 從空中看，天山山脈就像一個倒躺的“人”字形，開口朝西，東西綿延2400多公里，橫亙于廣袤的歐亞大陸腹地，鑿穿了干旱的沙漠。天山山脈覆蓋的區(qū)域，大部分在我國的新疆，另外一部分穿越了哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏茲別克斯坦三國。 來自歐洲大陸大西洋東岸的無數(shù)水汽雨露匯集在一起“結(jié)伴”向東旅行將近一萬里，沿途攜裹了地中海、黑海、里海、咸海、巴爾喀什湖蒸發(fā)的水汽，當西風吹向橫空出世巍峨挺立的天山“剪刀口”時，凝聚形成了無數(shù)冰川。當夏日來臨時，融化的冰川形成無數(shù)的涓涓細流，匯集在一起形成了伊犁河向西流去，滋潤了伊犁河谷兩岸。因此，坐落于伊犁河谷的賽里木湖也被稱作“大西洋的最后一滴眼淚”。 伊犁河谷北、東、南三面環(huán)山。中國境內(nèi)的伊犁河谷東西長360公里、南北最寬處275公里，面積有5.64萬平方公里（比關(guān)中盆地還要大，關(guān)中平原大概不到4萬平方公里）。伊犁河谷的年平均降水量約420毫米，山區(qū)達600 毫米，降水量最高的地方甚至達到1000毫米，是新疆最濕潤的地區(qū)。    400毫米降水量是我國半干旱和半濕潤的分界線，800毫米降水量是我國濕潤與半濕潤的分界線。降水量超過400毫米的地方可以種植小麥，超過800毫米的地方就可以種植水稻，降水量低于400毫米大部分區(qū)域?qū)儆诓菰陀文羺^(qū)。因此，伊犁河谷是亞歐大陸干旱地帶的一塊“濕島”，有“中亞綠洲”、“塞外江南”的稱譽。 從烏魯木齊到伊犁的首府伊寧大概有700公里的距離，火車大概有5個小時的車程。火車先沿著天山北麓的平原地帶從東向西行進，經(jīng)度上快接近伊寧時，再從北向南穿過天山北部（又稱博羅科努山脈）到達伊犁河谷。伊犁的夏天來得遲，4月底天山的草原還沒有完全綠，一大片黃夾雜著一大片綠，除了成群結(jié)隊轉(zhuǎn)場的牛羊大軍，草原上人煙稀少，天地顯得空曠而寂寥。坐在火車上朝窗外看去，時不時會凝神發(fā)呆，不由得想起很多被流放到伊犁的歷史名人。 中國的刑律很多，流放被統(tǒng)治者自詡為較仁慈的刑罰。酷愛制造“文字獄”的清朝皇帝謂之“不忍刑殺，流之遠方”，以體現(xiàn)儒家所提倡的仁政和慎刑。  清朝中期，乾隆先后平定準噶爾部及南疆之亂，新疆重歸統(tǒng)一，接著設(shè)立伊犁將軍府。于是，伊犁便成了清朝歷代皇帝懲治冒犯或失職屬下臣工首選流放之地，目的是嚴懲“罪臣”，使其備受身心折磨。發(fā)配新疆的著名流人有紀曉嵐、鄧廷楨、林則徐、洪亮吉等。 北京到伊犁的直線距離約3500公里，實際行走路線可能會達到4500公里，而廣州到伊犁的行走路線可能超過5000公里。從北京或廣州前往伊犁，路途實在是太遙遠了。一路上風餐露宿，缺醫(yī)少藥，生死未卜。 在這群流人中聲名最為顯赫的是紀曉嵐和林則徐。一個是才高八斗、學(xué)富五車的大學(xué)士，一個是虎門銷煙的欽差大臣。不管你以前有多么顯貴，一旦成為流放人員，到了人家的地盤上，都要夾起尾巴做人。 在古代，離開甘肅的嘉峪關(guān)就意味著離開了漢族的傳統(tǒng)區(qū)域，進入窮荒絕域、千里戈壁無人煙的西域。唐人王維在渭河北岸置酒送好友元二出使西域，感嘆道：“勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人。”從甘肅的最西面到達伊犁，還有2000多里路，天山北麓相對比天上南麓路途相對平坦，因此是流放者西戍東歸的主要路線。東起哈密巴里坤，其間經(jīng)過木壘、奇臺、吉木薩爾、阜康、烏魯木齊、昌吉、呼圖壁、瑪納斯、烏蘇、精河，最后抵達伊犁。被流放的人員要么徒步，要么坐馬車，走在“平沙莽莽黃入天”的戈壁荒漠上，頂著“隨風滿地石亂走”的狂風，在自然環(huán)境異常惡劣艱苦的條件下長途跋涉，還要遭受無端的虐待辱罵，能活著到達伊犁真要感謝老天保佑！  路途遙遠，長夜漫漫，流放人員逐步適應(yīng)了這種生活。他們或許暗自慶幸，比起人頭落地或是株連九族的同僚，他們算得上幸運了。以前，他們在小橋流水的江南，閑暇之余吟詩作賦，著書立說。到了漠北西域，文人墨客們見到的是“大漠孤煙直，長河落日圓”，他們被西域的雄奇荒涼震撼了，眼界大開，悲苦僵死的心復(fù)蘇了，詩情如地泉噴涌而出，留下大量吟詠西域自然風光的詩文。流放的官吏文人一路備受煎熬，由最初的擔驚受怕、傷心絕望、悲苦哀嘆，再到聽天由命、隨遇而安，他們的心沉靜下來，在顛簸艱苦的路途中思索生命的本質(zhì)和人生的意義。文人們飽讀詩書，忍不住要吟詩詠志，延續(xù)了數(shù)千年的中華傳統(tǒng)文化像血液一樣，在他們的血管里汩汩流淌。 幸運的是，沿途雖然艱辛，但伊犁卻是非常宜居的生活之地，冬無嚴寒，夏無酷暑。伊犁既有江南水鄉(xiāng)的細雨蒙蒙，又有西北邊塞的雄奇壯麗；既有桃紅柳綠的嫵媚，又有雪域高原的冷峻。而且，因為人才匱乏，歷代伊犁將軍總是善待流放的官員，官員們有機會參與伊犁的軍政事務(wù)，還會得到相對較好居住和生活條件。    伊犁將軍府坐落于離伊寧不遠處的惠遠城，作為伊犁將軍的駐地。伊犁將軍是新疆地區(qū)最高軍政長官，正一品武官，地位和宰相相當。明清時期為了防止地方權(quán)力過大，一般把民政權(quán)、司法權(quán)和軍事權(quán)分立設(shè)置，由三個長官分別擔任。而新疆距離北京遙遠，又隨時可能用兵，為了提高效率，所以就把三種權(quán)力集中起來，由皇帝特別信任的人來擔任伊犁將軍。 伊犁將軍府坐北朝南，占地面積近兩萬平方米，整個建筑為長方形的四合院式。沿中軸線依次是大門、大堂遺址、正殿（二堂）、將軍亭，兩側(cè)分布東西營房、東西廂房。西廂房西側(cè)有一四合院，除西廂房外，還有內(nèi)宅正堂、內(nèi)宅眷房、內(nèi)宅南房等建筑，內(nèi)宅正堂北面是金庫。目前兩側(cè)的廂房和營房都被改造成博物館，陳列著伊犁和新疆近代發(fā)生的主要歷史事件。 離開惠遠城，我特別請求友人一定帶我去看看伊犁河谷的靈魂—伊犁河邊去看一看。 暮春初夏時分，天山融化的雪水還不是很多，伊犁河的水量還不是特別大。站在伊犁河大橋上向東朝伊犁河谷方向望去，兩岸密密麻麻的長滿了楊柳樹隨風搖曳。河水沖擊的泥沙在河中央形成了大小不一的小洲，上面長者茂盛的雜草和成片的蘆葦，頗有“芳草萋萋鸚鵡洲”的意境。潔白的蘆葦花在春風中搖曳生姿，給一江春水增添了很多詩意。伊犁河并沒有想象中的清澈，湍急的流水夾著著一些泥沙看起來有一些混黃。閉著眼睛沐浴在伊犁河邊的春風里，干爽清涼，溫馨愜意，時間似乎停滯了好久。   伊犁河谷流域居住著哈薩克族、維吾爾族、錫伯族等。有文學(xué)家說：認識一個民族最好的方法就是一定要去他們的生活場景看一看。 位于伊寧市區(qū)中心的伊犁老城喀贊其，長期居住著13個民族同胞，清朝乾隆年間到民國時期的各類古建筑有300余座，極富地域文化特色的居民庭院有2萬余戶。喀贊其的房屋建筑以藍色為美，精致而純凈。藍的外墻，藍的屋頂，藍的門板，藍的窗欞。居民的庭院，花草鮮鮮，葡萄青青，櫻桃紅紅。房內(nèi)鋪著民族特色的碎花地毯，地板、房頂和墻壁以實木結(jié)構(gòu)為主，長長的餐桌旁鋪著坐墊。欣賞著路邊的街景，你會感到真的到了民族文化濃郁的西域。積聚在喀贊其民俗旅游區(qū)門口的數(shù)百只鴿子，也像主人一樣友好。它們時而邊啄食邊配合人們拍照留念，時而群起而飛，飛向附近始建于1751年的陜西大寺，在廊檐下熱鬧地交流。游客中心的宣傳彩頁上，有關(guān)于“喀贊其”的說明。“喀贊”，維吾爾語即“鍋”，“喀贊其”，即以鑄鍋為業(yè)的手工業(yè)匠人。街道兩旁匯集了從鐵藝、木藝到皮具、樂器的上百家手工作坊。以民間工藝命名的街巷就有九個“其”，以種菜為業(yè)的叫“擴克其”，以皮革制造為業(yè)的叫“昆其”。 “喀贊其”的街巷中有一個巴依宅院，是伊寧的建筑文化地標，巴依宅院的面積大概有1000多平米，有24間房。巴依是新疆對地主富人的稱謂，源于突厥語，語意為“富裕的”，衍生為“老爺、達官貴人”等意思。這所巴依宅院的主人名叫吐達洪，是民國中期伊寧的四大巴依之一，以西域商賈領(lǐng)袖和文化使者的形象享譽一方。吐達洪巴依出生于俄國，蘇聯(lián)十月革命后，為逃避鎮(zhèn)壓，帶著全家輾轉(zhuǎn)到伊寧市。1931年開始建造這個居所，房屋建成后只住了三年，于1936年被軍閥盛世才殺害。吐達洪巴依一生經(jīng)商，將中國的茶葉、絲綢、土特產(chǎn)帶到西方，再將建筑、工業(yè)、文化的西方先進理念及科技成果帶回中國，在伊寧創(chuàng)辦了首座機械化面粉廠、首家電燈公司，形成伊寧近代現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展的雛形。這座巴依宅院集俄羅斯西式建筑、北疆維吾爾、陜甘一帶漢族等三種建筑風格于一體，將錫伯族、中原、維吾爾及蘇俄文化有機融入宅邸，多元文化并存而不失個性張力。友人介紹：這個院子是當年伊寧城市建筑的文化地標，引領(lǐng)市井街巷“時尚”，真實反映了伊寧當時上流社會的生活場景。 晚飯時節(jié)，友人邀請我到伊寧的六星街去吃晚飯。六星街，由三條道路在中心點交錯，輻射出六條主干道，形成六邊形的街區(qū)。這里美食繁多，烤羊肉串、手抓飯、烤包子、面肺子、刨冰酸奶，還有茶和牛奶（羊奶）為原料，有時放一些酥油、羊油、馬油，可口且富有營養(yǎng)的奶茶……每條街上的小吃，足以滿足你對美食的欲望，每一種食物都能安撫你挑剔的胃。六星街上有很多典型的俄羅斯建筑“木刻楞”和“列巴房”，時不時可以看到很多混血兒以及俄羅斯族人。 我們選了一家叫“狼戈庭院”的餐廳。由于狼戈的歌曲《蘋果香》在網(wǎng)絡(luò)上爆火，狼戈庭院也成為了人們心中向往的打卡地。庭院營造出一種溫馨而富有民族特色的氛圍，熱鬧非凡，餐廳門口有一位歌手高聲吟唱著《蘋果香》，還有一群漂亮的維吾爾族姑娘和哈薩克族姑娘穿著色彩鮮艷的服裝，盡情地跳著特色的民族舞蹈，游客也不時參與其中。坐在戶外，涼風吹過，點上新疆本地的涼拌沙蔥、烤羊肉串、手抓飯、就著新疆的烏蘇啤酒，看著舞蹈聽著音樂，青春異域的氣息彌漫向六星街的各個角落...... 我已經(jīng)是第五次來到新疆。在新疆最南面帕米爾高原邊界線上的塔縣，我曾經(jīng)到達過玄奘穿越古印度的瓦罕走廊的起點；在新疆最北面喀拉斯湖不遠處的禾木村的草原上的木屋里，我曾在滿天繁星下讀過《我的阿勒泰》；在駕車穿越過獨庫公路的夜晚里，我領(lǐng)略過李白筆下的“明月出天山，蒼茫云海間”；在巴音布魯克大草原九曲十八彎的晚霞中，我真的看到了9個太陽；在博斯騰湖的蘆葦蕩邊，我品味過秋水共長天一色 ...... 這一次，我看到了天山白，伊犁綠.....
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