 游橫店，在明清民居博覽城，看見一陳舊的餛飩擔，沉睡在心底的記憶一下子被喚醒。 早年，看過豐子愷先生一幅《餛飩擔》漫畫，印象深刻。改革開放初期，漫畫里的餛飩擔竟然雨后春筍般出現在街頭巷尾，這擔子很特別，鍋、勺、灶、柴、水桶等炊具應有盡有，擔子中間一抽屜放的是包好的餛飩，下邊是碗匙，上方是面皮、肉餡和調味品。挑著這副擔子到處走，就成了一流動的餛飩店。那時我是個準文學青年，每每夜間筆耕后，喜歡在恬靜的街頭尋找這樣的餛飩擔，吃上碗香噴噴熱乎乎的餛飩，一去腹中饑，這時便天真地想，幸福許是在想吃的時候能吃上碗香噴噴的熱餛飩。 餛飩食來已久，西漢揚雄所作《方言》中所提：“餅謂之飩”，可見餛飩最初是餅的一種，夾內餡，以湯水煮熟，稱之“湯餅”。據說古人認為面皮包餡，沒有通竅，所以稱為“渾沌”，依據中文造字的規則，后來加了“食”旁，稱為“餛飩”。 宋朝時期，餛飩作為一種面點，成為大眾食品，除有餛飩鋪子專營外，還有沿街串巷擔餛飩挑子賣餛飩者。陸游有詩：“蒸餅猶能十字裂，餛飩那得五般來。”元朝倪瓚《云林堂飲食制度集》曰：“面皮裹之，下湯煮，用極沸湯打轉下之，不要蓋，待浮便起，不可再攪”。可見，當時的餛飩，講究湯清細作。 也是突然發覺，餛飩這種不起眼的小食其文化底蘊卻十分的豐厚，遠的不說，從金庸《笑傲江湖》里“只見一副餛飩擔從雨中挑來，到得茶館屋檐下，歇下來躲雨。賣餛飩的老人篤篤篤敲竹片，鍋中水氣熱騰騰的上冒……”到王家衛導演《花樣年華》中的蘇麗珍踩著高跟鞋走過咯吱響的樓道，跑到樓下弄堂口買一碗餛飩回家吃；還有李安影視作品鏡頭中的餛飩，是闊太們搓麻將時的點心，用鑲了金邊的小瓷碗盛著；更讓人捧腹難忘的是春晚小品《胡椒面》，陳佩斯那字正圓腔一聲吆喝：“老板，來斤餛飩……”，無不將這種小食，作為一種文化蜻蜓點水般彰顯在生活中耐人尋味的小小細節之中。 “湯清潤吻休嫌淡，咽來方知滋味長”。都說大宴無味，餛飩雖小，然大味無限；用個筷頭粘點肉，在面皮上一點，粘起一張面皮，用手輕輕一捏，就成了一顆小餛飩，開水鍋里一煮，笊籬撈上來，溜滑而透明，皮薄如蟬翼，里面的肉餡其實很少，但是吃在嘴里，滑如凝脂，肉香味濃，味蕾頓時全都張開，仿佛那一點點的肉餡帶出了餛飩的無限美味。 如今，都市街頭再也找不到那活文物般的餛飩擔，而賣餛飩的小吃店，比比皆是，那個遠久的味道依然如昔，流香人間。（ 天津日報 ） |
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