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大國夢想的起源  這一回的旅行路線，一方面是為了領略大西北的風土人情，另一方面也是最重要的方面，就是尋覓歷史的足跡，感知大國夢想的緣起。 穿越河西走廊的線路圖（制圖?孤城） 從中川機場到市區可以選擇三十元的大巴以及緊連機場的城際動車。動車車次很多，提前查清楚買好票，能比坐大巴車節省一個多小時的時間。 中國旅游的標志——出土于武威的“馬踏飛燕”就收藏在甘肅博物館中，其做工的精湛和想象力的豐富，真的是怎么看都覺得很震撼。
在進入烏鞘嶺隧道前，從安門收費站下高速，這里保留著一段古長城，有明朝的，也有漢朝的。
這種荒蕪，不僅是古長城要面臨的，越往后走，走進河西腹地，就越能感受到這種遼闊的寂寞。  這座始開鑿于北涼時期的石窟，距今已有近1600年歷史了，被業內譽為中國的“石窟鼻祖”。 天梯山石窟的大佛面朝大湖，與黃羊河水庫僅一道堤壩隔開，這幾尊立在水庫腳邊的佛像，看起來又危險又神秘。
早晨我們先去了雷臺漢墓，出土馬踏飛燕的地方。 進入墓藏，大有一種“盜墓筆記”的神秘感，墓室只能彎著腰通過，越往里走，越覺得寒意嗖嗖。并且，漢墓全由磚石層層疊壓架構，沒有使用任何粘合劑，在墓室中還可看見古時候的摸金校尉留下的盜洞。
當年霍去病將匈奴趕出焉支山以后，就在這片肥沃的草場上建立了一座軍馬場，這個組織存續了2100多年，至今它已是世界上最大的軍馬場了。 然鵝——我們眼巴巴地望著焉支山跑了半天，雖然草原近在眼前，雪山也近在眼前，牦牛和黑毛驢自由自在地吃草，一片美好肥沃的景象。可是，說好的萬馬奔騰呢？？？
所以其實我們第一次去軍馬場的時候，完全沒有找到接待游客的地方，于是就直接開車走了。 我們開車途徑焉支山下的紅山窯鄉，一個餐館老板用水桶接了一些水，在底部安上一個水龍頭，可以讓客人勉強洗一下手。 飯店里進來的幾個女人，她們裹著頭巾，臉龐仍舊被太陽曬得通紅，這里的每個人無論本身有怎樣俊俏的容顏，都顯露出被風沙打磨的粗糙與堅韌。 我們走了一些非常偏僻的路，遇見太多凋落的村莊。大多土地不知是荒廢還是時節的緣故，露出沉默與荒蕪的凋敝，尤其在太陽下，大地褪色的速度不可阻擋，讓人有些觸目驚心。 第一次看到黃土坯的房子，了無生氣，蒙著陳舊的氣息，竟然讓我以為發現了一處新的古代遺址。
扁都口，曾經是一個多么兇險的地方！張騫第一次出使西域，他剛小心翼翼地走出扁都口就被匈奴騎兵擄走并扣壓了整整十年。隋煬帝和他的隨從們還沒走到扁都口，就在大斗拔谷遭遇暴雪，死傷大半，連皇帝的姐姐都沒有幸免。
大斗拔谷是一個橫穿祁連山的深邃峽谷，從古至今都是從青海進入河西走廊的重要通道。穿行在谷中，兩側怪石嶙峋，迎面山風陰沉，天氣也變幻莫測，我們就經歷了一次從艷陽高照到大雪紛飛的一次神奇轉變。 沿著302省道，連綿不絕的雪山頂讓人激動不已，如瀑布滑落的高山草原上布滿了雪花一般的羊群，很多咩咩們跑到馬路上，漠視交通規則，自由地撒歡。
大佛寺最早是西夏的皇家寺院，寺內有一尊釋迦牟尼涅槃像，也是中國最大的室內臥佛，佛身長34.5米，大佛的一根手指能躺一個人。
▼傍晚的冰溝丹霞，如一座座奇幻古堡
很多人穿行河西走廊都不會在酒泉停留（專門去衛星基地的除外~）但我們還是建議在酒泉踩一腳剎車，走上街頭望望雪山，去公園里看一眼那口泉水。
從抵達酒泉的時候，干旱的感覺就愈加明顯，但好歹在酒泉還能看到祁連雪山，到敦煌的時候，抬頭就是一座沙漠阿喂！！
沙漠風光是另一番美感，鋒利的山脊線在藍天下隨意延展，成排的駱駝在沙漠里緩緩穿行，而爬上沙漠的高處去欣賞日落也成為大多數游客的選擇。
如果感覺體力充沛，不妨去爬一下沙丘，體驗一下怎么還不到頂的絕望是什么感覺，哈哈哈哈。。。
但是要知道，陽關、 玉門關在安史之亂后就基本荒廢了，當人們真正再次想起這片遙遠的風景，已經是一千年以后。 一千年啊！！ 陽關和玉門關就是這種心情，多么悲傷啊，它們在風中坍塌的時候，沒有人記錄到那個時刻。于是，今天也沒有人知道陽關和玉門關的具體位置。
我們只知道，這是兩個異常孤獨的地方，這里沒有老友，沒有春天，只有肅穆地注視著東西方交匯的人群，為他們頒發出入中國的護照。 最終，若是告訴我，陽關就是那個丁零的烽燧， 玉門關就是那個小小的方城 ，我是不相信的。它們應該有更宏大的氣勢和格局，比之嘉峪關 ，至少不能遜色太多。
繼續西行，差不多都接近羅布泊了，羅布泊很大，所以不只是“耳朵”才是羅布泊 。 在這里我們進入了雅丹魔鬼城。
莫高窟的很多東西都值得揣摩，世界四大古文明曾經在這里短暫而輝煌地交匯，而莫高窟將人類歷史上的高光時刻保存了上千年。只是參觀時間以及參觀洞窟的限制，短時間里又很難欣賞出所以然，只能在導游的指引下快速地走馬觀花。
王道士用其一生守護莫高窟，在他的個人能力范圍里，他已經做到了最大的努力，而且敦煌文物在當時的背景下流到海外，也引發了全球性的敦煌學研究，算是福禍相依吧（自我安慰一下）。
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