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杉浦向日子作品《百日紅》 題頭的動畫，是今天要介紹的作者杉浦日向子的漫畫作品《百日紅》，一個關于江戶大畫師葛飾北齋與他厲害的女兒，擅長描繪女子的葛飾應為的生活故事。 如何，江戶風滿滿么? 但我今天想說的，是日向子阿姨的另一部，更耐讀的的作品，《一日江戶人》。 推薦指數：五顆星 這本書其實在我的豆瓣購物單上已久（大概兩年?)，奈何臺版叫價200RMB，簡體中文版又長期缺貨，好容易趕上加印，終入手，網購20RMB搞定。 每次比較臺版價與大陸版價，就會覺著——在中國做個“讀書人'真是幸福。 日向子阿姨以漫畫家的身份于1980年”出道“，卻以”江戶風俗研究家“的身份于2005年離世，留下十本漫畫的同時，到有三十本談論江戶歷史風俗的圖書出版。 《一日江戶人》也是發揮了漫畫家的特長，一半文字介紹，一半手繪插圖。 表達輕松，考據嚴謹，雖然是一翻開后半天就可以讀完了的書，然而每次重新打開，又能發現新奇的東西，杉浦日向子就是有這樣的本事。 每一頁都都喜歡的話，向人介紹的時候可就為難了，索性還是以出版商選定的”將軍的一天“，作為“試讀”推薦。 將 軍 的 一 天 早上6點-6點半，起床；裝扮收拾半小時，拜佛半小時； 7點半，穿越多房間，步行700米以上的距離，去跟夫人問早安； 8點吃早飯（梅干，煮豆子，燒醬，兩菜一湯），順便剃頭，剃胡子，之后拜神； 9點開始學習3小時； 中午12點午餐（內容跟早餐一樣），若有緊急政務就不吃了； 下午理政3小時，然后練習武藝2小時。 晚上6點洗澡晚餐，然后繼續理政加班，一直到當天的活干完；但無論這天幾點睡覺，第二天還得6點起來。 這么看來，作為江戶城的主人，將軍大人的時間表，意外的跟天天準點上學的中小學生一樣。 而且，沒有雙休日。 更意外的是將軍的三餐，從餐食準備出來到輪到將軍開吃，要花費漫長了2個小時那么久。 考慮到早午餐，都是梅干、煮豆子、燒醬，感覺這已經都清淡得出個鳥來。 結果，晚餐好容易有頓魚肉了吧，居然還是水洗后去脂的淡味魚。 而且，將軍代代血緣相傳，忌日很多，一個月大半逢著忌日都要吃素，能吃上這沒味道的魚的日子么…… 嘛，總之，看完這么“獵奇”的段子后，我真的覺著，還是做中國皇帝，吃得好。 其他逗趣內容，從江戶男兒如何追女孩，到百年前的澡堂風情，還有時尚風的——那個時代的潮男潮女介紹，都是些其他地方很難看到的內容。 不一一介紹了，各位網絡自購就好；唯一想好好聊一聊的，當然是主業——旅行攻略。 鏘鏘鏘，正戲開場 江 戶 觀 光 像?江戶人?那樣?游江戶 江戶么，指得當然就是東京了。加入一個“江戶子”，忽然被家長分配了個任務——帶你從櫪木鄉下遠道而來，喜愛舊江戶風土的大伯，來一次“一日江戶觀光”，你猜會怎么逛？ 天空樹？江戶那個時代怎么會有哪種東西呢？ 嘛，且聽我用正宗當地老地頭——日向子阿姨規劃的路線，慢慢道來。 ▼ 接人@千住的大橋 恩，這就是江戶時代歌川広重浮世繪中的“千住の大はし”（千住大橋）——江戶時代東邊的“高速馬路'——日光街道的出入口。 作為德川家康入主江戶后，隅田川上第一座大橋，一座長約200米的木造大橋，這該是那個時代多么令人驚異的景象。 在江東區還不存在的時代，從千住大橋上極目遠眺，橋那一側的海岸也還清晰可見。 江戶時期千住的大橋遠景 當然，穿越止在腦洞，在21世紀東京的實地，你看到的千住大橋接景，當然是下面這樣的。 今天的千住大橋 ▼ 接風@羽二重團子 從千住的大橋沿昭和大道南下，往谷中墓地方向，舊王子街道有一段坡道（芋坂）緩緩通向上野的山。就在這芋坂的拐彎處，善性寺門口，有文政二年（1819年）開業的「羽二重團子」（原名，藤木茶屋）。 在金貴的東京，這家目前可以同時供應100多人享有茶點的老鋪內，還能留有一方漂亮的內庭，養著名貴的錦鯉，也是這家經營團子已承繼六世的”莊五郎“家族的能量顯示。 莊，這個姓根據WIKI百科說明，主要有兩支，一是江戶附近武藏國的武士集團”兒玉黨“；另一個則是關西山陽道備中太守（岡山/松山一帶）后人，不知這團子當家是哪一邊的？ 但無論如何，跟山下，田中這類一看就是老百姓的姓氏不同，百年老店的莊姓當家來歷還真是頗能令人遐想一二。 老店不賣別的，喏，就靠這一紅一白兩串糯米團子配熱茶，發家致富，穩守家業。 白的是糯米米粉搓實心團子，開水煮熟撈出，涂上醬油再烤過的，烤團子；紅的則是包了紅豆餡的餡糯米團；為了讓客人入口方便些，都壓得扁了些。 至于團子的名字”羽二重“，據說是從一種傳統日本蠶絲編織物而來，形容吃起來的口感，如同絲線相互交錯所編織的絲織品那樣輕柔，細膩。 這團子作為江戶時代代表（江戶時期才出現），又是老店的招牌，在開始正式觀光之旅前，用它來'接風”了，最適合不過。 吃完這盤團子，接下來，就是一天十七公里的步行參訪之路。 什么？電車？ 游江戶，那有這種方便的東西。 走！ ▼ 第一站@上野 羽二重團子向南不遠處，便是上野寬永寺，寬永這個名字得自“寬永”這一年號，用年號做寺名的創寺大僧正天海自不是普通人。 關原之戰時，以謀臣身份輔佐德川家第一代將軍家康左右后，天海這位來歷神秘的僧人已是德川家最重要的幕僚之一。 為創造一個新的宗教中心，仿造鎮守京都的比叡山，而建造的寬永寺號稱東叡山，今天的上野公園全境三十萬五千坪，包括不忍池（相當于長1千米，寬1千米，1平方公里的空間，類似江戶城大小）全部歸屬寬永寺境內。 從歌川廣眾的繪畫中，還得窺見當年的風光。
寬永寺錦繪
清水堂不忍池
越過寬永寺，繞過不忍池邊的湯島天神宮（因合祀學問之神菅原道真，而成為日本的“孔廟”），再往南不遠的神田川附近，是守護江戶1300年的，江戶子的氏神——神田明神的神社。 ▼ 天下祭@神田 這個神社的神田祭，可是與京都的祇園祭以及大阪的天神祭一樣，是代表江戶這座城的重要祭祀活動。 德川家康入住江戶第一件事，就是整治泛濫的河道，讓濕地變為良田，而鎮守這一方水土的神田明神，也在江戶一開幕時候，就被家康從江戶城附近的大手町一帶，移到了作為疏通荒川的神田川一帶。
浮世繪@神田神社境內 從此以后，神田在江戶幕府時代，決定性的繼續穩做地方鎮守神一位；神田的祭祀也成了將軍庇護的活動，游行隊伍被允許進入將軍居住的江戶城中，因此也有了“天下祭”（“天下”意指“將軍”）的之稱。 考慮到節慶活動過于豪華鋪張，神田祭只在每個奇數的年份舉行。 祭祀時，會有36臺以上的華麗的拖車顏面不斷地進入江戶城，從將軍開始，及還有將軍家的眾多的女眷，全部會出席觀看。
現代的神田祭于奇數年份的5月15日 前后的周六日舉行 ▼ 歇歇腳，再買買買 既然到了神田明神，索性就去參道附近的“天野屋”歇歇腳，喝一杯，這里的明神甘酒可是歷經戰火，再傳六代人之手，活化著160年前的釀酒法——在地窖里制造曲霉，而制成的“古法甜米酒”（這名頭好長，一口氣真報不完，汗）。
地窖據說是曲霉的最佳“溫床”。在蒸熟的米中摻入曲霉菌后，將其放置在面積為30平方米、深約6米的地窖里使其發酵四天，就成為質量上乘的曲霉了。
如今，利用地窖培育曲霉的，僅「天野屋」一家；而「天野屋」的明神甘酒則被江戶人譽為”活著的自然甜味“。 ▼ 讓人瞬間出戲的“牛王丸” 「天野屋」喝一杯后，東南方向昌平橋邊，創始于1682年(天和2年)的，「紀伊國屋漢薬局」(中藥老鋪）也不要錯過了，這家鋪據說三百年來一直以來都炮制家傳秘方——包治百病的“牛黃丸”（現在叫牛王丸），以及……
等等，牛黃丸？嗯？跟同仁堂那丸賽過黃金貴的”安宮牛黃丸“有啥親戚關系嗎？ 據網絡數據，市價400RMB一丸的同仁堂”安宮牛黃丸”，為3克一丸，內含牛黃（20%）（就是牛的膽結石，我汗）、犀牛角（20%）（現用水牛角代替）、郁金（15%）(姜科植物)、麝香（5%）(鹿科動物林麝雄體香囊中的干燥分泌物)、黃連、珍珠，并輔以黃芩、梔子、冰片（菊科艾納香莖葉或樟科植物龍腦樟枝葉經水蒸汽蒸餾并重結晶而得）、朱砂（礦物,煉汞的主要原料）、雄黃(砷的硫化礦物）。以上諸藥，研極細末，并以蜂蜜（占總重量15%）煉之成丸，以金箔為衣，外以白蠟保護。 這款建立在上千年中國古中醫對牛黃經驗應用上的”安宮牛黃丸”，相傳是《溫病條辨》的作者，乾隆時期的貢生吳瑭（字鞠通）在京城大疫病時期制成，用于拯救危重病人。 而現代中國人，則以此藥為偏熱中風患者的“保命”丸藥之用，有病無病，都要收上幾丸，給家里老人備著（建議不要隨便用，用藥還要對癥）。 1990年前含犀牛角的丸藥，更是一度被熱炒到5000RMB一丸（建議不要隨便買，多數假藥，即使為真，失效概率頗高）。 反觀「紀伊國屋漢薬局」的牛王丸，售價7000円（約合460RMB）的牛王丸，一袋為840丸（總計2.856克），大人1日量為60丸，可使用14天。 其中，內含14.7%牛黃，14.7%羚羊角粉末，14.7%的沉香（瑞香科植物白木香含有樹脂的木材），10%熊膽，3.96%麝香，以及20.93%的胡蘿卜。材料差別不大的牛王丸，用途則普通的多——主治：氣喘乏力，腹瀉，消化不良，腸胃虛弱，小兒夜啼，抽風等。 居家改善體質，旅行外出常備無患。 同樣是牛黃丸，一個救命，一個居家，定價相仿，然市場規模全然不同，日本漢薬的市場能力，果然獨步天下。
▼ 看盡江戶風云變幻的“日本橋” 讓藥房先生看了體質，抓了藥；接著往南一過神田川上的筋違橋（現在叫萬世橋），就是江戶經濟的主心骨——須田町大街（現在的中央大道），就這么一路向南，走路不出十五分鐘，就是江戶五大街道的起點，日本橋。
江戶時，冬日里，背襯著雪頂富士的木造日本橋，是浮世繪畫師們的固定取材之一；而作為江戶城的城下町，四百年來，這里已是日本全國商業最繁榮之重鎮。 帝國時期，象征著明治時期開化進步的日本橋，則換成了磚瓦，用上了青銅立柱的路燈，跟青銅獅像的橋頭裝飾。
伴隨現代商貿繁榮而來的新型金融業，也在這里建立了'橋頭堡“——東京株式取引所（1878年設立，現改為東京證券交易所——平日 9：00-16：30可自由參觀）。 日本知名近代建筑大師，辰野金吾設計的日本中央銀行本館（提前一周，可預約參觀），也于1896年于此竣工。 更重要的是，無論是當時，還是現代都無法繞開的日本第一大財閥，三井家，發跡的源頭”越后屋“，也是在此開業。（現在的三越百貨，對面就是三井紀念美術館；此外，三越百貨本館內尚存昭和時期的＂三越劇場”，本體建筑也是昭和遺產）。 然而，當終戰后，日本財閥被解體，全新的美國東亞盟國——日本，沿著GHQ（盟軍總司令部）的指導，在戰后重建資本主義國家的道路上高歌猛進。 這座明治時代的百年建筑，卻為了戰后復興的新日本，于1964年首次東京奧運會時，擔上一片”巨大的陰影“——首都高速的建設，直接建筑在日本橋頭頂。 江戶以來的重要歷史商業文化老城區——日本橋地區，也便在此后悄然衰弱。
現在論貴氣沒法跟鄰近的銀座相比，論時尚當讓位與六本木青山表參道，當真要說懷古思幽，在明治時代走在時髦最前列的日本橋，原不如淺草。 這么一個極容易被旅行者忽略掉的東京老商業區，到底有哪些跟“江戶”脫不了干系的遺韻，值得花費篇幅大書一番？ 當然是，作為江戶以來，元初歷史商業街的老鋪集群了。 到這兒才是真正“買買買”模式啟動！ ▼ 江戶的“老鋪門” 1590年（天正10年）創業的團扇老鋪「伊場仙」 最擅用浮世繪做扇面；1659年（萬治2年）創業的艾灸老鋪「釜屋」； 祖上給將軍家制印的，創立于1725年（享保9年）的「佐々木印店」；天明3年（1783年）創業以來，專業銷售并修理各類，鑷子，剪刀，刀具等“刃物”的「うぶけや」，以及同時代的刃具店「木屋」；從享保3年（1718年）就堅持制作銷售各類毛刷的 「江戸屋」；天保元年（1830年）開始買手持掃帚的「白木屋傳兵衛」； 而相傳于延寶元年(1673)的京都創立，一傳九代人的古董店「海老屋」無論店鋪內景還是店主肖像，都有一種特異的華美感。
此外，日本橋還有賣了三百年漆器的「黑江屋」，以及同樣創業三百年，從京都開過來的熏香老鋪「松栄堂」，賣了兩百年和紙的「榛原」，從幕末時期經營到現在的浴衣店鋪 「竺仙」；還有專營風呂敷（包裹布）的老店「唐草屋」，大正時期開業的書畫用品專門店「有便堂」。 而在這所有的日用商品店鋪中，最值得一提的，到底還是祖上就一直是京都御所御用制鏡師，于江戶開幕時就同期存在了得日本眼鏡元祖老鋪「村田眼鏡舗」。 不僅店內還保留著昭和天皇同款眼鏡，更是日本歷史名人伊藤博文、夏目漱石、島崎藤村所仰賴的老鋪。 就是這樣噱頭十足的店鋪，到只在官網上用普通字體淡淡的寫著：“到今天為止，一直受理著皇家的委托。” 這就是日本橋這個地方，商家老鋪的形象。 ▼ 三百年的的“味道” 有了日用品的商店街，自然也不少了食肆。但在探訪日本橋的傳統吃食之前，還得先來點這里公認的土特產——海苔。 壽司，飯團用海苔包著吃；拉面，蓋飯上擱海苔；大阪燒，章魚小丸子之類的小吃自然也少不了海苔。除了正經烤肉，海苔簡直是充斥了整個日本日常飲食生活。 所以，到了日本橋，怎么能不從這里的海苔名鋪，1690年（元祿3年）創業的老鋪「山本山」買些海苔回去呢？ 但其實「山本山」是一家日本茶的老鋪，賣海苔的歷史只能追溯到二戰后。 不過，伊豆原產，鐮倉時只作為配茶點心的海藻（海苔原料），也是到了江戶后期養殖業興盛，昭和時期技術改進得以便宜量產后，才能得以成為日本家庭飲食的固定佐料。 所以「山本山」進入海苔業的時機也可以說恰到好處。 而從老茶鋪買海苔的另一個便利，自然就是跟上海人的開水泡飯有的比的，日式茶泡飯了——隔夜剩菜（通常是烤魚或者天婦羅）弄碎鋪在剩下的米飯上，倒少許醬油，放上海苔，講究的再加上新鮮山葵泥少許，用上好煎茶一沖，配上佐餐醬菜兩片，就是一頓上好早餐，或者居酒屋晚餐了。
嗯，其實什么都沒有的話，“有時候只給米飯撒上鹽，澆上茶水就感到非常好吃，但茶如果不好，也沒有做茶泡飯的意義了“——by 日本知名吃貨，北大路魯山人。 所以，茶還是重點就是了。
從海苔扯完茶。 再說說，日本料理另一位”君佐料”的老鋪——木魚鰹節，一賣三百年，終成巨商的「にんべん」。 木魚這貨的歷史比較海苔可是久多了，據日本平安時代，公元927年醍醐天皇下令編纂的“延喜式”中，就有記載駿河國燒津浦地區以“堅魚”、“煮堅魚”、“堅魚煎汁”當做貢租的記錄。 而現代干制鰹魚的始祖，則是傳說18世紀初，四國土佐持續盛產鰹魚，紀伊(今和歌山縣)的一位漁夫想出了“熏干法”來處理過剩的鰹魚，成為今日鰹節的起源。 而同時代，出生在紀伊半島的另一頭，今三重縣的「にんべん」初代高津伊兵衛，已在新開幕的江戶闖蕩世界。 1720年（享保5年），就在今天「にんべん」本社的位置，開始了三百年的鰹節銷售。 這一家人，從第三代高津伊兵衛開始，就已經是江戶大名加賀前田家的專職鰹節供應商（加賀前田家與幕府將軍御三家通婚，是原豐臣五大老之一）。 到幕末第八代人，已成了可以有名有姓，允許帶刀的將軍家御用人。 在明治時期的日俄戰爭時期，更是一手承包了鰹節軍需，整個家族也可謂是第一等的商家豪門了。 當然，要嘗到正宗原味淡雅的日式高湯，除了在店內購買“本枯鰹節”，削鰹節用的“削り節器”，也得捎帶上哈，不然回家只能用菜刀刨了。
其他的老味道，還有日本橋「鮒佐」的佃煮——據說是江戶佃島漁民再天氣惡劣時，備來下飯用的醬燒小魚干；出售魚糕，魚丸的老鋪「神茂」；以銅鑼燒為主營的明治老鋪「清壽軒」。 還有二戰后從甲州開過來的豆腐老鋪「雙葉」，從京都開過來的明治京漬醬菜老鋪「近為」。 但要說到夏季的古早味，還得是1837年（天保八年）的「甘味処 初音」，店內的招牌「あんみつ」是昭和初期，上世紀30年代就開始銷售的爺爺級產品。
這樣一看，體味爺爺奶奶那個年代古早味，在東京，倒恐怕沒有比日本橋更合適的地方呢。 ▼ 日本傳統食肆 想到日本傳統美食，你會想到啥？壽司？天婦羅？拉面？壽喜燒？割烹？懷石？ 很可惜，其中除了懷石屬于京料理中的一種，算是傳統，其余在東京這里流行的，無一跟傳統搭界。 首先，通常我們理解上的日本壽司，也就是握壽司的歷史非常短暫，歷史記載上也就是幕末的產物，但一直到明治時期，使用上制冰器能夠更長時間冷藏食材后，握壽司才得以普及。
天婦羅不用說，是從長崎一地，作為南蠻料理傳入，因為用油炸一下魚還能保鮮的實用性，所以天婦羅做法從江戶早期就已進入江戶庶民生活，這倒使得天婦羅這項來源清楚的外族食品，更像江戶傳統美食。 拉面作為中華面，在日本出現的記載大約也是江戶早期，但真正在日本民眾中以日常飲食的面貌出現，也只能追溯到明治時期的橫濱中華街，而真正普及則要到了大正（中國民國時期）。 東京茅場町目前還存有1914年開張，日本現存最古老的一家拉面館，招牌還是一家中華面館。
使用牛肉的壽司燒，那更是單純得等到明治開港后，居留地的外國人先吃夠了以后，才成為日本人餐桌上的一道家常美食。 而“割亨”兩漢字，應語源于中國，語出《周禮·天官·外饔》：“掌外祭祀之割亨”，泛指烹飪。 在江戶時期，指上方（京都）的會席，懷石，精進三種精致料理，用于區別于市井江戶料理，后來也用于指東京的高級日本料理店。 順便說說懷石吧，原本是茶席前用于墊肚子的簡餐，一汁三菜，分別為味噌或其他湯汁一份，拌菜一份（通常是野菜），煮菜一份（一般是加醬汁的蔬菜以及肉類），以及烤菜一份（通常是烤魚），配上白米飯跟漬物（醬菜），就是茶席前的標準料理了。
當然在現代日本，懷石老鋪用來招待客人的所謂懷石則是在用料，食材與擺盤上講求當季，菜量則等同會席（鄭重招待客人，宴會正餐）的高級日式料理的代名詞。 跟懷石對應的精進料理，主要以日本禪宗為發端，大量使用豆腐，魔芋等素食品制作，然而擺盤造型不輸于會席，懷石的一種素食日式正餐。京都寺院眾多，且水質利于制作優質豆腐，所以一般精進料理以京都為優。 嗯，大家熟悉的，美味日料，這基本就說完了。 作為一個中國人，忽然還是很想在本文中插播一句：盡管被譽為和食天才的北大路魯山人，在《日本味道》一書中雖然大贊中國料理之發達，但又因恰逢清末明國初逗留中國期間，兵荒馬亂沒吃上什么好館子，就斷言中國料理發達僅在古時。 這顯然是很不正確的！
每想至此，我就不由得替他扼腕嘆息，若是逢著20世紀30年代的黃金時期，在上海亦或北平，有唐魯孫這樣的滿清世家子弟出身，又在部里辦事，吃遍大江南北的中國大吃貨相陪，大約這日本吃貨也會真的甘拜下風。 定不會再以為中國料理之發達只是在古時，或只是是因為食物不足——例如日本人不怎么稀罕的鱖魚，在中國卻有多種料理的方法。進而推導，得出日本料理之簡樸是源于食物豐沛，不需要費心料理，就可以很美味的奇妙結論。 插播結束，暫且不提我大中華料理之博大精深，有興趣的同學自可去讀“唐魯孫”。 還是說回日本橋的料理鋪，到底幕末，明治的老鋪在這里，依舊選擇豐富。 譬如正統當場手捏生鮮魚貝的，明治握壽司老鋪「吉野鮨本店 」；譬如從幕末開始流行，淋上醬油為主的酸甜醬料，而后燒烤的“蒲燒鰻魚”為主打的，1800年（江戸寛政年間）開張的「うなぎ割烹 大江戸」；
此外，還有以黑毛和牛壽喜燒（和牛すき焼き）為主打，歷經百五十年的明治老鋪「伊勢重」；創業于1872年（明治5年），專賣鴨子料理的「あひ鴨一品 鳥安」；從外在到內里，都滿滿風的天婦羅老鋪「てん茂」。這些老鋪不僅歷史悠久，就是在現代日本大眾點評TABELOG上，評分都不低呢。
噢，對了，這里還有一家，1882年開張，真正的庶民吃食——蕎麥面店「籔伊豆總本店」。 說起蕎麥面湯面，就會想起少的可憐的澆頭，以及為了讓湯頭看上去多一點油水而撒上去的天婦羅碎渣。這簡直就是中國人民的蔥油拌面。 所以真要說庶民風情，求簡首推蕎麥面，富貴則食蒲燒鰻；這兩樣，從原料到做法，基本沒有什么外來元素，一等一的江戶風，日本原產。
若是實在趕路匆忙，不如去傳說中，快餐便當的創始店鋪「日本橋 弁松総本店」帶上一份。 這家老鋪包裹便當的盒子，至今依然與江戶時一樣，使用松木薄片制作，餐畢后，木盒洗凈打碎，還可作為冰箱除臭或花木添肥之用。 相較之下，便利店使用塑料為包裝材料的便當，實在過于現代了。
磨磨蹭蹭，留戀往返的逛過日本橋所在的兜町，腳下的路往右邊大手町這里一轉，終于能看到了，綠意盎然的皇居——江戶城。 ▼ 武士們的“江戶城” 已經被燒掉了。 而且，燒掉，很徹底。 原本，從1590年，德川家康進入太田道灌于1457年修筑的江戶城，于1606年，1607年，分別完成江戶幕府時代的城內本丸，5重天守的修筑；由3代將軍德川家光，在1623年完成了天守櫓天守臺的修筑；第6代將軍徳川家宣完成了吹上苑庭園建設后。 江戶城，將軍家用的辦公住宅賞玩用的建筑&庭院量，從示意圖上來看，應該是這個樣子的。
手機屏幕太小看不清楚是吧，那來個本丸建筑示意圖吧。
嗯，手機只能大概看看，反正建筑量不小。 本丸分為幕府辦公用的表，將軍自用辦公&獨居的中奧，以及是非流言多的后宮大奧。 退位上皇隱居的西之丸御所，差不多也要這么多建筑量（稍小一號而已）。還有西之丸之后紅葉山（今皇居內天皇居住的吹上御所南邊）附近的德川家靈廟。 以及紅葉山北面修筑的吹上苑庭園，里面的茶屋，可以邊坐著看瀑布造景，邊喝茶哦，見下圖（瀧見御茶屋）。
還是浮世繪看著有味道，那再來一張江戶城浮世繪全境。
放大看，果然城內都是武士呢。
看入城的人，除了利索的商人扮相的，其余也都是帶刀武士。
嗯，本來嘛，武士當政的江戶幕府對江戶城的規劃，就是將軍以及武士大名居住的城池，給服務武士們的商人與手藝人居住的“下町”，當然在江戶城外——今天東京站以東，江戶時的低洼地區。 下圖中藍色勾出的地界為江戶時代的城區范圍，而紅色的部分就是平民（町人）的主要居住區域范圍了，大約北起秋葉原，南至新橋的海邊地區。
紅色以外的，全是武士頭領將軍，跟臣屬武士，及這些武士貴族供奉的神社寺院的用地了。 數據上來說，以現代研究對幕末天保年間江戶總人口的估算，推算約在130萬人口（當時真算是特大城市了），其中，町人（平民）大約63萬，大名及旗本（德川直屬家臣）62萬人，還有5萬神官僧侶等人。 而在56平方公里的土地使用上，武家占68.6%，人口密度約16800人/平方公里；寺院神社占15.6%人口密度為5682人/平方公里（為了活的地方更大點，還是當和尚好，真心的），町人（平民）僅占15.8%，每平方公里人口為67317人。 這蝦米概念呢？江戶平民的活動面積，比較現代東京讓人感覺擁擠的新宿區（18296人/平方公里，2016年數據），還要擁擠三倍。 況且，那個時候，只有木結構的一層平房哦！ 木造房屋，人口眾多是非也多，時有放火犯出現；加上江戶冬季干燥的西北強風，有名號的江戶大火，200年間，就有了14場（每次都是死亡幾千人，燒掉無數建筑的特大火災）。 幕末前的1829年，1834年，1845年，1855年，更是頻繁出了4場大火，尤其1855年的安政2年，剛為了黑船來航之際，正逢將軍德川家慶過世，承繼的子嗣——家定，又是個體弱多病的主，一眾家老為將軍繼嗣問題忙亂不已時候。 這又地震又火災的，仿如正為了新時代的開啟，開了頭炮。 又扯遠了，總之，江戶是老起火了，而江戶內的江戶城，也是這樣反復重建，反復被燒的命運。 1634年，1639年，西之丸御殿與本丸，還沒用過二十年，就分別被燒毀過一次；重建沒多久，在之后1657年，幾乎燒掉江戶大半的振袖火事（明暦の大火）中，天守，本丸，二之丸（本丸不夠用后，用來接待臣下用的別館；有建筑庭院，將軍偶爾來玩），三之丸（別館的別館），所有宮殿樓宇幾乎全部被燒毀。 考慮到天守很高容易引火，在和平年代，也不怎么用的上，至此，江戶城天守就永遠沒了。 此后的日子里，由于吸取明歷大火的教訓，江戶城內做了很多防火措施——例如把城內大名的住宅外遷到城外啊，把經常用火容易引起火災的寺廟集中搬得更遠，更郊外空曠的地方啊。 這樣一來，至少將軍用的'御城'的火燒率確實大大降低了，這就一直太平了90來年，到了1747年，二之丸御殿才又被燒掉了一次（當時三之丸用途少了，已經不用了）。 然后，就到了幕末，江戶城作為幕府權力的象征，也就又開始不停失火，本丸分別在1844年，1859年燒毀過兩次，退休將軍用的西之丸也在1852年燒掉過一次。 然后就到了文久3年的1863年（間隔上次本丸被燒，才4年），本丸，二之丸?西之丸的御殿，又全部被燒掉了（燒的那么徹底，簡直像自己人動的手），此后德川將軍家的本丸，也就永遠的沒有了，再無重建。 1867年，將軍家正式“大政奉還”，這年二之丸又一次被燒毀，至此，二之丸也就湮沒歷史（現存二之丸庭院）。 1868年，江戶城無血開城，被勝海舟，西鄉隆盛這幫維新義士架過來的明治天皇，估計是沒錢，也沒想法重建德川家的本丸，到了城中就住了還沒燒毀的西之丸宮殿。 那曉得沒住幾年，1873年這將軍家最后的宮殿也保不住，燒了，這下江戶時代的德川家的房子算全部燒了個干凈。
（猜測是，明治時期的，江戶城相片） 于是，1888年，在燒掉的舊西之丸的原址上，蓋了明治皇宮，標志這片地正式換了主人。 那知道，1945年二戰時期，盟軍空襲，整個宮城又被燒了一遍。 ▼ 游人們的”江戶城” 現代的皇居，是戰后重建的，位置還是選在原先明治天皇用過的西之丸所在的地塊（目前，宮內廳及宮殿所在）。 本丸西北面的御城（江戶城外郭），江戶時代德川家直系大貴族住宅用過的地塊，明治時的近衛軍營地，做了”北之丸“公園，戰后就直接對市民開放了。 本丸南邊另一塊外郭，原先各大名用的地塊（后皇苑一部分），戰后就成了”皇居外苑“（皇居前廣場）——市民用綠地，對外開放。 至于江戶城內郭，原先本丸（表，中奧，大奧），二之丸，三之丸用地所在，就是于1968年10月1日開始對一般民眾開放的——皇居東御苑（除了周一，周五，平日9：00-16：30開放）。 內里，當然除了庭院，以及少量極其幸運沒有被燒掉的遺跡建筑（例如：富士見櫓），就是各種湮沒在黃土中，就是豎個牌子也實在很難想象原貌的，各種“跡'了。 譬如這個——松の廊下跡
但這里就是歷史舞臺啊，是江戶幕府費了勁要宣傳的忠君故事——忠臣藏中，赤穗藩藩主淺野長矩因自覺受高家旗本吉良義央的刁難與侮辱，憤而在將軍居城江戶城的大廊上拔刀傷人的地方。
浮世繪中，兩位都穿著當時儀禮要求的，長的要命的褲裙。 而圖中的大走廊，以及周圍的建筑物，而今就只化為這一方碑石。 在這一方碑文之后，三百年前，因這事件而引發淺野長矩被切腹，所屬赤穗藩廢藩，藩屬流亡浪人潛伏多年后，終為主人報仇，然后集體切腹的事情，就這樣被印證了存在。 這些被一代又一代人的考證，記錄，標記，記憶，并傳承的地標，大約是所有在這一方土地生活，擁有共同歷史記憶的人們，最重要的”穿越“紀念了。 但倘若時光真在此倒轉到兩百，三百年前的江戶城，一介平民別說是瞬間出現在江戶城內郭的大走廊下，就是有因緣入城的御用吳服商人，渡個“呉服橋”（位置大約在今“東京站”南面），入得城內大名住宅的外郭，恐怕也得格外謹慎。
萬一不小心沖撞了那位帶刀大人，那只有一條路——立馬趴在地上，請求原諒。 要知道江戶時代的武士有“切舍御免”的特權——當武士的名譽受到無禮行為的傷害時（例如被沖撞身體，而后得不到道歉），武士可以通過武力手段保護自己的名譽，即使斬殺對方也不需要負刑事責任。 ▼ 一日江戶，終點 當然，江戶城的西之丸（現在的宮內廳與三宮殿），以及今上天皇居住的吹上御所是無論如何，也沒辦法入內的了。但每年總還有這個幾段時光，能夠無限接近萬世一系的日本皇室。 例如，每年櫻花季，可以跟著洶涌人潮通過皇居內的“乾通”。 或者天皇生日，元旦新年這類，天皇家”集體接見“民眾的日子，可以跟著人潮洶涌，遠遠的看一眼皇族。 此外，就是一般參觀了，從今年宮內廳的告示來看，除周日或周一以外，民眾可通過宮內廳網絡提前申請”一般參觀'（很難定，基本定不上），進入“禁城”走馬觀房一番。 當然了，一般參觀路線，也就是跟著300-500人的大部隊，繞著宮內廳，長和殿，走一圈，約耗時75分鐘，中間不能停，不能上廁所。
想要進入建筑內部，嗯，那個，做國賓，或者獲得日本皇室特別嘉獎的頒獎禮時候，就可以。 好吧，我也就是說說而已，一日江戶人，行程到這里，天都快黑了，還是不要做白日夢了，繼續趕路罷…… 這一大早從江戶北入口的千住大橋出發，途經'鎮守“江戶地方的”神田明神“；在江戶商業中心的日本橋，經過了無數目不暇接的老城老鋪；于江戶城舊跡，像模像樣的感受了一把”歷史滄桑“。 現在，我們就從明治維新的主舞臺“櫻田門之變”的門，“退離'皇居范圍。 沿櫻田大道一路到“芝”（日語中“草地”的意思，估摸著原本就是片荒郊野外吧），這里差不多就是江戶的最南頭了。 再往南，則是江戶東海道（往京都去的大道）的第一個宿場——品川宿（旅館街，作用相當于高速上的休息站）。
雖然江戶時代，在芝這個地方，最有權勢的莫過于“增上寺”（點擊，可查看相關故事），但今日我們還是先去參拜江戶子更熱愛的——“芝明神”。
一看這簡潔古樸的白色鳥居，內里神殿屋脊上平行的橫木，這古樸，跟淺草寺猩紅的雷門形成的決然的反差。 嗯，這就是供奉日本人的祖先神——天照大神的，伊勢信仰“關東根據地'。 與神田名神一樣，在江戶還不成為江戶時，這座神社就在此地，受民眾供奉了。 所以，去不了伊勢，就在這里跟祖祖輩輩生活在這片土地上——天皇家的祖靈，也是所有日本人的祖先，報個到，打個招呼，也算是種便利的參拜方法。 順便求個芝明神庇佑，流行的“千木筥”，回去送給女性朋友，那可是上好的旅行紀念禮。
據說吧，就這三個疊在一起，用稻草一綁的小木盒，放在衣柜里，衣服就變多；放在梳妝臺上，人就變美貌……呃，好吧，這是現代東京都市女性中的謠傳。 實際上，這個護身符，最早起源于神社建造時用剩下的木材做的，盛年糕的容器。 伊勢信仰中，除了祖靈信仰外，還供奉了掌管稻谷的女神——豐受大神。這個護身符，在江戶時代，至少應有豐產的寓意，而為當世人喜愛吧。 好，太陽也快落山了，趕緊往日出棧橋趕，坐上晚6點后最后一班，去淺草的船。 40分鐘后，這就到了淺草，剛好可以看見從平安時代開始供奉觀音菩薩的淺草寺，華燈初上，最為帶感的那一面。
去居酒屋喝個小酒，PIU~~得放松一下，待到夜深，再來看 空寂無人的淺草寺
完美！ 什么？要求私人定制？
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