【序】熱血沸騰，河西走廊早在2015年，中央電視臺播出了一套系列紀錄片《 河西走廊 》，渾厚的音樂與遼闊的景象令人震撼，發生在河西走廊的一系列歷史故事也足夠讓人心潮澎湃。 公元前138年，年輕的漢武帝派張騫出使西域，去尋找大月氏聯合攻打匈奴。從漢高祖經歷“白登之圍”來看，漢王朝或者說以后的中國 ，都在這個歷史節點里，面臨著生死考量，中原王朝與北方游牧民族，最終誰會收拾誰，只是一個時間問題。 十三年后，幾經磨難的張騫終于回到了長安，從他帶回的訊息中，漢武帝找到了攻打匈奴的路徑與信心。不久，年輕的將軍霍去病率領輕騎，馳騁疆場，英勇作戰。祁連山的綿延壯闊，焉支山的雄壯綺麗，大草原的開闊絢爛，都成為這一場場勝仗最氣勢磅礴的見證人。 ▼焉支山 開疆拓土，永遠是一個令世人振奮的話題。 從炎黃部落在黃河流域異軍突起；到秦始皇一統中原，建立大秦帝國；再到漢武帝鑿通西域，為中國版圖增添一只有力的手臂；中華民族的大國夢早在兩千多年前就已萌生。同時，因河西走廊而開啟的陸上絲綢之路，也拉開了中國對接全世界的大格局。 深厚的歷史、璀璨的文化以及雄偉的氣度，讓穿越整個河西走廊的計劃有了別具一格的意義。 這一回的旅行路線，一方面是為了領略大西北的風土人情，另一方面也是最重要的方面，就是尋覓歷史的足跡，感知大國夢想的緣起。 ▼穿越河西走廊的線路圖 抵達蘭州后，我們在當地租了一輛SUV，三個人輪流開車，互相配合才順利完成旅行。 值得說明一點的是，異地還車的費用相當高，所以我們在抵達敦煌以后，又開了一天半的時間回到蘭州還車。另外，最好全程開著導航，聽語音提示，不要有違章，后續處理又貴又麻煩。 當當當，詳細的攻略就此拉開序幕！！！ D1 ：蘭州，蘭州當日行程：抵達蘭州 - 甘肅博物館 - 黃河旅游景區 臨近中午，飛機降落在蘭州中川機場。 從中川機場到市區可以選擇三十元的大巴以及緊連著機場的城際動車。動車車次很多，提前查清楚買好票，能比坐大巴車節省一個多小時的時間。 蘭州是一座與黃河相依偎的城市， 黃河旅游線景區也是非常漂亮的。沿著黃河可以欣賞黃河母親像，體驗羊皮筏子漂流，和白塔山對望。 黃河鐵橋（又叫中山橋）本身就有濃郁的懷舊感，橋邊很多文藝青年聚集，彈著吉他唱著歌的年輕人們和 黃河 、夜景融為一體，這絕對是一座有著民謠氣質的城市。 我們在蘭州停留的主要目的，是為了參觀甘肅博物館。 中國旅游的標志——出土于武威 的“馬踏飛燕”就收藏在甘肅博物館中，其做工的精湛和想象力的豐富，真的是怎么看都覺得很震撼。 注意馬的腳下，飛燕的表情似乎在說：泥煤…… 據說文物界有個不成文的慣例，越逗比的文物越值錢，馬踏飛燕當然也不例外。請看背面：銷魂的紅屁股，蹦蹦跳跳的小身板。（有木有發現，這匹馬順拐啦！） 再看正臉兒，小馬：“嗷，我不要面子的嗎！” 另外， 甘肅博物館里有一個展廳里擺放著大量的佛像，千萬不要以為是博物館的裝飾，那是當年搶救天梯山石窟的時候，從天梯山請過來的佛像，后面再到了武威就看不到咯。 D2：穿過烏鞘嶺，正式進入河西走廊當日行程： 烏鞘嶺 - 天梯山石窟 - 武威
前往武威的路上，我們會經過烏鞘嶺。烏鞘嶺是進入中國干旱地區的標志，曾經霍去病也是帶領騎兵從烏鞘嶺上鳥瞰河西走廊 ，開啟了驅逐匈奴的大業。 在安門收費站從連霍高速下來，這里有一段古長城遺址。
歷經風雨的古長城在異常寂寥的山嶺上靜靜地沉睡，如今只有殘垣斷壁在回味那些兵戈鐵馬的歲月。山坡上的羊群驚奇地看向我們，過了一會兒又咩咩地跑遠了。 這種荒蕪，不僅是古長城要面臨的，越往后走，走進河西腹地，就越能感受到這種遼闊的寂寞。
過完一路長長而幽暗的烏鞘嶺隧道，當眼前再度明亮的時候終于正式地進入了河西走廊 ！ 午后，我們抵達了天梯山石窟。 這座始開鑿于北涼時期的石窟，距今已有近1600年歷史了，被業內譽為中國的“石窟鼻祖”。 天梯山石窟的大佛面朝大湖 ，與黃羊河水庫僅一道堤壩隔開，這幾尊立在水庫腳邊的佛像，看起來又危險又神秘。
▼跟大佛擊掌
能挪動的佛像都已被搬家了，留下的幾尊大佛用圍堰保護了起來。佛祖正襟危坐，肅穆莊嚴，六尊體格健壯的脅侍菩薩分立在兩側，表情生動可愛，彷佛對目前的安排有不同意見。 ▼嗯！堅守陣地！
▼不，我不走
傍晚才抵達武威 ，在酒店休息了一陣后，去了南門廣場。 南門城樓威嚴豪邁，古樸而沉穩地守護著城下百姓，感覺相當不錯。我想，一座城市有一座古城樓是很幸福的事，有那種歲月可依的踏實。
D3：一部涼州史，半部在武威當日行程：雷臺漢墓 - 鳩摩羅什寺（舌舍利）- 大云寺（古鐘樓）- 武威文廟
在到武威之前，我覺得武威可能是河西走廊里風景最少的地方，但事實是，武威的人文景觀非常豐盛，品讀起來簡直目不暇接。 武威是五涼文化沉積得最為厚實的城市，武威的別名也叫“涼州”。 早晨我們先去了雷臺漢墓，出土馬踏飛燕的地方。 進入墓藏，大有一種“盜墓筆記”的神秘感，墓室只能彎著腰通過，越往里走，越覺得寒意嗖嗖。并且，漢墓全由磚石層層疊壓架構，沒有使用任何粘合劑，在墓室中還可看見古時候的摸金校尉留下的盜洞。
這個盜墓賊看到如今價值連城的銅奔馬卻毫不動心，因為那個時候銅不如金銀值錢，于是他離開時只帶走了陪葬的錢財珠寶，沒想到這些銅奔馬才是世間珍寶。
另外導游還介紹了一個更好笑的事，曾有一個游客走進漢墓內室，就在他獨自參觀的時候，沒有想到里面還有一位泰國游客在里面打坐。當他走進去的時候，毫無防備看到這一幕，頓時就嚇到魂飛魄散。恩，是真的魂飛魄散，他要求管理方進行賠償，管理部門只好特地為他請了一位法師去墓里為他叫魂后才算收場。
修葺一新的鳩摩羅什寺表面看沒有那么多玄機，但它的背后卻是一個久遠而深沉的故事。 鳩摩羅什是被抓到武威來的，當年前秦大將軍呂光打贏了龜茲國，不知道拿走什么當戰利品好，干脆把龜茲名聲最大的人才抓走了。呂光沒看走眼，鳩摩羅什在武威的十七年，最終把自己逼成了一代佛教翻譯大師，他曾在圓寂前發愿道：“所譯經典，如若沒有違背原意的地方，死后焚身舌不爛”。 “薪滅形碎，唯舌不壞”，寺里的僧人說，這座1600多年的古塔下至今還藏著鳩摩羅什大師的舌舍利。
武威的寺廟真的很多，大云寺可能是最小的一個，但卻很有那種真正的古韻，這里也曾是西夏的護國寺。
進門后的古鐘樓上有一口唐代的銅鐘，乾隆形容這口鐘為“若銅、若鐵、若石、若金”，質感非常厚實，有那種渾然一體的神物感，相信我，去看看大云寺。
我們去文廟的時候，里面一群小學生正在舉辦祭孔活動，莊嚴而正式，儒教傳統文化雖然在今天受到一些爭議，但其中有很多底蘊也是值得深思尊敬的。
其實文廟并不是多么特別的地方，但是，難得的是它處在遠離中原的河西走廊里。 河西走廊在打通后，不僅成為了一條商貿文化通融之道，也曾是中原人生躲避戰亂的地方，由此武威沉積下來的文化有著繁盛的多樣性，孔家儒學也只是一部分。 D4：越過扁都口，收藏祁連天境當日行程： 焉支山 - 軍馬場 - 扁都口 - 祁連縣
這天的目的原本是去往渴慕已久的山丹軍馬場。 當年霍去病將匈奴趕出焉支山以后，就在這片肥沃的草場上建立了一個大型軍馬場，如今也是世界上最大最古老的軍馬場。 然鵝——我們眼巴巴地望著焉支山跑了半天，雖然草原是近在眼前，雪山也近在眼前，羊群、牦牛和黑毛驢自由地吃草，萬物一片美好肥沃的景象。可是，說好的萬馬奔騰呢？？？？ ▼焉支山的另一側
后來才搞清楚，軍馬場一共分為四個馬場，一場的馬較多，住宿也相對方便一些。地圖上可以用“軍馬賓館”作為目的地導航，還有，去馬場的路況不是很好。 所以其實我們第一次去軍馬場的時候，完全沒有找到接待游客的地方，于是就直接開車走了。 ▼山丹軍馬總場的大馬營草原
雖說 河西走廊有祁連山的庇護，水資源算不上十分匱乏，但這里很多地方依舊呈現出干枯的饑黃。 我們開車途徑焉支山下的紅山窯鄉，一個餐館老板用水桶接了一些水，在底部安上一個水龍頭，可以讓客人勉強洗一下手。 飯店里進來的幾個女人，她們裹著頭巾，臉龐仍舊被太陽曬得通紅，這里的每個人無論本身有怎樣俊俏的容顏，都顯露出被風沙打磨的粗糙與堅韌。 我們走了一些非常偏僻的路，遇見太多凋落的村莊。大多土地不知是荒廢還是時節的緣故，露出沉默與荒蕪的凋敝，尤其在太陽下，大地褪色的速度不可阻擋，讓人有些觸目驚心。 這些村莊里沒有年輕人，只有老人裹著厚實的衣服，坐在門口無言地曬著太陽。 第一次看到黃土皮的房子，了無生氣，蒙著陳舊的氣息，竟然讓我們以為發現了一處新的古代遺址。
過了軍馬場我們沿著一條稀爛的路晃晃悠悠地開車到了扁都口，又穿越大斗拔谷進入了祁連山的“內部”。 扁都口，是一個多么令人感慨萬千的名字！這也曾經是一個多么兇險的地方！！ 2100多年前，張騫第一次走向西域，他從扁都口出來后就被匈奴圍住，被擄走并扣壓了整整十年。 七百年后，扁都口又走出了一支浩浩蕩蕩的皇家隊伍，隋煬帝的隨從們在大斗拔谷里被凍死傷大半，但是依舊沒有阻攔隋煬帝在焉支山舉辦萬國博覽會的決心。 ▼扁都口
可是今天的扁都口看起來是那么的安詳，土地平整，牛馬徜徉。 我們從扁都口開進大斗拔谷以后，卻感受到了另一種神秘的氣氛。大斗拔谷是一個橫穿祁連山的深邃峽谷，從古至今都是從青海進入河西走廊的重要通道 。 穿行在谷中，兩側怪石嶙峋，迎面山風陰沉，天氣也變幻莫測，我們就經歷了一次從艷陽高照到大雪紛飛的一次神奇轉變。
▼下 雪 啦 ！
從大斗拔谷出來后，我們便如此親近地走在了祁連山腹地。 沿著302省道，連綿的雪山頂讓人肅穆而激動，如瀑布滑落的大片草原上布滿了雪花一般的羊群，很多咩咩們跑到馬路上，漠視交通規則，自由地撒歡。
這條路是欣賞祁連山最美最動人的路線，你無時不刻不會為之驚呼贊嘆。每一座山峰上都覆蓋著晶瑩的冰雪，在陽光下宛若世間最奇幻的夢境。
那些孤獨的牧羊人游離在這樣的夢境中，望著無憂無慮的牛羊，就好像在數著它們慢慢地沉睡。
一直到晚上我們才抵達祁連縣，第二天一早就繼續向西出發，準備從肅南出祁連山，進入張掖。然而我們在野牛溝吃午飯的時候聽人說，繼續往前的路還在整修，晃過去估計要五六個小時，還不能保證不出其他狀況。 于是，只好原路返回，重新回到祁連縣，走227國道老老實實地往張掖挺進。 張掖不愧是河西走廊上最富庶的綠洲，在往張掖的路上就顯出了這一番童話般的林蔭道，很是愜意。
D5：西北明珠，張掖的大佛、鼓樓、濕地與丹霞當日行程：大佛寺 – 鎮遠樓 – 濕地公園 - 冰溝丹霞景區
張掖在古時候有“半城蘆葦半城塔”的美名，可見這里的寺廟真不少。 大佛寺最早是西夏的皇家寺院，寺內有一尊釋迦牟尼涅槃像，也是中國最大的室內臥佛，佛身長34.5米，大佛的一根手指能躺一個人。
張掖的市中心還坐落著河西走廊里最大的鼓樓——鎮遠樓。
鎮遠樓外觀氣勢雄渾，樓上的八塊牌匾更是彰顯著一股霸氣。其中有兩塊匾額寫著：九重在望，萬國咸賓。大概就是說，全世界都看看！萬國來朝的大場面！！
張掖濕地公園是一個散步晨練的好地方，在如此干渴的地域還能有一大片葦草豐美的濕地，真是一種奢侈的享受，也難怪張掖會被譽為“塞上江南”。 這里也是眾多候鳥歇腳的地方，丹頂鶴、斑頭燕、天鵝等迷人的鳥兒在這里游曵盤旋，很是深情。 ▼黑天鵝一家三口
▼在夕陽下覓食的斑頭雁寶寶
張掖最聲名遠播的風景，毫無疑問就是丹霞和彩丘地貌。 由于張掖的冰溝丹霞和七彩丹霞兩處風景區距離市區都有五十多公里，所以我們決定晚上先去冰溝丹霞，然后入住附近的賓館，次日早上再前往七彩丹霞。 ▼冰溝丹霞全貌
這個決定是正確又失誤的！！ 正確在于這樣的路線很符合行進效率，但，我們看反了！！（小傷心） 意思就是，冰溝丹霞更適合黎明日出時分觀賞，而七彩丹霞更適合落日黃昏觀賞，這樣光線可以剛好打在最美麗的部分。請謹記這一點，如果兩者時間對換，就會和我們一樣只能看到背影中的丹霞，哈哈哈哈。 傍晚的冰溝丹霞，如一座座奇幻古堡。
最像古城堡的兩處▼
清晨的七彩丹霞，如同天空的口紅印▼
帶著波浪的奇妙幻彩紋理▼
D6：聲振華夷，氣壯雄關（酒泉/嘉峪關）當日行程：七彩丹霞 – 酒泉 鐘鼓樓 – 嘉峪關
清晨四五點就爬起來去看七彩丹霞，不再敷述。 很多人穿行河西走廊都不會在酒泉停留（專門去衛星基地的除外哦~）但我們還是建議在酒泉踩一腳剎車，走上街頭望望雪山，去公園里看一眼那口泉水。 ▼ 酒泉的街頭
酒泉市中心也有一座古老的鐘鼓，一面牌匾寫著：聲震華夷，一面牌匾寫著：氣壯雄關， 酒泉就是在為中華大地撐腰助威。
另外酒泉公園看起來很平凡，但這里有著霍去病曾經駐足過的泉眼，還有左宗棠當年在肅州舉旗出兵的根據地，這些藏匿在景物背后的歷史故事，只有在身臨其境時才能有更深刻的體會。
看過這兩處以后，我們就直奔嘉峪關了。 嘉峪關關城是明長城的最西端，也是整個河西走廊上最狹窄的隘口。在明朝時，出了嘉峪關就算出國了。
這座雄關既展示著明王朝抵御外敵捍衛中華的決心，又透露著閉關鎖國的狹隘。 明朝一方面有鄭和下西洋煙火般的絢爛，一方面又對西域邊防“一刀切”，讓嘉峪關把西部邊境的一切煩惱都關在了外面，甚至把敦煌都關在了外面。（敦煌 ：委屈到變形……）
而嘉峪關又是多么寂寥的建筑啊，如此多的游客，也無法驅散邊關要塞的孤獨。走在高大深厚的城墻里面，耳邊似乎都能聽到遙遠的胡笳聲、思念故土的哭泣、咿咿呀呀打發時間的唱腔，還有風聲中時刻警惕的鼓號聲。
在嘉峪關一直等到了日落，離開時最后回頭看了一眼，再見啊，滄桑歲月，再見啊，一片孤城萬仞山……
D7：戈壁大漠上的文明之花當日行程：抵達 敦煌 – 鳴沙山月牙泉
清晨一早就從嘉峪關出發前往 敦煌 。 從抵達酒泉的時候，干旱的感覺就愈加明顯，但好歹在酒泉還能看到祁連雪山 ，到敦煌的時候，抬頭就是一座沙漠阿喂！！
▼頭頂著一座沙漠的城市該作何感想？
這座沙漠，就是敦煌的地標——鳴沙山。 清晨我們路過鳴沙山，成列的駱駝正也正走往景區方向走，沒一會兒它們就小跑了起來，好像害怕遲到一樣跑著去上班。 沙漠風光是另一番美感，鋒利的山脊線在藍天下隨意延展，成排的駱駝在沙漠里緩緩穿行，而爬上沙漠的高處去欣賞日落也成為大多數游客的選擇。
來都來了，當然光著腳去踩一踩沙子啊，那種感覺多么美妙，不要覺得會燙傷腳，根本不會，沙漠里的沙子很有趣，仔細走走就會發現，沙子既有熱的部分，也有涼颼颼的部分，很奇妙。 如果感覺體力充沛，不妨去爬一下沙丘，體驗一下怎么還不到頂的絕望是什么感覺。
坐在鳴沙山東側的沙丘上，可以俯看漂亮的月牙泉。 近些年由于敦煌黨河水位的下降，使得月牙泉的水面萎縮大半。為了避免月牙泉徹底干枯，人們每年都要花費巨資，通過各種手段為其補水。 等太陽落到地平線上時，向月牙泉的方向望去，會看到日月輝映的瞬間。年復一年，太陽每天都按時赴約，可如果有一天地上的月牙突然不見了，這個畫面該有多傷感……
在鳴沙山月牙泉看完日落，繼續抬頭，看看星空，沙漠的星空是像一個巨碗一樣倒蓋在頭頂，星光璀璨，無限動人。 ▼一顆流星劃過
▼剛剛爬出地面的天蝎座
到晚上十一點多才回酒店，然后發現渾身上下都是沙子，褲兜、鞋子里也都是沙子，抖也抖不干凈，洗也不好洗，后來幾天都是這么沙沙地走在路上…… D8：陽關/玉門關，孤獨守望了一千年當日行程： 陽關 – 玉門 關 – 雅丹魔鬼城
講真，陽關和玉門關的打卡，不是為了風景，更是因為情懷。誰沒背過“西出陽光無故人”，又有誰不曾為那句“春風不度玉門關”而惆悵思索過？ 但是要知道，陽關、 玉門關在安史之亂后就基本荒廢了，當人們真正再次想起這片遙遠的風景，已經是一千年以后。 一千年啊！！ 任無奈淹沒塵埃 / 我在廢墟之中守著你走來喔 / 我的淚光承載不了喔 （一千年以后） 陽關和玉門關就是這種心情，多么悲傷啊，它們在風中坍塌的時候，沒有人記錄到那個時刻。于是，今天也沒有人知道陽光和玉門關的具體位置與規模。 我們只知道，這是兩個異常孤獨的地方，這里沒有老友，沒有春天，只有肅穆地注視著東西方交匯的人群，為他們頒發出入中國的護照。 最終，若是告訴我，陽關就是那個丁零的烽燧， 玉門關就是那個小小的方城 ，我是不相信的。它們應該有更宏大的氣勢和格局，比之嘉峪關 ，至少不能遜色太多。 ▼陽關烽燧
▼ 玉門關小方盤城
另外，在陽關附近的村子里，葡萄藤長出了別樣的翠綠。村民在路上擺著小攤，葡萄干飽滿甘甜個頭大，種類很多，并且價格很便宜。若剛好是葡萄豐收的季節，搭個小板凳在旁邊可以坐著吃個夠。 敦煌的生態非常地脆弱，但也可以說， 敦煌四面八方都是驚心動魄的景色，沙漠、戈壁、黑石灘…… 繼續西行，差不多都接近羅布泊 了， 羅布泊很大，所以不只是“耳朵”才是羅布泊 。 在這里我們進入了雅丹魔鬼城。魔鬼城假若自己走進去的話，很可能就出不來了。因為到處都是這種荒涼又詭異的石頭，時不時又覺得一模一樣，猶如一個巨大的迷宮。地面上又覆蓋著黑色砂礫，寸草不生，滴水沒有，如同一場來自上天的懲罰。
這里到底過發生過什么呢？就像魔鬼城本身一樣充滿謎題。
這是一對天然形成的石門 ，古時候從西域走來的人過了這道門，就知道與敦煌很近了。
D9：千年莫高窟的燦爛一瞥當日行程：莫高窟
莫高窟規定每天不能超過六千人進去參觀。在淡季的時候，需要提前兩三天訂票，但在七八月，至少要提前半個多月在網上訂票。 莫高窟的很多東西都值得揣摩，世界四大古文明曾經在這里短暫而輝煌地交融，而莫高窟將人類歷史上的輝煌時刻保存了上千年。只是參觀時間以及參觀洞窟的限制，短時間里又很難欣賞出所以然，只能在導游的規定下快速地走馬觀花。
由此，莫高窟給人的感觸可能會是：不去，遺憾，去了，也遺憾（沒看夠）
曾經很多人批判王道士將莫高窟藏經洞的書卷賣給外國人，導致了一場文物流失的浩劫，但隨著越來越多的史料被解讀，人們也意識到，這場浩劫的根本原因不在王道士身上，而是當時不作為且過之更大的清政府。 王道士用其一生守護莫高窟，在他的個人能力范圍里，他已經做到了最大的努力，而且敦煌文物在當時的背景下流到海外，也引發了全球性的敦煌學研究，也算是福禍相依。
D10、11：驅車返程；紅塵作伴，策馬揚鞭當日行程： 莫高窟 - 嘉峪關 - 山丹軍馬場一場
我們在去的時候沒有找到可以接待游客的軍馬場，在返程的時候又特意去了一遍才找準位置，并在這里停留了一個晚上。體驗在草原上騎馬、在峽谷里徒步，到了晚上還可以一邊看星星，一邊吃烤全羊，騎馬價格五十元一小時，隨便跑那種。 ▼早晨，駿馬奔向水源飲水
▼軍馬場里的鸞鳥湖
在軍馬場上還有一個小動物時常出沒，就是六年級學唱過的《土撥鼠》：“我曾走過許多地方，把土撥鼠帶在身旁……” 肥肥胖胖的像一只只大兔子，它們喜歡豎起身體張望，看一眼就鉆回洞中了，非常非常可愛。
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