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在常委群念叨了很久的佛跳墻，材料終于攢齊了。其中的鮑魚是在香港海味街買的，52頭日本吉濱鮑。 老板娘現場秤我看，一司馬斤53個。 這里忍不住又嘮叨一下鮑魚的頭，是指干鮑，不是指鮮鮑。經常看到那些吹牛的指著鮮鮑說一頭半頭的，總是忍不住感慨人傻錢多。先不說鮮鮑完全做不出干鮑的味道，本身值不到那價格，在我的理念來說還不如吃白靈菇。就從理論上說，不同鮮鮑的含水量不同，就沒法用統一標準來衡量其實際固態(tài)物的含量。有人說現在市場上已經流行這么做，存在即合理。是，標準我們可以隨著時代的變化，市場的需要來變更，但實際上我們在說到“頭”這個單位的時候，心態(tài)上，腦子里，驕傲中，還是維系在傳統的干鮑的價值體系上。商家騙錢的宣傳，也是基于傳統干鮑價值的基礎上。 我知道這話又戳痛了不少人的心，賣的人被戳穿了好事，吃的人被戳穿了傻的本質。
對，我就是看不起這幫吃著鮮鮑還吹牛逼的人。你吃過好東西嗎？你知道怎么吃好東西嗎？山豬吃不了細糠，牛嚼牡丹，暴發(fā)戶土財主扔錢都扔不準地方。 鮮鮑有鮮鮑的吃法，要發(fā)揮鮮鮑嫩，彈，滑，脆的口感，做好了自然也別有一番風味。但是把鮮鮑當干鮑來做，來賣錢……哼…… 現在國內市場上的干鮑，我去廣州一德路那邊看看，大大小小，南非鮑的天下，便宜，據說是性價比高。但是南非鮑雖然便宜，卻不太能做出溏心來。我想作為鮑魚，若是不能溏心，那又何必去吃，何必去費心思侍弄，何必去買呢？那確實還不如吃鮮鮑了。
鮑魚這個東西，自古都是日本進口為佳，幾個著名的品種：網鮑，吉濱鮑，禾麻鮑，都是日本的出產，當然這可能跟產地遠近，運輸便利有關系，畢竟大清朝也沒可能去南非進口鮑魚來。總之在中華饕客們的龐大需求之下，日本相關的產業(yè)鏈都非常成熟，從貨源控制到技術工藝都維持在極高的水準。 但是我一直不明白的是，為什么國產鮑魚不做干鮑？我們跟日本國說起來一衣帶水，獐子島的扇貝還時不時去對岸串個親戚，難道我們這邊就沒有能做干鮑的品種？只能拿來燉紅燒肉？ 說起燉紅燒肉或者是其他一些騙錢場合的小鮑魚，學名是九孔鮑，又是另外的品種，其實鮑魚的品種很多的，價格上下差異也是極大。小鮑魚這玩意兒最開始出現在市場上，也就三四塊錢一個，我經常買來切了絲涼拌，后來隨著商家的炒作，現在價格也是很高，已經不值得買了。最不要臉是，飯店里隨便什么菜摻一兩只進去，立馬就貴起數倍，完全沒有道理。 鮑魚本身無味，優(yōu)勢全在口感，所以做鮑魚全靠外來味道的輔佐。鮮鮑涼拌爆炒燙火鍋還好點，干鮑要用大量火腿整雞豬手雞爪干貝來長時間煨制，所以這價格也就理直氣壯的飛上天了。
所以鮮鮑憑啥賣貴？沒道理嘛！它不就是另一種螺貝肉嗎？ 寫著寫著，變成吐槽控訴加科普文了，不合適。特別科普這種東西，怎么也輪不到我這半文盲。 當然，比起鮮鮑按頭來論的朋友，我還是多看過一些書的。 書歸正傳，鮑魚前前后后發(fā)了一個星期，又用剛才說的那些東西煨了兩天。 一邊做一邊就在想，想了一個星期，怎么吃呢？是拿個大碟子盛在中間，周圍也拿鮑汁勾勾點點畫一道？但我這52頭鮑也拿不出手啊。 不如拌飯吃。飯店里不是經常有鮑汁撈飯什么的嗎？
順便說一下鮑汁，經常聽人說鮑汁是鮑魚熬的汁，這話也不能說不對，因為確實有鮑魚放在里邊熬，但就像我剛才說的，鮑魚本身無味，所以這個汁的鮮美，還是來自火腿老雞豬手瑤柱這些拿來煨鮑魚的材料，做完鮑魚，剩下的汁能扔了嗎？肯定舍不得啊，就拿來燒鵝掌，燒白靈菇，拌飯，都是極佳的佐料。我這次也留了一大盒子凍起來，后續(xù)另用。 小小的鮑魚舍不得一口吞，畢竟那也太豬八戒吃人參果了，小心切開三分之一送到嘴里，確實溏心了。 我看到有人說溏心鮑吃起來會有點甜，這么說的肯定沒什么餐飲方面的常識而且不認字，純粹靠臆想。以為溏＝糖。歸根到底，就是這玩意兒太不平民化，日常接觸的少，就給了大家很多遐想的空間，也給了信息不平等的奸商可乘之機。 其實溏心蛋應該大家都知道吧？那是甜的意思嗎？溏心蛋是雞蛋黃不完全凝固，呈半流動狀態(tài)，還有溏心雞頭米，咬下去清清楚楚一種爆漿的齒感。當然鮑魚的溏心不會這么夸張，而是呈現出緊實的肥膩口感，不是完整的固體，就好像咬到月餅的蓮蓉餡的樣子——只是口感，不是口味。 可以想象如果有三頭鮑那么大個，吃到嘴里是如何一個銷魂。 哎？這篇文章是叫“范飯而談”嗎？不如改名叫“鮑你好吃”吧。
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