【原】今晚有茶｜什么樣的老巖茶值得喝？“大馬倉”給你一點喝老茶的世界觀

經過一周連續不同藏家的老茶推送，似乎引起了不小的軒然，每天醒來Y老師都能收到私信的留言和疑惑，你們現在是開始炒作老茶了嗎？烏龍茶的那點產量哪有什么貨盤？這些人的倉庫為什么不用鐵皮桶杉木地板擱架離地這樣的倉儲環境你敢喝嗎？老茶喝多了暮氣沉沉現在的巖茶不香嗎？……這些疑問其實何嘗不也是我來時的路，可為什么還要分享老巖茶呢？

因為山場、品種、工藝之外，老巖茶也是巖茶風味的一部分。

最近熱議的一個話題，同樣是美食榜單，米其林和黑珍珠到底有什么區別？

按照權威人士美團副總裁魏巍的說法就是，米其林是一個起源于法國、且評委都是歐洲人的權威榜單，而黑珍珠則是華人為主，以推薦符合中國人中國胃的美食榜單。這么一說你就能明白為什么每次米其林中國城市榜單一發布就會引起轟然的爭議，同樣都是漂亮飯，但卻有著不能同步兼容的味覺體系，喝茶這件事不也是這樣嗎？

當我們在聊武夷巖茶的山場、品種和工藝時，本質上都離不開原產地，畢竟是產地賦予了武夷巖茶的出廠設置，于是我們的審評和品飲都無法脫離“武夷標準”，“武夷標準”的地方性就是我們挑選巖茶的“黑珍珠”。

可如果嘗試跳出“武夷標準”，我們看到即將是一個魚龍混雜但又喜出望外的“米其林”款的巖茶世界。雖然對大多數人而言兩個流派不一定兼容，但根本不妨礙它們都足夠有趣。老巖茶，不過是我們借助“后工藝時期”的視角，全方位的了解武夷巖茶的萬種風情。

而這一期老巖茶集萃的風情，是Y老師斥巨資前往馬來西亞，在這個巖茶駐留了百年之久的國家里為大家挖出來的“南洋味”。

不想聽Y老師啰嗦的可以先搶為敬，畢竟這一份收集了不同倉儲環境的7款老巖茶來之不易，數量有限。

▲本茶評采用二泉吟泡茶水沖泡

01.

 在馬來西亞，大家為什么愛存茶？

了解巖茶近代史的同學都知道，2002年之前武夷巖茶大部分都是出口貿易的商品，無論品質好壞大部分都經由流通去到香港和馬來西亞，這也是我們這次為何首選馬來西亞的原因之一，作為出口國之一歷史足夠久。

但是要說馬來西亞的存茶趣味，絕對不可能是只針對巖茶，畢竟巖茶的體量滿足不了倉儲的欲望，從普洱到近年來價格也開始勇攀高峰的六堡，都是倉儲的主要對象，以至于馬來西亞的倉儲還有一個專屬詞，叫“大馬倉”。

那為什么大家愛存茶呢？

就赤道國的自然環境而言，馬來西亞的國土天生就是用來存茶的。

馬來西亞屬于熱帶海洋性氣候，全年的溫度變化極小，平均氣溫約為21度至32攝氏度之間，平均最高雨量是每年1500至2000毫米，終年炎熱多雨，平均濕度介于60至70之間，常年處于恒溫恒濕的狀態。這一點就為茶葉的倉儲提供了極高的穩定性。

另外，馬來西亞國家歷史時局持續的peace and love，也為存茶可以世代延續的考慮提供了客觀穩定的長久因素。

加上華人粵閩兩地下南洋熱潮的移民社群發展，華人大概占總人口的近1/3，是海外除新加坡外華人占比最多的國家，為茶葉貿易的興旺提供了足夠強大的客觀市場，甚至于茶葉倉儲成為了馬來西亞老錢們世襲操作的默認流程，于是一批老茶行逐漸在怡保、吉隆坡、檳城等地應運而生。

成立于1890年的高泉發是我們這次拜訪的老茶行里年份最老的一家，現在的負責人是高泉發第五代的黃女士。

和一般零售茶葉的售賣方式不同，高泉發從國內進口的茶葉或茶器全都帶著“高泉發”的定制標注，能在上個世紀保有如此特權的貿易絕非一個小的數目。

如今八十多歲的黃女士依然負責家族事業中的一切巨細，盡管對于擁有多門生意的她來說，茶葉不算是最賺錢的生意，但是老太太依然堅持每天到店鋪里的打卡上班，當然跟別人希望開門做生意賣得越多越好的驅動力不同，她在店的主要職責就是守好高泉發的老茶和老器，生怕一不小心被家里人賣了傳給下一代的“冰山”就不夠完美了。

成立于1927年的廣匯豐是一家在茨廠街開了一百年的茶行。

廣匯豐老板劉有才老先生告訴我們，祖先最早在馬來西亞就是蹬著一輛三輪車走街串巷的賣茶，現在店門口最醒目的裝置還是這輛老自行車。

▲廣匯豐老板劉偉才介紹龍泉茶苑百年老茶

建源是最早和新中國做巖茶貿易的茶行。

所有的烏龍茶抵達馬來西亞都有一個專屬的火功，叫做南洋火，而建源就是保留著這個“南洋火”工藝的老茶行，大部分出口貿易到此的烏龍茶都需要過他們的技術關，這一道關卡拿捏的就是烏龍茶的“南洋味”。

名古城的翁紹健，是一位在巴生經營古董家具的老茶收藏者。

他玩老茶很妙，是用收古董家具的思路收藏老茶，別看他年輕但也是第四代經營著這個滿是螺鈿異域風情的古董家具店。這些家具的展示柜子上充斥著各種茶類的老包裝，據說他也是收藏這個六十年代左右“水仙種”小茶罐最多的大馬人。

這次我們還有幸拜訪了當地藏家們都尊陳其為“大馬倉教父”的傳說，陳景崗。

陳景崗絕對是我們在大馬遇到的寶藏Uncle，畢竟能稱為“教父”級的人物，那絕對是個風云（人物故事和藏品先賣個關子，敬請期待后續精彩）。

海鷗集團是馬來西亞的上市公司，生意涉及中醫藥，酒和茶葉，董事長陳景崗帶我們參觀海鷗集團的“大馬富貴倉”，從倉庫的設置地點，倉庫結構、茶葉擺放、管理辦法、空氣濕度、室內溫度、防火防潮防蟲害、保安條件等，都是嚴謹度極高的。

就是在這里，Y老師看到了生平最多一次武夷巖茶總廠茶的集合，單單92-93年武夷巖茶總廠B700就存有近百箱，也是目前為止Y老師個人喝到過氣息狀態最好的倉儲。

▲馬來西亞海鷗集團倉庫93年B700

這就是這一次老巖茶集萃的寶藏，也是這一期集萃分享的福利品，樣品太珍貴，說白了就是Y老師自掏腰包買回來的贈品，是的，這潑天的富貴??！

對我們而言談老茶話題太敏感，但其實對我們來說又很純粹，只要喝到的茶足夠好，其他的都是其他。

02.

  為老茶服務的“南洋工夫茶” 

因為在馬來西亞長期存在這種存老茶的風氣，于是我們看到了一系列為老茶服務的“南洋工夫茶”。

趙美玲是南洋印記茶事館創辦人，也是“南洋工夫茶”沖泡技藝的推廣功臣，這是我們這次馬來之行能見識到這么多有分量的藏家的引薦者。

記得和美玲老師的初次相識是在上海，當時她告訴我在馬來西亞存很多老茶是一件比有很多錢更體面的事情，真正好的老茶在馬來西亞的流通并不便宜，所以想要喝到更多好的茶、不同倉儲品質的茶，她的方法就是通過“把茶泡好”。

美玲老師用她從業近四十年的人生履歷和喝茶經驗，結合當地人的口味和“大馬倉”倉儲的共性，將“中國工夫茶”因地事宜提煉出了一套“南洋工夫茶”的沖泡體系。

美玲老師說，要把老茶泡好，先要了解當地人的口味。

馬來西亞的飲食雖然很多元，但都不是“清淡口”，從印度菜系的咖喱口，娘惹菜的酸甜椰奶，到肉骨茶的醬香濃郁，甚至連吃水果也幾乎被榴蓮充斥著大街小巷，哪一個不是重口味？

▲Y老師的大馬伙食

所以在一個“重口味”的國度里，公共空間的香氛、行人過客的香水，無時無刻不牽動引發著空氣中所散發氣息的風格，記得Y老師抵達吉隆坡的第一個晚上，在酒店沖了一泡我熟悉的“同登佛地”，毫不夸張的說，那一晚的佛地在第一水揭蓋的那一刻起，就是菠蘿果香和香茅草本的味道，不自覺的就南洋了起來。

仿佛巖茶到了東南亞也切換到進入熱帶國家的度假模式一般。所以“武夷標準”的黑珍珠一落地馬來西亞，原先確認過的花香果香和草本木質就都去度假了。

▲除了口味濃，吉隆坡街道上的配色

于是，要解決當地口味的問題，就必須“用魔法打敗魔法”。

美玲老師告訴我們，“太過香的茶對于馬來西亞的品飲者來說不是他們追求的東西，他們更追求茶的穩定，是追求喉間的感受。所以收這些要倉儲的茶的一個條件，就是要足火?！?/span>

“因為你講喝烏龍茶或者喝巖茶，馬來西亞不是現在才開始有的，你們訪問過的這些人是已經有百年的茶莊，他們培養的顧客群不是只有這一代?，F在武夷山的工藝雖然以中輕火為主，但和馬來西亞的特殊情感是可以定制足火的，武夷山一些老茶廠也希望自家的茶在馬來西亞華人的地方有一席之地。而且他們都有一個特別的詞給馬來西亞，那就是'南洋火’。”

▲南洋工夫茶中的“結膽”

了解完口味之后就是如何在沖泡的操作手法上放大滋味的“濃度”。

在美玲老師的操作手法上為了最大化萃取老巖茶的濃度，她借助了一系列的輔助手法，比如從沖泡茶器的選擇上整個馬來西亞幾乎一致都選擇紫砂，且都以小壺為主。

然后茶葉在投放之前，都會有一個“結膽”的動作，甚至為了確保滋味不被任何環節上稀釋掉茶味，從烘干、沸水除雜、出湯時候容器的過濾選擇上都會有極致的處理。這個在明晚如何沖泡好老巖茶和108位泡茶高手的視頻中我們都會有更詳細的解說分享。

▲南洋工夫茶中的“烘干”

在馬來西亞一周的時間里，我幾乎每天都在喝著大量濃度極高的老巖茶，從起初第一天的不適應，到回國后數十日竟然也很難從那個濃度極高勁道很足的茶湯中緩過神來。

這種南洋工夫泡之神奇之處在于，在福建泡茶，濃度上去是為了放大缺點的審評法，但到了大馬，放大濃度竟然成了遮蓋缺點醍醐灌頂的泡茶思路。濃度這個東西，在泡茶的領域確實一門極具心思的手藝。

▲傳說中老茶的“醬油湯”

如今的大馬，老錢存茶，年輕人流行工夫沖泡，或許今天的武夷巖茶對于馬來西亞大部分人而言已經無法成為大批量囤儲的茶品，但是借著她已有百年的歷史積累來看因為口腔的習慣從未被淡忘，甚至倉管還管得格外嚴苛。都不要問我在馬來西亞這個怎么賣、那個什么價，他們都是一口價，不賣！

如今存著這些老巖茶的人缺的都不是價格，而是對老茶無法復制的年歲月時光。所以，究竟什么樣的老巖茶值得喝？每一個人的回答的確都是帶著沉沒成本的答案，而我們喝茶人的福氣就是，多喝好的，用時間打敗時間。