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夢中的雅典是這樣的：
現實中的雅典是醬的：
谷歌GPS帶著我走街串巷，專挑崎嶇不平的小路。一天下來，我走了至少二十英里，腳刺痛，總以為鞋里有小石子，又不好意思在街上脫鞋襪摳腳丫。晚上一看，原來收獲了三個血泡。
風之塔，羅馬集市。石頭啊石頭，被幾千年前的大師精心雕琢，被驕陽曬得滾燙，被后人遺忘了位置的輝煌。
古希臘女人挺可憐的，這個市集不讓進。不過當年這兒大概也很無趣，如同海德廣場般游蕩著成色不定的學家們，各自喋喋嘵嘵。倘若那位穿著破爛單衣的光腳丑大爺攔著你，逼你承認你自己特別無知，比只牛蒼蠅好不了多少，你大概也會怒從中來，恨不得投票滅了他。這就是被雅典公民投票議決處死的蘇格拉底。“娶個壞妻子，能造就出一位哲學家（或者瘦子？）；而娶了好妻子，只能造就個胖子”， 他老人家似乎說過這句話。愿他的靈魂在天國安寧。 有很多石像沒頭，只在頸脖處有個大坑，料來頭和身軀是分開鑿的，搬起來方便，拆起來也利索。
我覺得希臘姑娘都很美，包括這些來自中國的女游客們。將近四十度的高溫下，是怎樣的父愛才能讓兒子騎在脖子上啊。
這圖拼半天沒拼好
墓碑：亡人被死神領走，身后的家人猶自依依不舍。斷裂的水槽，可想當年的流水勝景。石頭水箱上一群孩童在嬉戲，有個娃騎著頭極不情愿的山羊。
阿塔羅斯柱廊 元前159~138年建。希臘境內唯一一棟完全復原的建筑，由洛克菲勒家族出資修復，如今是古阿哥拉博物館。典型的希臘化時期建筑，多立克柱式用于底層的外廊，而愛奧尼亞柱式用于內部。
我估計這兒曾是個人民大會堂，眾位議員在這兒吵吵嚷嚷，為今后的民主制度奠基，也被神明的仲裁懾服且沮喪。
瞧那些王侯賢士和神祗的石像，勝利女神失去的不僅是頭顱和翅膀。
十二使徒教堂，南歐近代建筑的教堂不少頗有一種秀雅嫣然的風味，很女性化。
雅典的小路，很多是用大理石鋪成，經過千百年人行踐踏，石頭被磨得溜滑，走路一定得小心翼翼。不過跌倒了肯定有人扶，我就扶起了位摔跤的女孩。
下圖上方是阿迪庫斯音樂廳（161年建），富豪獻給妻子的禮物。建于公元前6世紀，大名鼎鼎的狄奧尼索斯酒神劇場，是迄今仍在啟用的最古老露天劇場。讀過歐洲文學史的都會知道古希臘悲劇詩人埃斯庫羅斯（前525年－前456年）、索福克勒斯和歐里庇得斯的大名，但不會有多少人知道埃斯庫羅斯是被天上掉下來的烏龜砸死的，喜劇式的結尾。據說悲劇更能震撼人心升華人性，可惜快餐文化很難容納悲劇的深沉，我也不愿意看個虛擬人世就涕淚橫流。
好不容易爬到衛城的山門，建于前437～432年，正面高18米，側面高13米。主體建筑為多立克柱式，當中一跨度特大，凈寬3.85米，突出了大門。內部采用愛奧尼柱式，裝飾華麗。外觀簡潔樸素、莊重。北翼是展覽室，南翼是敞廊。兩翼體量較小，使山門更加壯觀。從山門口就可以看到雅典衛城的中心－雅典娜女神銅像。看他們的鎮門石獅和中國的大不相同。另外，山門左側的畫廊內收藏著許多精美的繪畫（抄的）。啊，還有畫啊，我怎么就誤了看呢~
雅典衛城(Acropolis)，意為"阿克羅波利斯"=“高處的城市"或"高丘上的城邦"。希臘最杰出的古建筑群，是綜合性的公共建筑，為宗教政治的中心地。面積約4平方千米，始建于元前580年。
最早的建筑是雅典娜神廟，最重要的主體建筑就是帕特農神廟(又稱萬神殿)，帕特農原意為貞女，是雅典娜的別名，不過雅典娜好像也有過男朋友。帕特農神廟是供奉雅典娜的最大神殿，原先存放著一尊黃金象牙鑲嵌的全希臘最高大的雅典娜神像。這座神廟歷經兩千多年的滄桑之變，如今廟頂已坍塌，雕像蕩然無存，浮雕剝蝕嚴重，永遠都有起重機機在修繕，但從巍然屹立的柱廊中，還可以看出神廟當年的豐姿。
衛城的精華當屬伊瑞克提翁神廟（前421～前405年），傳說這里是雅典娜女神和海神波塞東為爭做雅典保護神而斗智的地方。波塞東用三叉戟敲打地面變出了一匹戰馬（北方廊柱的天花板和地板上都有方行孔，據說是被三叉戟戳破的）。而雅典娜則變出了一棵橄欖樹——和平與富裕的象征。因戰馬被認為是代表戰爭與悲傷，因此雅典就以女神的名字命名。
最美麗的建筑是神廟南端的少女像立柱：為了避免少女頸部太粗但同時又能支撐沉重的石頂，建筑師為每位少女頸后保留了一縷濃厚的秀發，再在頭頂加上花籃，使得少女整體亭亭玉立、婀娜多姿，成功解決了建筑美學上的難題，被奉為設計經典。現在我們看到的雖然是復制品，卻也足以讓人想象當年的華麗與宏大。
衛城博物館位于距帕特農神廟僅百米之遙，從窗子里可以看到衛城。
衛城博物館建在古老雅典城市的遺址上，可以通過博物館的電梯和玻璃地板，看地下室內展示的約2000平方米的古跡遺址，整個建筑內部結構與帕特農神廟的內殿完全相同。
棒子兄非跟我爭辯說歐洲文明發源于埃及。我覺得受一定埃及文明影響是肯定的，但希臘文明為歐洲文明乃至世界文明的政治科學哲學文學藝術奠基，特別是審美觀念，數千年來人皆言必稱希臘，相形之下，埃及只能算長江上游的一片水草沼澤地。這只是我的感覺~
都說希臘鼻子最漂亮，可我沒看到一個如同古希臘雕像上的經典鼻子：恰如陡峭的懸崖，沿著高昂的額頭直傾而下，不需任何起承轉合，漠視也隔離兩側的眼眶和面頰。現代人的鼻梁要么太癟要么太寬，幸好希臘沒九斤老太抱怨兒孫不濟。不過希臘青年的身材的確比美國的好，胖子有，但不多。
衛城的真跡大多收藏在這里，二樓平臺有少女像柱的原件，可以拍照，但一樓二樓最好看的展品不讓拍。
街景，警察在開罰單。滿街大兵和警察，讓人覺得挺安全的。
奧林匹亞宙斯神廟（前470年）。神殿原來有一座以象牙和黃金的塑像而聞名于世的宙斯神像，高達12米，6世紀的地震使得神廟倒塌，后又被大火摧毀。
曾經有104根擎天大理石長柱，經羅馬入侵者的掠奪，只剩下15根，大部已淪為荒草蔓蔓的廢墟了，恰如一切信仰。不過還是能感受到當年神殿的宏偉壯觀，這種感覺，非常希臘。
我亂走一氣，還去了一個旅游者通常不去的地方：亞里斯多德學院，說實話，沒有多少可看的古跡，我只是想為理想獻上自己的一縷時光。亞里士多德是亞歷山大大帝的老師，講課時有一個習慣，即邊講課，邊漫步于走廊和花園，正是因為如此，學園的哲學被稱為“逍遙的哲學”或者“漫步的哲學”，而亞里士多德的追隨者也被稱為逍遙學派弟子（peripatetics）,也就是步行者。而我的拜謁收獲是腳上的泡更疼，瘸的更厲害了。更想看的是柏拉圖學院，但沒時間，而且我的谷歌地圖找起來稀里糊涂，所有地名和哲學理念都 all Greek to me.
打傘的基本都是中國人，戴頭巾的肯定是穆斯林，不少人戴頭巾。
希臘議會大廈（國會大廈）位于無名戰士墓的北面，每到整點時刻，便演出一場精彩的衛兵換崗儀式。
衛兵要求是純血統的希臘人，身高1.9米以上。烈日下小兵的軍服都濕透了，但動作仍一絲不茍，儀式結束后長官要給小兵擦汗喂水喝整理帽子上的流蘇。
住所窗子正對衛城，看了夜色看晨光。
主人極高雅，桌頭有1830年的古書，還有許多古玩。
街頭烤玉米居然要2歐元一個，不過各種甜點和肉夾饃都挺便宜，也好吃。地鐵里有拉手風琴的賣藝人，叼著個杯子要錢。
給自己的下一集做個廣告：一手托相機一手按帽子，我跑了1/全程馬拉松！
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