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你見過貝殼山嗎？ 喀什至烏恰95多公里，慢慢開，得兩個小時。剛出喀什便被道路兩邊連綿的山巒給花了眼。清一色的荒山、禿山，或蒼白、或焦黃、或黢黑，但漂亮，身軀偉岸，面目奇特，讓我瞬間就想到了土耳其的山，中亞地貌特征凸顯，讓沒見過蒼涼、詭異、奇譎的南方人一陣興奮，隔著車窗便是一陣咔咔聲。 隔著窗玻璃用手機拍攝，雖然模糊但不掩驚艷。不知道算不算五彩山的一部分，應該是天山山脈與昆侖山脈相交的地貌。 我們首先到達江蘇常州援建的展覽館，在里面觀看了烏恰的前世今生。烏恰從漢代開始設區(qū)，上世紀三十年代建縣，八五年大地震被夷為廢墟，八六年開始重建。烏恰隸屬于克孜勒蘇柯爾克孜自治州，東與阿圖什市、疏附縣毗鄰，南與阿克陶縣接壤，全縣總面積2.2萬平方公里，總人口5萬多。烏恰縣轄9鄉(xiāng)2鎮(zhèn)、34個行政村、8個社區(qū)。有加力登避暑山莊、玉其塔什草原、烏恰抗震紀念碑等景點。烏恰處在帕米爾高原上，平均海拔２１６０米。我們要去的地方并不是烏恰的主流景點。 我們在烏恰縣商務中心辦理入住，然后在旁邊吃民餐（酸奶、面條、羊肉串）。 看一下菜單吧。 飯畢，興沖沖地往貝殼山方向奔去。行車半個多小時便到達康蘇收費站附近的邊檢站，遇到了阻礙。事先沒有溝通好，邊檢不放行。在那折騰了將近一個小時，最后竟然打道回府。其實邊檢站旁邊就是一道大峽谷，讓徒步一族的我心花花、腳癢癢的。其實加個圍欄、掛個牌子也就成為景點了。峽谷很長，山色青黑黃白，有層次變化，往遠處看，竟然發(fā)現峽谷邊還有人家，——能在如此荒蕪處生存，真真是老天給了他們稟賦了。遺憾只站在峽谷邊碰了碰皮毛，便隨大部隊回了。 康蘇邊檢站附近的地貌。不枉下車的等候。中間黃黃的一溜，便是荒山峽谷中的人家了。 山的色彩、層次與棱角。抬頭就見它，還抱怨什么等候呢？ 隊友沖上山的背影。這樣的紅色小山頭，像極了北疆的火燒山。 峽谷的層次，讓人想到張掖的丹霞。 與奧依塔格紅山也有幾分相似，都是天山與昆侖愛的交集吧。 有起重機在遠處作業(yè)，不知荒山還能被改造成什么。 黃土起伏，青春昂揚。很美的搭配。
也登山一呼。大風差點把帽子吹跑，但pose不能走形。 車子把大家拖到中吉商業(yè)街，本想看看這里吉爾吉斯坦和阿富汗進口的小東西，沒想到“五一”這天，這里竟然只有一家地毯店開著門，其他店鋪全都大門緊閉。 冷清的中吉商業(yè)街 烏恰縣西北與吉爾吉斯斯坦交界，邊境線長470公里，屬天山南麓與昆侖山結合部。烏恰，是柯爾克孜語'烏魯克恰提'的簡稱，意為大山溝分岔口，因克孜勒河谷在此分叉成三道溝而得名。烏恰漢代為西域三十六國，隸于西域都護府；唐時的烏恰屬安西四鎮(zhèn)之一的疏勒都督府管轄；到公元六世紀中葉屬突厥汗國統(tǒng)治；公元八世紀中期屬回訖汗國；公元九世紀，柯爾克孜人建立柯爾克孜汗國，公元十六世紀初，建立葉爾羌汗國；清乾隆年間始屬喀什噶爾，光緒八年，成立疏附縣，地屬疏附縣所轄。民國二年(1913年)，設烏魯克恰提分縣，民國二十七年升縣，才改名為烏恰，隸于喀什行政公署。 看著這樣的行政流變，再想到地震的頻頻光顧，總覺得這塊土地會誕生故事。而通常的南疆旅游，人們是不把它納入其中的。 因為邊防的阻礙，有人帶著一肚子怨氣回房間補覺了，我們幾個人選擇了逛大巴扎，我偏愛流淌著煙火氣息、能誕生故事的地方。大巴扎里守攤的有老人，有孩子，從本地的瓜果到南方的小日用品，以及進口的小商品，內容還挺豐富。他們有慵懶的面孔和松弛的表情，沒有人拽住你兜售任何東西，你若有還價的魔力，估計在這也沒啥用武之地，一則東西本來不貴，二則人家不給你死砍。大紅棗一公斤才10元，在喀什要50元的。我從這里背了大棗和核桃回喀什，看著喀什東巴扎的價格，后悔沒有多扛點回去。
烏恰巴扎上的女人們
烏恰巴扎上的男人
巴扎里溫馨的一家人
在巴扎可以買到干果、蔬果、零食、糧油、日用品等一切生活必需品。
巴扎上兩位可愛的男孩 在巴扎遇見了兩個小男孩，普通話說得很好，很愿意和我聊天、合影，談他們讀書的事，和外面的事。遠在邊關，他們本質上和我們身邊的孩子是一樣，只是更天真無邪樸素而已。 從大巴扎出來接到通知可以過關了，立馬上車奔赴貝殼山，算是無縫對接，所以一路行來，我半絲怨言沒有。耽誤的時間一是給了我大巴扎的體驗，二是晚上六點多再出發(fā)，趕上的是別人等都等不來的黃昏時分，追逐光的童鞋感謝還來不及呢?！舜巍拔逡弧被顒邮枪M織的，沒出席的工會主席一個勁地遠程道歉，生怕難得一次出行給大家留下怨氣。 原先被阻的關卡旁邊有個加油站，加油站也沒有洗手間，如果在路上要方便只能是唱山歌，還有邊檢站是不允許拍攝的，其實這是常識，但總有人想破戒。從烏恰縣城出發(fā)經康蘇鎮(zhèn)往伊爾克斯坦口岸方向，到達貝殼山開大巴約一個半小時，是在距離烏恰縣城大約８０公里的地方。最后一個岔道是往左行駛，往右應該是口岸。 汽車向左拐下時，仿佛陷入茫茫大戈壁中。剛停車時，所有人都詫異，因為和一路上的荒山一樣，看不出特別之處。下了車，前后一瞥，發(fā)現雪山遠立，在荒蕪中生出些些冷峭與冰寒。走過一小段碎石地段，便是一條河溝，竟然溪水潺潺，清冽動人，不見綠色，——這一溝清水都喂飽了誰的肚皮呢？ 跨過溪澗，便是一座不高但陡峭的山頭。有洞眼可以攀登，我們一群人便貼在峭壁上把自己當成一幅畫，恣意歡呼咔嚓個沒完。——腳下的貝殼們看著千萬年后的人類，會唏噓，或嘲笑吧。 這竟是一座貝殼堆砌的山！原先這里是一片浩森的海，如今，古海退去，陸地隆起。古海遺蹤，這里見證著地球運動一頁巨變的歷史。數以億計的貝殼們，同含有鹽堿的泥沙凝結在一起，層層疊疊，堆積在一起，瞭望著我們的世界。
每個洞穴里都是遠古的身軀，讓人頓生今夕何夕之感。
這樣算不算進入時光隧道？
拉近，看一下特寫吧。貝殼身影清晰。
晚上八點多的夕陽，灑在貝殼山前的荒漠與小溪里，三匹馬闖進了晚霞中。
順光看小溪，看遠處依稀的雪山，看被夕陽染紅的沙礫與溪岸。
流淌中的裊娜，與蜿蜒中的挺拔。
腳下的石頭都是有時間密碼的，都是玉。
土黃色的貝殼山和紅色的她們。
貝殼能成山，卷子也為章
站在遠古的海洋、如今的山丘上，有一種時空錯亂的感覺，覺得自己與貝殼是遠親，在浩渺無際、翻天覆地的世界里，渺如塵埃，不知下一世是不是能有貝殼這樣的位置，可以有一座山落腳彼此相挨，還有生物來攀爬、看望。 曾經滄海，可為一切，又不是一切。 貝殼山表面布滿大大小小的窟窿，呈蜂窩狀。貝殼的輪廓、紋路都清晰可辨，我沒有去動任何一個貝殼，它來到今天不容易，成山成巖更不容易，可別輕易毀了它的今生一夢。 在溪澗邊去尋找玉石吧。被石頭羈絆，耽誤了很長時間，總覺得被時間磨礪過的石頭都是玉，而且放到太陽底下去看，竟然都有光澤，被催促著離開時，黃昏的光正鋪展在水面上，讓這個枯黃蒼白的戈壁有了某種華麗麗的光澤。我對自己說：很好，又見到了某人最好的時候。——我已經過了最好時候，但它們還沒有；不停地走，就是為了見到它的最好時候。若干年后，它的就是我的，我們已經互為一體。所以，看它們，就是看我自己。 貝殼山東西走向， 衛(wèi)星圖上的名稱卡爾塔努，北緯39.4807.58，東經74.4425.64。 2016、5、1
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