古琴制造 —木匠活

一、準備工作： 
1、如果沒有合適的大臺鉗，也找不到合適的幫手（按著木板），我們可以這樣來操作。
先搞到一個足夠穩當的大桌子，然后在桌子上丁牢兩塊小木塊（如圖）。這兩塊小木頭用來卡住板材。我們在推刨子和挖槽腹的時候都用得到。趕上要動手的人是左撇子，右側的木頭可以挪到左側。
2、木板的處理： 
（1）一般來說，一套做琴的木板尺寸大體如下足夠足夠，面板125*22*6，底板125*22*2。這個尺寸基本是萬能的，可以處理各種樣式了。 
（2）我們假設木板是干燥的，并且木性已經非常小，變形比率很低。 
（3）對于木匠勞動來說，木材的規范最重要，其中最基本的就是木材的平整和厚度均勻。現在想找到一個能憑手刨子給木板找平的木匠，可能沒有了。自己做琴家里不可能趁電平刨和電壓刨。這樣可以找個木匠鋪子或者裝修隊，請他們按如下處理： 
A 用平刨將木板一面完全找平。 
B 以找平的面為基準，用壓刨處理到厚度均勻。 
C 一半面板厚度壓倒45—55MM，底板厚度根據琴的做法和風格在7—15MM。 
（4）用直尺將地面板全部取出中線，并且將中線過到背面。
二、大型的處理。 
1、選擇好自己喜歡的琴型。可以根據書上給的尺寸來做，也可以根據傳世名琴的外形來做，還可以自己進行創作。當然這個創作要在琴型的范圍內，自己設計一個新造型不在本題內討論。 
2、可以找頭幾年出版的一個掛歷掃描，或者下載高清圖片，然后請噴繪的鋪子按照需要的尺寸給噴出來。剪切好，取中線對折裁成左右兩個部分。之所以這樣，是為了只是用半個古琴形，為了能讓左右對稱。在作坊里，制琴師們通常用半樣板來做琴，為了就是對稱。 
3、我們將半拉的樣板用圖釘定在面板上，依靠中線取出大概形狀。這個時候底板不動。 
4、借來電曲線鋸用，用手鋸，去木匠鋪子請他們代勞，都可以。總之根據圖形把大洋裁出來，這個時候底板還是不動。
三、用材的考慮： 
1、要分清楚正反面。根據截面年輪判斷，最靠近樹心的位置作為槽腹。未來底板也這么用。這樣做是兩個考慮： 
（1）所謂千年老材，木性盡除，那是胡扯。木材只要一天沒悶成炭，永遠都有木性，無非大小而已。在修老琴的時候，會發現一個問題：只要拆開三天不合，就絕不可能原樣合上，一定會處理一點面板或者底板。這個問題是木匠就懂，拆開的木器無論什么年代，肯定不能毫不打磨就原樣能裝上的。 琴做好后，底面板一定還要變形，上述處理會使底面板變形過程中相互抵消一些應力。 
（2）木材實際上是樹心的位置最不好。所謂“心材”最好，只是大街上的傳說而已。木心的位置作為槽腹去掉，保留的正是芯與韌皮部之間的最好材料。 
這么處理，我們才能在槽腹內看到豎紋。反過來用，就算用的樹心我們也會看到云型紋。這個大家可以畫圖分析一下。 
2、木料不是均勻材料，很多時候一頭密實、一頭松軟。如果這個情況比較明顯，我們就用密實的一頭來做琴尾。好處是，這個部位的面板正好是比較薄的，相對密實的材料會更結實，同時這里的按音聽起來也結實。 
四、畫線：分清楚里外和前后，我們在槽腹的一面畫圖。因為木料的情況不同，這里沒法介紹由材料產生的制作差別，我們簡單而機械地來畫一個都能兌付著用的結構圖：
1、一般琴的制作原則： 
（1） 肩膀最寬，頭次之，腰再次，尾最窄。 
（2）三徽到三徽半起肩，我們為了好算賬定在三徽。 
（3）八徽到十徽起腰 。
（4）九徽下裝雁足。 
（5）七徽開始向琴頭出龍池。 
（6）十二徽開始向琴頭出鳳沼。 
（7）龍齦距離尾尖10MM左右。 
2、分格： 
第一格，木材頂端向后取66MM，為額。考慮木材頂端不一定直，多留一點點。 
第二格，額后10—11MM為岳山。如果喜歡聲音厚重的，岳山可以留到12。 
第三格，岳山后10—45為項實。通常項實在15MM比較合理。如果喜歡聲音更空靈一些（或者木板過于硬），項實就留少點。如果喜歡聲音厚重一些，項實可以多留。如果項實留到45MM甚至更多，天柱就甭裝了，沒用。
（現實中，中央院趙家珍同志有一個北宋琴，腹內無天柱，板和灰都極薄，琴體很輕。其裝鋼弦毫無鋼絲味道，聲音松透甜美。剖修時候曾經發現項實多達80mm。） 
第四格，肩的起點。我們從岳山向后取1110MM作為有效弦長。其1/5處為3徽，起肩處。 
第五格，龍池起點。我們從岳山向后取1110MM，作為有效弦長。其1/2處為7徽，是龍池靠琴尾的起點。 
第六格，起腰處。我們從岳山向后取1110MM，作為有效弦長。其3/5處為8徽，腰起點。 
第七格，雁足。我們從岳山向后取1110MM，作為有效弦長。其2/3處為9徽，是雁足中心點所在位置。 
第八格，腰終點。我們從岳山向后取1110MM，作為有效弦長。其3/4處為10徽，是腰終點。 
第九格，龍齦處。我們從岳山向后取1110MM，作為有效弦長，這里就是龍齦。 
第十格，尾尖端。第九格后取10MM，以后的部分去掉。 
3、畫槽腹位置： 
（1）槽腹的長度實際上是從項實到齦下之間。 
（2）項實前邊已述。 
（3）齦下通常應該有30—50mm。不要怕寬，因為琴尾是斜的，面板比底板長，這個厚度會去掉很多。同項實一樣，如果面板堅硬一些就少留點，如果松軟就多留點。 
（4）確定好槽腹頭尾后，我們沿著外形的線取10—15的寬度作為邊墻。如果喜歡沒聲的，可以多留，但超過15MM可能問題特別大。相反如果少5MM，很可能出瓦盆聲。 
（5）有些人喜歡吧項實做成斜的，造成七弦下槽腹更長，可以這么做，但恐怕多此一舉。 
（6）雁足的位置要至少各留一個直徑45MM的多半個圓，用來挖空裝雁足。 
4、納音要拿出來單說。 
（1）納音的大小跟池沼大小關聯。通常，龍池長220MM，寬25MM。鳳沼長120MM，款22MM。 
（2）如果喜歡聲大的，在槽腹不變的情況龍池和鳳沼都可以加寬，不能加長。 一旦池沼加長，甚至池沼聯通起來，再甚至于干脆就是無底琴，那樣對琴桌的要求就特別高了，沒有好桌子彈不了這種琴。并且，這種琴在腿上彈不響。
（簡單說琴桌。最好的琴桌是木頭面，既不跟著震動，也不吸收聲音。這種琴桌用棗木做最便宜，但是肯定變形。而最不好的琴桌就是桐木、沙木、松木、磚頭，帶抽屜和箱子的最糟糕。道理簡單，馬連良曾在大會堂演出拒絕使用麥克風，他說：聽我的還是聽它的？）
（3）實踐證明寬大的槽腹和細小的池沼相配，不僅沒有任何好處，反而會讓聲音開始憋悶，出來后亂飄。但是這種做法往往讓泛音清脆一些。 
（4）確定好池沼大小后。池下納音要比池左右各寬15MM，前后各長30MM。沼下納音要比沼左右各款10MM，前后各長出20MM。這個概念是從納音起坡處開始算。 
（5）是留納音還是貼一個假納音，一般說貼的效果好。不僅好干干活，也容易好聽一點。 
（6）是鼓出來的納音，還是呈溝狀的納音，溝狀的好一點。但干不好容易讓345弦的7徽左右位置按音出鼓聲。 
（7）建議的做法是留納音，多留一點。萬一不能要還可以去薄，去過了還可以全去掉改貼。貼壞了還可以去掉再貼。 
五、開挖
這里要說明的是，我們先不做面板外面的弧度。這是因為做好弧度后，對于沒有專業木臺鉗的人來說，反過來再挖槽腹是非常困難的：根本就放不穩。
（一）在上述畫號線的位置內，開始挖。我建議先用開孔器來處理，會省很多事。非要享受挖槽樂趣的話，可以直接用鏟子下手。
（二）槽腹的深度跟琴型有直接關系。我們這里還是圍繞這個假設的仲尼來說：
1、預計最后出品的琴，最后處為60MM，那么面板留50MM厚度。
2、杉木面板，鹿角霜灰。
3、以上情況下，初次的挖槽，我們可以先處理成一個平直的坑，深15MM左右。
（三）我尤其要提醒的是，初次挖槽，絕對不能想當然地進行。很多人會錯誤地理解“面板在不同位置有不同厚度”這個說法。在沒有經驗的情況下，會給槽腹挖得有深有淺，這是錯誤的。
完后拿鏟子給初步修理平整，主要目的是去掉開孔器留下的痕跡。
見過一個老琴，明代，現屬于某大學。其槽腹內有明顯木旋刀施工痕跡，完全沒有鏟平。
琴面的活完成后，實際上面板還是一個開了槽的平板。我們繼續：
六、處理面板的正面。
（一）畫線：
1、邊墻的高度：
（1）原來說過，一個美觀的古琴，邊不會超16MM，加上灰的厚度，最多不會超過18MM。很多精美的琴實際比這個還要薄。
（2）我們按照這個仲尼的思路，把邊墻設計成17MM，除去灰、漆以后剩余15MM。
（3）再按照1:3的比例分配給底面板，則面板邊墻有10MM的厚度。
（4）用尺在面板兩遍畫線，留下1個毫米。
2、琴頭的厚度：
琴頭有多厚，沒有定論。這個跟整個木材（未來琴的厚度）有直接關系。
3、琴尾的厚度：琴尾按照這個仲尼，總體厚度應該控制在40MM以內，分配給面板只有32MM。在這里畫一條線。
二）開始處理弧度和斜坡：
1、弧度：
（1）弧度是最難掌握的，很難說清楚。但是要提醒一點，面板絕對不是一個橢圓的一部分。
（2）以中心線為準，向兩邊切削，一直到畫的線。
（3）在弦路以內，弧度是比較小的，但不能過于平，更忌諱過于弧、。
（4）除了弦路，弧度立即加大。
提示：實際上可以著手先在木板邊緣將楞子直接去掉到線的位置，再逐步向中心推。
2、斜坡：
（1）低頭：原先我們說過，3徽起肩，那么從這里開始低頭也是合理的。
A：低頭的區別：
a、如果彈琴的人喜歡留一大把指甲，那么他很難取得一個溫柔的聲音。這種情況下，他們會選擇在離岳山更遠的地方觸弦，這樣低頭可以稍微小一點。
b、習慣不留指甲的人，他會很難取得一個明亮的聲音。這種情況下，他們會更貼近岳山觸弦，表現出來的是在臨岳和1徽之間擊弦。這樣手指吃弦深，特別是在輪指的時候容易敲到板子，低頭就需要大一些。
B:大低頭會感到弦更有勁。
C：低頭位置的確定：
a、先找到臨岳的位置（岳山靠近琴尾的一側），畫線。
b、如果大低頭從3徽開始，小低頭從4徽開始，徽位畫線。
c、要注意把線一直延伸到兩側的邊墻上，否則移動刨子線就沒了。
D：刨吧，電的也行，手的也行。
a、用尺來量一下，使臨岳比其他地方低10MM，就合適了。
b、要注意，處理低頭的時候要將刨子推出琴頭。這樣從琴頭想開始低頭處看，是一個整破。
E：低頭的弧度要跟面板調整好。
（2）琴尾的斜坡從開始低頭處向尾巴的線推下去，注意調整好弧度。
重要提示：
這么處理好外面的弧度后，我們反過來就發現問題了。
1、琴的中心線厚，兩邊薄。
2、琴尾部整體都更薄。
這就是我原來曾經說過的，槽腹結構很重要的工作是外面完成的。正所謂：要想甜，加點鹽。
最厚：
1、肚子里頭稍微再處理一下，主要是給原先的方槽子處理成微弧槽子。
2、有機械加工痕跡的地方把鉆痕去掉。
3、愿意平的就刨一下，信仰千溝萬壑的就鏟兩下。
于是，面板就OK 了。
關于額下的聲池，可開可不開。開的作用更多的是給琴減體重，而不是其他。
有些制琴師的施工更有特色，正投琴頭都是后按上去的。
七、處理底板。
1、在搜型前再用壓刨處理一次，壓倒10MM厚度。
2、把面板按在上面畫線，裁出一樣的形狀。
3、算好軫池的位置，開軫池。
4、算好池沼的位置，開出池沼。然后按在面板上，修理兩個納音。建議修理后要能放進手為合適。
5、算好護軫的位置，去掉護軫的底面那么大的底板，護軫應該直接粘在面板上。
八、合琴
（一）音柱
1、先要找出天地主柱的位置。如果不好找就拿著面板敲，找到最空的位置就是音柱位。
2、天柱一定要比地柱大一點，且都是圓柱形。
3、具體音柱的尺寸根據木料的不同應該不同。總體說，木料軟，音柱粗。
4、音柱安裝時，應高稍微頂住一點勁。撐力過大、過小，都是嚴重問題。
（二）膠合
1、白乳膠、鰾膠、速干膠、丙酸酸脂等，都可以。對于剛開始做琴的朋友，不建議使用乳膠和鰾膠。主要原因是會在以后的工序中引發開膠。但是如果隨時準備剖開修理，還是乳膠和鰾膠好，他們遇水易開。乳膠和鰾膠比，乳膠更好。乳膠不受溫度影響，鰾膠遇熱也容易開膠。用漆和細灰粘琴，根本就是不會做琴的人胡扯的。老琴看到的褐色粘接物是漆糊。至于用漆糊（用漆來合面粉、淀粉、鰾膠）粘接，一個是需要會和漆糊，二是干了除非破壞邊墻，基本打不開了。如果期望萬年牢，可以嘗試找做棺材的斜木師傅，用江米來粘，這個萬年牢。
2、現將音柱粘在面板槽腹內。
3、刷膠的時候要注意次序：先刷底版，然后稍微稀釋（桐木情況下）再刷面板。最后給音柱點膠。
4、對起加壓。最簡單的辦法是透明膠套使勁纏繞，比繩子力量還大。
九、修正
（一）底板還要刨一下：
1、邊緣的地方保留5MM，逐步向中心推光滑。
2、琴頭處的底板從3徽下向琴頭去薄，到琴頭邊緣留5MM厚。
3、琴尾從龍池向后底板逐步推薄，到尾巴尖端留5MM厚。
4、琴邊的膠去掉，用銼打磨平整。
最后放在1米以外，掛在墻上，自己看看舒服不舒服。
邊緣要整齊
十、上附件等
（一）安裝護軫、岳山、呈露、軫池板、上下焦尾、上龍齦下齦托，注意雁足此時還不要裝，只是在雁足的位置鉆個眼，明確位置。注意事項如下：
1、岳山應該深入面板10mm以上，且是弧度的，不能一個平的臥進去。
2、呈露可以直接貼在面板上。
3、上焦尾安裝時要刻一點面板，使其臥進面板5MM左右。
4、護軫的大小和角度參考《我怎么挑琴》
5、安裝下焦尾前，要調整尾巴的角度（上長下短，圓弧下來），開弦槽。具體找個琴看看就明白了。一定要平滑地下來，否則此處容易斷弦。
6、下焦尾應該比上焦尾小一點。
7、在琴頭刻出一個鳳舌。
以上都淘寶都有賣。
十一、裹布
1、裹布的最大好處是防止開裂。
2、桐木琴用紗布或棉布比較好。用夏布可能導致灰過于厚。
3、裹布的時候，一定要覆蓋整個琴，包裹住。琴最愛裂的是底板，因為硬度大，吸潮防潮都容易裂。
4、琴額尤其要裹，忒別容易裂。
5、裹布的時候應該用漆糊，也可以直接用膠來裹。
6、布干后，用到修理整齊，去掉池沼口的多余，去掉毛茬等。