 番茄煎蛋面一碗好吃的番茄煎蛋面和紅綠燈同色。 面湯有番茄色，澆頭有番茄粒，切得細碎的番茄把湯汁暈染成了淡紅色。一口面湯喝下去，番茄本來的酸甜味充盈著口腔，瞬間食欲大開。再喝上一口紅紅的面湯，入口是清爽的香甜，尾調上是芽菜壓軸的咸鮮。  一只煎得黃澄澄的“盤海蛋”臥在碗中，早已吸飽了湯汁。盤海在四川方言里意為螃蟹。在滾燙油鍋里炸出來，形狀張牙舞爪的雞蛋就是一只的螃蟹模樣。番茄煎蛋面，煎蛋的味道占一半。黃燦燦的蛋黃搭上白生生的蛋白，軟嫩的蛋黃配上焦酥的蛋白邊，每一口咬下去都滋味十足。  面端上桌，入眼是鋪滿面的紅色番茄，黃白色的煎蛋靜靜地躺在湯里。一把翠綠的新鮮小蔥撒在中間?！凹t綠黃”三色組合在一起，鮮亮的顏色頓時引得人食指大動。 一口鮮美的面湯喝下去肚，細碎的番茄顆粒在嘴里爆開，沙沙的番茄醬順著喉嚨流下，仿佛置身番茄田里一般。 面條在努力吸收著面湯，煎蛋在拼命地汲取番茄精華。這碗面必定得連湯帶面吃得干干凈凈，方才不辜負美味。 口蘑面小時候很喜歡吃口蘑包子，長大后自己也嘗試著做過。 口蘑包子做起來并不復雜。將罐頭口蘑切成小粒，肥豬肉煮熟切小塊，豬瘦肉切成細粒，三種原料放在一起加入口蘑汁水和調料做成餡料。 滿懷期待地吃上一口，卻怎么都沒有記憶中的味道。  揮汗如雨的天氣，想吃一口清爽的面條，恰好公司樓下有家口蘑面。 口蘑面端上桌，淺褐色的湯底帶些油珠珠。深色的香菇表皮似乎散發出濃郁的香氣，白色的香菇肉看起來軟嫩可口。幾顆翠綠的蔥花在湯面上蕩漾，分外顯眼。 照例先喝一口面湯打開味蕾。干香菇泡發后熬煮出的香氣，煸出肉香的五花肉，墨魚提供的鮮味都充斥著口腔。腦袋里冒出一個定位口蘑面的短語：簡易版的山珍海味。  吃完面，喝完湯，結賬的時候和老板閑聊了幾句，討教口蘑面的制作要領。 老板倒是一副不藏私的態度，告訴我準備干香菇和墨魚，提前一晚泡發。墨魚處理好之后切成條，香菇切成厚片。起鍋放入蔥段和生姜，將準備好的五花肉煸香。然后依次加入墨魚、花菇等食材，接著倒入泡干香菇和墨魚的水，以及墨魚骨熬開，最后轉入砂鍋中燉2個小時以上即可。  我正欲問清楚幾個細節，例如香菇要不要先翻炒，熬湯的時候要不要加入大骨，口蘑什么時候加進去，為什么有些店還加了筍子和木耳，湯底要不要加其他調味料等等問題。 老板忙著招呼其他食客，我也只得作罷。 幾天之后，自己琢磨著做一碗口蘑面?？目慕O絆地熬煮出一鍋湯底，喝上一口，鮮香無比。雖然不及店里吃到的美味，倒也頗有一番成就感。 燉雞面對燉雞面有兩個刻板印象。 燉雞面適合冷颼颼冬天吃。 燉雞面店的紅油雞片好吃。 白味面條之所以美味，在于湯底最大程度保證了食材原味。一碗燉雞面湯色清白，上面飄著金黃的油花。初嘗一個鮮字上頭，回口則是一嘴香甜。  燉雞面上黃澄澄的油花不得人心，卻必不可少。翠綠色的蔥花讓黃燦燦的雞湯帶上些清香。一口好喝的雞湯不帶任何調料的味道，就是原原本本的味道。 每到天冷，燉雞面店里就會響起此起彼伏的喝湯聲。一燙抵三鮮，滾燙的雞湯只得小口小口地喝，倒是留下了大把的時間讓雞湯的熱量流遍全身。可惜大熱天，這種美味就無福享受了。  燉雞面的面條多用改良版“韭菜葉子”。這種形狀的面條能最大程度地吸附香濃的湯汁，讓嗦面也成為一種享受。等到面條吃得差不多了，再要上一份白菜浸潤到湯中。片刻之后白菜變得更加鮮甜起來，分外爽口。 若是覺得燉雞面口味寡淡，還可以自取一份泡菜，叫上一份紅油雞片搭味。  麻辣開胃的紅油雞片與鮮甜咸香的雞湯組合在一起，瞬間讓你胃口大開。不管你是宿醉也好，加班也罷，在這一碗燉雞面的撫慰下，多少也能回復些元氣。 海味面海味面是出了名的費時費力。 敢寫上“八寶海味面”幾個字的面店，都是在上面下了功夫的。 臊子里面的干魷魚，剔骨肉，水發筍子，干香菇，淡菜，金鉤，每一樣都缺一不可。一鍋湯底就要熬煮上兩三個小時，這也導致了現在很少有面館賣海味面，或者賣得是簡易版的海味面。  這種簡易版的海味面吃了以后有個副作用：拼命地喝水。畢竟食材不夠，味精來湊。 食客們只能在那些有年生的店鋪里才能吃到正宗的海味面。 回想起幼時海味面的味道，白生生的面條上面鋪了厚厚一層臊子。煮得軟爛的蹄筋和剔骨肉，有嚼勁的魷魚和墨魚，脆生生的筍子，帶有濃濃海味的金鉤和淡菜。這樣一碗鮮甜的面條放在面前，往往是連湯帶面吃得精光。  越是得不得的東西就越是追求。在四川這個標準的內陸地區，海鮮無疑是餐桌的座上賓，海味面的出現也不足為奇了。如果放在現在的餐飲界來看，海味面大概也算得上“小海鮮”菜單上的明星產品，它充分滿足了內陸地區食客們十塊錢吃海鮮的向往。 海味面面湯白亮，并有紅油辣椒，赤色醬油的打擾。喝下第一口面湯的時候，數種肉類和海鮮一擁而上，拼命在你面前搔首弄姿。 立體的，有層次的鮮味在舌尖上炸開，像是魷魚和野豬在竹林里奔跑，一起催著你追著你，快把這碗海味面連湯帶面吃得干干凈凈。 |
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