驅車時間足有4個多小時，坎坷不平的路況顛得人在車內失去平衡跳起了秧歌。黃河景區幾乎沒有游人，不速之客的到來，景區人員很熱情地提醒我們注意事項后就放行了。沿著土路行走，大氣的景觀不斷驚現，風光浩瀚的感受一陣濃似一陣，隨著視線的推近，一塊藍綠色的碧玉亮得耀眼，鄂陵湖就到了眼前。黃河源頭的活水??！
黃河源頭的標志“牛頭碑”矗立在黃河景區的腹地，在碑的高處可以看見兩湖似情人般牽著手，因此中央臺在節目中介紹“是整個青藏高原最大的連湖”，其實鄂陵湖與扎陵湖相差只有十幾二十公里，當中的涓涓細流（九條）就像綢帶連接起了姑娘與小伙，黃河在這里積聚了能量，開始一路穿越崇山峻嶺向東奔去。
應了那句“不到黃河心不死”的話語，而我是已到了黃河源頭還不罷休，非要到扎陵湖邊與湖水親吻不可。忠厚的司機小伙響應了我的執著堅持，不顧一切地揚塵轟鳴又往扎陵湖奔去。途中一幕深深震撼了我：幾個喇嘛盤坐在坡上很舊的帳篷前，面朝湖面誦經念佛，沒有雜念，萬般皆空，唯心靈朝圣佛祖，這樣的場景蕩氣回腸之感油然而生。
車在草灘上不可擇路地東繞西彎來到扎陵湖邊，湖水清澈透明閃閃耀眼，偶爾有水鳥點綴寧靜的湖面，曠野里遼闊的草地圍繞著湖面延伸遠方，我在水天共一色的意境里全然忘了安全忠告，還是堅持繼續往前行走實現繞扎陵湖一圈的愿望。我感謝同行的先生與同學縱容我的膽大妄為，車又蹣跚著尋找草灘上本沒有路的”路”，興奮中司機驚詫地發現草灘上到處都是土撥鼠啃的地洞，被草遮蓋得無法辨認，萬一地洞塌陷，在這沒有通訊信號的無人地帶是無法救援的。天色已晚，一致決定放棄繞湖行動。
風塵仆仆地離開了黃河源頭，耳中竟然飄起了齊豫的《一面湖水》，”有人說，高山上的湖水，是掛在地球表面上的一滴眼淚……”那晚，是我終身難忘的夜晚，途中無人區里居然看見 狐貍，拍到了暮色中落單奔跑的藏野驢與藏羚羊。
那晚，更讓我難以忘懷的是司機小伙平生第一次在漆黑的深夜翻山越嶺好幾座，累得手握方向盤打起迷糊了，不斷地提醒囑咐他停山邊休息一會兒他說山上停車很不安全絕不能停，就這樣迷糊中堅持到走出大山才停車閉眼休息，而我們都瞪大眼睛注視著周邊的一切，凌晨2點多才到達興?？h城，天快放亮方才入睡。夢里，看見大片油菜花與羊群在雪山下向我招手，醒來天已大亮，時針指在9點上，我們將向青海湖、祁連大草原行進！
我的心還沉浸在黃河源頭的境地中，那里的一切在記憶里永遠不會褪色，以行走黃河源頭為主線蕩漾起的支線花絮而編織的花環是給自己蕩滌靈魂的禮物，我常常沉思，行走，究竟是為了什么?我還是那幾句話：旅行，是帶著欲望去探索的一種過程，一種經歷。我不喜歡泛泛而行的蹣跚，沒有激情缺乏個性。每當到達自己追求的向往的情境之地時，所有思想放空了，這種自由不羈的感覺猶如獲得了新生。這是我始終追求的旅行目的。
回想我多年來的每一次旅行，無不在我人生中留下刻骨銘心的印記，歲月易逝青春不老，只與文化有關與其他無關。
