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據說西湖醋魚的歷史可以追溯到南宋，自從這道菜誕生那天起，它就飽受爭議。說好吃的，美味賽螃蟹；說不好吃的，貶損的話就不屑細說了。 西湖醋魚起先一定是好吃的，不好吃不會流傳下來，即便是口味有爭議的，起碼也得有人說它好吃。事實上，還是有人喜歡吃西湖醋魚，不過，在強大的輿情面前，他們不敢發聲，即便出來澄清，也很快被淹沒在責罵的口水中。現在，西湖醋魚幾乎一邊倒地被說成不好吃，這口鍋到底該誰來背？ 第一個背鍋的是文化。 西湖醋魚有歷史，歷史中有文化，可清朝的一堆能吃又能寫的吃貨，比如袁枚之類的，就說西湖醋魚難吃，這對西湖醋魚是雙重打擊，一是口味上的打擊，二是文化上的打擊。再者，西湖醋魚是否有文化含量，這得看跟誰說，對文化人來說，世界萬物皆有文化；對于沒文化的，他們根本不知道什么是文化。即便他們跳腳罵西湖醋魚，可西湖醋魚依然傳承不息，這就是文化最好的例證。不可否認，大多數人從西湖醋魚里品不出文化，這也是可以理解的。他們必須把所有的不好都發泄到這盤菜里，這也是文化給菜品造的孽。 第二個背鍋的是魚。 西湖醋魚到底該選什么魚，口味差別是非常大的。先前的魚養在潔凈的水域中，據說開做之前還得放在專門的籠子里餓三天，以耗盡它身上的脂肪。食客點餐，廚子從籠子里將魚撈出，趁著活蹦亂跳的，食客看著也是驚心動魄，后廚一頓操作后，一盤魚鮮端上桌，誰敢說它不好吃呢。 可現在呢，魚可能是吃著避孕藥，在黑科技的作用下催大的，養育它的水不知道骯臟到什么程度，更要命的是，因為飯館需求量大，魚都是提前準備好的，從冰柜取出，化凍加熱即端上餐桌，魚對人的好感一點也感覺不到。就這樣的魚，怎么做，誰做也不會好吃。魚該背這口鍋。 第三個背鍋的是人。 說魚不好吃的是人，感受不到西湖醋魚中文化的是人，養魚和做魚方法的也是人，人是最主要的背鍋俠，這樣說一點不冤枉吧。假如不承認，還可以列舉一些證據。 人分南北，北方人原本對河魚就感覺一般，再把河魚做成酸甜口，食欲擺在北方人面前，幾乎減弱了一半。我的南方故鄉，也有“咸魚淡肉”的說法，即做魚不怕鹽重，鹽是鮮的催化劑，做肉必須以清淡為主，肉一旦咸了，也就少了鮮味。別說北方人，即便我這樣愛吃魚的南方人，對甜酸的魚味都不感冒。人的口味不一樣，一個人喜歡吃的，別人可能不喜歡吃。 人分古今，古代的人喜歡吃的東西，現代人是否喜歡，真的說不好，不說古代了，即便40多年前，成天見不到葷腥的人家，你擺一盤西湖醋魚在他們面前，那一定是天上美味，誰會覺得西湖醋魚做的不如蘿卜咸菜好吃呢？現在能到杭州旅游，且能決定在樓外樓用餐的，理論上，在飲食上是有過見識的，以他們的調性來品鑒幾百年前就誕生的一道菜肴，不翻車也是很難的，畢竟，做法不一樣，原材料不一樣，要求也不一定，西湖醋魚怎么能吃出好，這是個問題。 人分杭州，杭州是浙江的省會。在杭州街頭尋找浙派美食，大多不是杭州地區的，或者說，很多人不會選擇杭州的，因為浙江還有寧波的海鮮、溫州、衢州的美食，可能還有別的地方的美食，據說，浙江人自己都稱杭州為“美食荒漠”，現在，逮到這么一個機會，各地估計都想冒個泡吧。說不準一道西湖醋魚，就是撬動杭州菜的支點。 人分貧富，好吃與不好吃，吃完說與不說，跟人的經濟基礎也是有關系的。假如西湖醋魚的價格讓人心疼，最后沒吃出美味佳肴的口感，那一定是要被叨嘮的。假如不在乎花錢，飯桌上點個不好吃的菜，也是正常不過的，一般人都不會說什么。 人分好奇，好奇害死貓。假如不是因為好奇，很多人可能就不點西湖醋魚了，畢竟有那么多人說不好吃，可到了杭州，架不住好奇心的驅使，心一橫，看西湖醋魚到底不好吃能到什么份上，這也是西湖醋魚久盛不衰的主要原因，好奇的人，哪個時代都不缺。 外地游客在西湖飽覽了人間仙境，腰酸腿疼之際，在杭州地主的帶領下來到了樓外樓，剛一落座，主人和客人都犯難了。即便主人不想點西湖醋魚，可它的名氣實在是太大了，到西湖邊上要是不點一盤醋魚，總感覺主人沒盡情。客人也難為，主人究竟是否該點西湖醋魚？這也是個問題，來了沒嘗過西湖醋魚，好像沒到過杭州一樣，要是吃出大家公認的不好吃，感覺對不起主家的破費。最后的結果，可能還是主家果斷下單，盡管心里一百個不情愿。客人一定是想嘗嘗這道名菜的，即便不好吃，也得知道怎么個不好吃法，不然，后續別人問起，如何答復呢。 最冤的還是魚，以最不情愿的死法，死得毫無價值。可店家就憑這條爭議的魚，持續賺得盆滿缽滿。這就是西湖醋魚的魅力。   |
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