如何才能拍出清晰的花卉 - 霜凝劍光冷（風(fēng)云）的日志 - 網(wǎng)易博客

如何拍出清晰的花卉

——寫給櫻花飛舞、樂樂等攝友

   相機 NK D700  光圈 F 22  快門速度 1/6 秒  焦距 105  ISO 200  曝光補償 0  測光 加權(quán)測光 自動白平衡

很多攝友給我留言，詢問如何才能拍出清晰的照片。

這個題目太大，攝影書籍上都已有過講解，而我也不是什么攝影高手，并不是很懂，這樣吧，我們不談高深的攝影理論（我也談不出來，哈哈！），我只講幾條個人的攝影體會，也就是幾條必須注意的入門操作條例，與初涉攝影的朋友們來一起探討，至于對錯，讓我們在實踐中一起學(xué)習(xí)。而對于攝影高手來說，就沒有看我這篇文章的必要嘍！

本文先談如何拍攝出清晰的花卉。

我要說的第一點是：當(dāng)按動快門前，你知道自己要拍什么嗎？這個問題實在太簡單了，照理沒有必要提，我竟然把這個問題放在了第一條！

是的！不管你是在進行專業(yè)攝影創(chuàng)作還是僅僅把攝影當(dāng)作一種興趣愛好，當(dāng)每一次快門按動后，凝固成的都是你內(nèi)心的一種理念或表達欲望。從絕對角度來講，我們可能永遠無法使一張照片上的所有內(nèi)容都清晰，但我們至少可以，并且應(yīng)該保證我們想要表現(xiàn)的那個主題能清晰地出現(xiàn)在自己和讀者眼前！這個主體可能是一個，也可能超出一個，但絕不能太多！至于其他內(nèi)容，有時模糊反而更能突出主體的清晰

——這就是我對“清晰”兩字的認(rèn)識。

                           相機 sn f707  焦距  11   F 2.8  快門速度  1/100  曝光補償  0  中央測光

 二. 精確對焦與盡最大可能減小相機震動。

為了想表達自己的拍攝主題，攝影者都會習(xí)慣地將被攝主體放在畫面的中心，這并沒有錯。我要說的是，在使用自動對焦的情況下，鏡頭對準(zhǔn)被攝主體后，請不要立即快速按下快門。

一是相機從對焦到合焦，有一個時間過程，你應(yīng)該先半按快門，等待合焦后再輕輕按下快門。二是快速按下快門會造成相機抖動，使成像發(fā)虛。三，出于構(gòu)圖的需要，你或許不希望被攝主體處于畫面中心，你手半按快門不放，然后移動鏡頭把主體放到到合適的位置后，再慢慢按下去，最后就能得到一幅畫面既清晰構(gòu)圖又理想的照片啦。

微距拍攝時，只要相機允許，請盡量使用手動對焦，或許要我換個說法？那就是說我是喜歡手動對焦的，這樣你可以隨心所欲地把焦點中心放在自己想要表現(xiàn)的被攝主體上，那怕只是一個花蕊或者一個花瓣，這樣可以盡情傾吐你個人的愛好，從而把花卉拍攝得淋漓盡致。

我們按下快門時，相機或多或少會有震動，如何把震動降到最低？這是拍攝清晰照片的關(guān)鍵。

一是使用三腳架，二是裝上快門線。

沒有三腳架的時候，因地取材尋找依托物。

如果你使用的是單反相機，對畫面清晰度又還有更高的要求，那就使用反光鏡預(yù)昇模式吧。

你說你的相機不是單反，卻對清晰度要求也很高，那就使用自拍模式，反正花卉不是動物，多等幾秒無所謂吧？

手持拍攝時如果相機或鏡頭有防抖模式，請把防抖打開，調(diào)整呼吸，慢按快門。至于要練成“順溜”那樣百步穿楊的鐵手功，那就是你自己的事情啦！

要表現(xiàn)出花卉的清晰美，離不開正確的曝光。

數(shù)碼相機的曝光組合是經(jīng)過規(guī)范的科學(xué)設(shè)置的，但我并不認(rèn)為相機的自動曝光就是正確的曝光。我的看法是——合適的曝光才是正確的曝光！

也就是說，你得考慮，為了表現(xiàn)攝影主題，你的光圈與快門速度該不該重新合理組合？

——大概這是困惑剛?cè)腴T攝友的一個最大的問題。

其實，對于這個問題，不要說是攝影入門者，就是攝影大師也永遠在不斷探索和求新中。

                                   焦距 400  F6.3  快門速度 1/160秒 點測光  曝光補償 --0.3

既然本文是與初學(xué)攝影的朋友一起探討，我就不得不老生常談重提一下光圈與快門速度的基本概念。

從攝友們給我的提問中得知，攝友們受到困惑并提得最多的問題，那就是什么是光圈？什么是大光圈和小光圈，為什么f 11比f 2.8小？

如果我規(guī)范地告訴你：“光圈系數(shù) ( f – S t o p s ) ”簡稱“光圈”或者“f - 系數(shù)”。

光圈系數(shù)= [鏡頭焦距] / [入射瞳直徑] = f / d

完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16，    F22， F32， F44， F64。

每一個f 數(shù)值都與相鄰數(shù)值有一個根號2的關(guān)系（注：根號符號這里顯示不出），表明后一個數(shù)值的通光量為前面一個的一半，前一個數(shù)值的通光量是后面一個的兩倍。

估計不少攝友給我的回答會是——不很明白！

那我就給你個籠統(tǒng)的回答：光圈表示通光量大小，光圈大，通光量大，光圈小，通光量小。

那為什么f 2是大光圈，f 11反而是小光圈呢？很簡單，你把它理解為分?jǐn)?shù)就可以了。既然1/2比1/11大，f/2當(dāng)然比f/4大，f/4就比f/11大了！

將來你成為攝影高手后或許會認(rèn)為我的攝影理念太粗糙，但我認(rèn)為這與兒歌記數(shù)是一樣的：“2象小鴨水中游”——長大后有人會認(rèn)為2不像小鴨而像白天鵝，那是各人的悟性不同！目前我只要你從此對光圈的大小不再混淆就可！

光圈與快門組合成了相機的曝光。

不同大小的光圈與不同速度的快門組成了不同的曝光。或者不足，或者過度，或者正好。

數(shù)碼相機為我們設(shè)置了自動檔：AUTO和P檔。

AUTO是純自動，也就是傻瓜模式；P為程序自動——在自動的基礎(chǔ)上可以適當(dāng)調(diào)整光圈或快門。

你如果不想成為純傻瓜的話，那就選擇P檔吧！

 你使用的光圈越大，焦點前后其他物體拍出來就越模糊；

                                  焦距105   F5.0  快門 1/1000  秒  曝光 補償 0  點測光  ISO 200 自動白平衡 

光圈變小，焦點前后其他物體拍出來就會相應(yīng)清晰些；

                                                          焦距 105   光圈  F 16   快門速度  1/40秒     其他同上圖

在同等曝光量的前提下，光圈越大，相機為你設(shè)置的快門速度就越快——這樣，相機抖動變小成像就容易清晰，特別是在環(huán)境光線暗淡的情況下這顯得猶為重要；

光圈變小，快門速度就相應(yīng)會變慢——成像有可能會模糊。

那么選擇什么樣的光圈與快門組合為好呢？

這就要看具體情況而定。

手持模式情況下，請盡量把你的快門速度定在安全快門或更快。

那安全快門是多少呢？

——一般是你所用鏡頭焦距的倒數(shù)。

例如你現(xiàn)在拍攝使用的焦距是60mm，那安全快門速度就是1/60秒或更快；

如果你現(xiàn)在所用焦距是200mm,那安全快門速度就必須是1/200秒或更快。

使用了三角架，你的主要精力就可以放在表現(xiàn)形式上了。

這時你或許就要迫不及待地發(fā)問了：怎樣才能像別人一樣拍出背景虛化的美妙的花卉來呢？

除了鏡頭的特性以外，請記住背景虛化三要素：焦距、光圈和距離。

1. 使用鏡頭焦距越大，背景就越容易虛化；

2. 光圈越大，焦點外就越虛化；

3. 鏡頭離拍攝主體越近，而主體離后面其他物體越遠，背景虛化程度就越大。

當(dāng)然，在上述原則下如果你再有一個好鏡頭，要拍攝背景虛化的照片那就更容易啦！

                                                       焦距 11  F2.8  快門 1/100秒 中央測光  曝光補償 0

四. 曝光補償。

在設(shè)置好光圈和快門后，拍攝花卉有時還會作一些曝光補償。

我經(jīng)常用的方法是：如果拍攝的花卉后面是大塊深色甚至是黑色背景，就減0.3到0.7EV，如果花卉后面是白色或淺色背景，就加0.3到0.7EV，這就叫“白加黑減”。

                                                 焦距 9.7  F 2.5  快門 1/80秒  點測光  曝光補償 --0.7

曾有位攝影高手對我如此提法嗤之以鼻，認(rèn)為我居然連這都不懂，他說出了一大串專業(yè)用語，指出相機的電子識別系統(tǒng)是呆板機械的，拍攝白色物體就要加，拍攝黑色就要減，因為這是攝影理論。并因此退出了我的“好友”隊伍。

這我懂，然而攝友們不懂，因為立即就有人提出：拍攝白色物體，背景是黑色，這算白還是黑？

同樣，拍攝黑色物體，背景是白色，這又該加還是減？

其實，這種情況下正確的曝光是要加權(quán)計算得出的，但這豈不弄得攝友們云里霧里。

用我的不規(guī)范理論就很簡單：在“加權(quán)測光”模式下，背景是較大面積深色，就減；背景是較大白色就加！（雪景等特殊場景拍攝我將在下輯“風(fēng)景拍攝入門”中與朋友們一起探討。）

理由同樣，因為“相機的電子識別系統(tǒng)是呆板機械的”，在背景是深色的條件下，它錯誤地以為你拍攝的主體顏色也深，從而自作主張把曝光加了一點，你拍攝時減一點曝光，剛好歸正；在背景是白色的條件下，它以為你拍攝的主體顏色也淺，從而把曝光減了一點，你拍攝時不得不加。

攝友們要問，這“較大面積”該如何理解？

回答是——你認(rèn)為背景的反差對主體已構(gòu)成了影響，這就是“較大面積”。具體該加減多少，請在實踐中多體會。

為了把背景對曝光的影響減到最低，在拍攝特寫時可多用“點測光”。

                                                          焦距 105   F 5.6   快門 1/250秒  點測光  曝光補償  --0.3 

五. 花卉拍攝的時間和選擇合適的角度。

一般來說，早晨是花卉拍攝的最佳時間，這時的花卉嬌嫩，光照柔和。陰天或多云天氣也不錯，特別是雨后，更易出彩。中午強光照下則不宜，這時的光線太“硬”。

拍攝角度以側(cè)拍為主，盡量把鏡頭位置放得與花差不多高，至于俯拍、仰拍也可用，但不宜為主要手段。

  上圖   光圈 F 5  快門1/40秒  點測光  曝光補償 --1.0

  下圖   光圈 F 7.1 快門速度 1/50秒  加權(quán)測光  曝光補償  --0.3

漫射光的情況下，用光角度不是太主要，但逆光拍攝花瓣很薄的花卉，有時會取得意想不到的效果。

室外經(jīng)常有風(fēng)，風(fēng)大的時候請調(diào)成S（快門優(yōu)先）檔，把快門速度設(shè)置到1/250秒或更快，以確保你的成像清晰。

六. 善待相機。

最后要講的是：不要總把照片拍不好歸罪于相機。

固然，各種相機或鏡頭質(zhì)量優(yōu)劣相差很大，只要有條件，誰都不會干涉你添置長槍大炮。但對于一般攝影愛好者來說，如果無休止地攀比，那是個無底洞！用熟手中現(xiàn)有的設(shè)備，一樣能拍出好作品。

多年前，我剛到一個新單位，恰逢新項目開張，但燈光還沒到位。單位要拍攝內(nèi)里的裝飾作廣告宣傳，為此請了好多本地著名攝影師。我是新來的職工，也給了我一臺O記u-II （純傻瓜膠片機），給了我兩卷100膠卷，他們則盡可能用400以上的膠卷。

照片審核的時候，我把照片交給老總，他竟不屑一顧地推開了——真的！這種光線下，我這種相機配普通膠卷，能拍出什么像樣的東東來！

但他那鄙夷的眼神，我一輩子都忘不了！

我不怪他，因為這是個新到的單位，沒人知道我是哪路神仙。

我默默地退了下去。

所有人的照片都審核完了，基本沒有滿意的。最后我把自己的照片又交了上去，老總才收下。一幫人圍在一起，驚訝聲油然而起，這時的我獨自走出了人群——因為自己的作品我自己是清楚的......

最后，選用的是我拍的照片。

每臺設(shè)備都有各自的優(yōu)缺點，u-II 也有它的優(yōu)點——28mm廣角。

只要再解決昏暗光線下如何清晰地表現(xiàn)出要拍攝的主體就行了，而這很簡單——利用等腰三角形兩腰相等的原理就行了。

比如說，我要拍攝昏暗光線下的一組灰色沙發(fā)，直接對著沙發(fā)拍攝，得出的成像肯定發(fā)灰。

我不！我找到另一個相對于沙發(fā)來說光線更暗、更黑的參照物——比如黑色天鵝絨吧。我把沙發(fā)和天鵝絨作為等腰三角形的兩個底角，我就是這個三角形的頂點。

好了，利用前文所提到的方法，把相機對準(zhǔn)天鵝絨，半按快門，然后轉(zhuǎn)過身子把鏡頭移到沙發(fā)區(qū)域構(gòu)圖，輕輕按下快門——“咔嚓”，搞定！

不管你是如何理解的，但我炫耀這段經(jīng)歷的目的只有一個，那就是：

朋友，請善待手中現(xiàn)有的相機！

最后幾張照片，我有的是用單反加微距鏡頭拍攝，有的是用普通DC手持拍攝，你能分辨得出來嗎？或許你猜錯的概率會很高哦！