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“端豆腐咯——”，一聲嘹亮悠長的喊聲，剎那穿透村子的晨霧和炊煙，從村東頭一直飄到村西。 大清早，有人還在賴床，許是昨夜閑扯過了頭，還想瞇個回籠覺。聽到喊聲，頭倏地鉆出被窩，朝屋里人（指妻子）喊：“快去端豆腐！” 中文的神妙纖毫畢現。前一個“端豆腐”，是走村串戶、亦農亦商的挑販在“賣豆腐”，那悠長的調子里漾著誘惑的空氣；后一個“端豆腐”，則是難得添菜的農人對“買豆腐”的急切回應——好些天沒改善伙食了呢。 這一“賣”一“買”，全在“端豆腐”三字音調的抑揚頓挫中，展現得淋漓盡致。 叫賣“端豆腐”的是鄰村的國叔。他家有個小豆腐作坊，石磨、紗布袋、木桶、豆腐廂、包袱、石膏，一應俱全，農事之余，兼起了“打豆腐”的營生。孩子們常圍著作坊，見證著黃豆如何蝶變成豆腐的奇跡。 先把黃豆洗凈、泡脹，一人推磨，一人喂豆。沉穩的石磨嗡咔咔地轉，濃稠的生豆漿便從磨盤縫隙間汩汩溢出。那邊廂，灶膛里的火燒旺了，一大鍋沸水沖進盛滿生豆漿的木桶，這叫“沖漿”。 孩子們使勁吸著豆漿的香氣，國叔會扳下刷帚上的竹簽，挑起凝在表層的豆皮，分給孩子們解饞。隨后架上紗布袋，將豆漿一瓢瓢舀進去，有節奏地晃動、揉壓、翻騰，濾下純白的漿液。剩下的豆渣，發酵霉過也是一道農家美味。  接著，把純豆漿倒入大鍋燒開，盛進木桶，“嘩”地倒入另一只預先抹好石膏的木桶中。靜待片刻，熟豆漿與石膏發生奇妙的反應。約莫十分鐘，豆漿便凝成了嫩滑的豆腐腦。 這時，再將豆腐腦小心倒入墊著包袱的正方形木廂里，用包袱包好，蓋上木蓋，壓上大石頭，榨盡多余水分。小半日后，嫩白方正的豆腐便成了形。 在奶奶的催促下，爺爺也舀了幾斤黃豆去“端豆腐”。鄉下人囊中羞澀，黃豆便是流通的“貨幣”。那時，國叔的豆腐挑子邊已圍攏了好幾撥人。豆腐不論斤兩，只論“墩”——木廂底有縱橫刻線，整板豆腐上便烙印著一排排小方格。用小鐵鏟沿著線切下，一墩墩大小相仿。 那年月沒有塑料袋，家家戶戶端著大瓷碗來，買上一兩墩豆腐，小心翼翼地端回家去。這“端豆腐”的名頭，便是由此而來。  新鮮豆腐端回家，有許多種吃法，香煎、紅燒、清蒸、煮湯，樣樣皆美。最簡易的，隨手撒點鹽、淋些醬油、拌上蔥花，用勺子碾碎入味，便是清清爽爽的“小蔥拌豆腐”。 豆腐堪稱百搭。與魚頭、瘦肉、雞蛋皆是絕配，加入酸甜咸辣各色佐料也無不和諧。它更有“不敗之身”，干了成豆腐干，咸了是鹽豆腐，發酵是霉豆腐，腐透了便成臭豆腐，生命的盡頭總有美味相候。爺爺偏愛微腐的豆腐。我最念奶奶煎的家常豆腐，兩面金黃，外焦里嫩，咬一口汁水豐盈，既鮮美又極下飯。  鄉村貧瘠，難見葷腥。豆腐是“素肉”，富含優質蛋白質、鈣質和維生素，營養價值極高。在那些樸素的歲月里，豐富了山鄉簡陋的餐桌，撫慰了一村又一村人的味蕾，結實了一代又一代農人的筋骨。 味蕾是有記憶的。如今在城里，我依舊偏愛豆腐做的各色菜肴，下館子常點家常豆腐、香干炒肉、麻婆豆腐、魚頭豆腐湯……。街邊偶遇賣豆腐腦、臭豆腐的小攤，也總忍不住要坐下來。 那時，耳畔恍惚便又響起“端豆腐咯——”的漢子吆喝，還是那般嘹亮，那般悠長。 |
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