每個人的心中或多或少都有一些夢想，我年少時的夢想之一就是去埃及看金字塔。在今日這樣的愿望并不難實現，若不是因為疫情的緣故，中國人揣著護照滿世界飛，別說埃及，南北極都不在話下，但在我成長的年代國門尚未開放，這幾乎是遙不可及的夢。時光荏苒，幾十年過去了，感謝我們國家這些年的發展與繁榮，2016年11月我終于站在金字塔腳下，圓了我兒時的夢想。還是那句話說得好，人還是要有夢想的，萬一實現了呢！
埃及最著名的金字塔群位于開羅市郊的“吉薩”，一處平坦的高地上，旁邊是一望無際的沙漠。這里一共有11座金字塔，修建于公元前2631年至2498年間，其中最著名的是法老胡夫和他的兒子哈夫拉以及孫子孟卡拉的三座金字塔。
胡夫金字塔是有史以來最大的建筑體，由230萬塊石頭建造而成，每塊石頭重約2-15噸，都是從八九百公里外的埃及南部城市阿斯旺運過來的，也不知古埃及人是如何完成這樣的壯舉。
胡夫金字塔原高146米，經過四千多年的風風雨雨，如今的高度為137米。
金字塔內有密道可以進入，但需購買門票。我以前的同事曾經進去過，說里面空氣稀薄，非常悶。
這是墓道的入口處，我有輕微的幽閉恐懼癥，又是法老的墓地，沒膽進入。
來一張正面照。仰頭望金字塔，感覺像一座山那樣巍峨高聳。
終于見到了心心念念的金字塔，趕緊留影一張。
真正站在金字塔下的那一刻才發現它遠比我想象的還要高大。爬上金字塔可不是一件簡單的事，石頭非常陡峭，崎嶇不平，而且落差大，需手腳并用，稍不留神就可能摔下來。
站在金字塔上回望開羅市區，一片霧蒙蒙的，開羅的霧霾比較嚴重。
沒來之前看圖片一直以為金字塔地處大沙漠腹地，沒想到距離城市這么近。
我們去得比較早，游客不多，等游覽完時人潮洶涌。來的基本上都是埃及本地人，中國游客比較少見。
離開胡夫金字塔，我們往沙漠里繼續前行去看其它幾座金字塔。
不少當地人乘坐馬車進入游覽
埃及人對中國人相當友善，遇到大都會微笑或者打招呼。
車子沿著沙漠中的公路前行
這是“孟卡拉金字塔”，胡夫孫子的陵墓，高度65米，實際體積僅為胡夫金字塔的十分之一，工藝也比較粗糙。
孟卡拉金字塔旁邊還有專為胡夫妻子和其最喜愛的孩子建造的幾座小型金字塔
這座是胡夫兒子的陵墓 - “哈夫拉金字塔”，高143米，現高136米，比胡夫金字塔更為陡峭。由于地勢高，雖然實際高度不及胡夫金字塔，但看起來比它還高。
哈夫拉金字塔是唯一一座石灰巖石冠尚存的金字塔，金字塔表面原來都覆蓋著一層石灰巖石，但在四千多年的歲月洗禮中逐漸脫落，從而變成我們現在看到的樣子。
下圖為吉薩金字塔群遠景
兩只駱駝行走在荒蕪的戈壁中
多年的夢想終于實現，心情激動，各種擺拍。
吉薩金字塔群除了三大金字塔外，最著名的莫過于獅身人面像斯芬克斯，它是哈夫拉法老于公元前2530年左右建造的，據說是根據法老自己的面部雕塑而成的， 它以威武的姿態守護著法老的陵墓。
哈夫拉金字塔與其前方的獅身人面像
我們穿過殘破滄桑的甬道前往獅身人面像
“斯芬克斯”獅身人面像全長72米，面部鼻子已經坍塌。
側面看“斯芬克斯”，身體部位也風化嚴重。
穿黑袍戴面紗的阿拉伯女人從獅身人面像邊走過
獅身人面像前面有個大廣場，據說晚上有燈光演出。在這里我和同伴遇到了點不愉快的事情。一名掛著胸牌貌似工作人員的埃及人見我倆在拍照，走過來非常熱情地要幫我們拍。一開始我們不太樂意，但又怕不禮貌只能勉強配合，沒想到拍完照后他就索要20美元，不給錢不讓走。這時我們才意識到被敲詐了。以前只是聽說過這樣的事，沒想到會發生在自己身上，為免不必要的麻煩最后我們給了5美元。后來聽說這樣的事情在金字塔區時有發生，比如上駱駝拍照時說好是一美元，等拍完后不給10美元就不讓下來等等。盡管不太愉快，但這樣的埃及人畢竟是少數，沿途我們遇到的當地人還是非常熱情友善的，這也算是我們在埃及旅游期間的一個小插曲。
關于金字塔的電影作品有不少，但沒有哪一部影片能像"Cairo Time" (譯為開羅時間或者開羅時光）那樣將金字塔拍得如此唯美浪漫，令人回味。
男女主角顏值都很高，看得人賞心悅目。
這是一個關于開羅的故事。情節平淡無奇，節奏緩慢，音樂動人，女主極其優雅，男主是個帥氣紳士的阿拉伯大叔，在充滿異域風情的開羅，兩人共度了一段美好時光。
加拿大女導演執導，Patricia Clarkson 和 Alexander Siddig 主演，在多倫多電影節上獲過獎，去過開羅的人看這部片子會特別有感覺。
