明代初年，一個(gè)尋常的清晨，一位民間女子揉著惺忪的睡眼，離開溫暖的被窩，她將換上舒適的衣裝，與同時(shí)代萬(wàn)千女性一起，迎接嶄新的一天。
女子上身穿著貼身的內(nèi)衣，這種內(nèi)衣被稱作“抹胸”，又稱“襪胸”，還被稱為“合歡襕裙”。
安了袖子的抹胸，便是“主腰”了。在明代內(nèi)府彩繪本《唐玄奘法師西天取經(jīng)全圖》中，一些女妖脫了外衣，只穿紅色主腰，與孫悟空狹路相逢，單打獨(dú)斗，為數(shù)百年后的讀者展現(xiàn)了主腰的形制樣貌。這位明初女子生活作風(fēng)簡(jiǎn)樸，她不會(huì)想到，將近兩百年后，那些善于打扮的女子，會(huì)將香料附在紅色的主腰之上，乍解羅衣，便聞香氣，紅衣與雪膚相映成趣，交映有情。
穿好了內(nèi)衣，便要穿褲子，當(dāng)時(shí)的褲子大致分為兩種，一種叫“裈”，類似于今天的內(nèi)褲，另一種為“袴”，是套在裈外的長(zhǎng)褲。明代女子的褲子普遍寬松肥大，但長(zhǎng)度較短，因此袴外還要再穿套上“膝褲”。乍看之下，膝褲的長(zhǎng)度與今天的中筒襪類似，它只有兩只短短的褲筒，穿著時(shí)套在小腿處即可。明代中期，女性的裙子一度變短，膝褲的底邊便時(shí)不時(shí)露出邊緣，因此，婦女們將膝褲的底邊裝飾得格外精致巧妙。1972年，湖南省邵陽(yáng)明萬(wàn)歷江川王妃何氏墓出土了一雙膝褲，它的邊緣便飾以紋樣，十分精美。
穿好了褲子，便要開始穿外在示人的衣裳了。明代婦女的常服以“襦裙制”為主，上衣與下裙分開穿著。上衣通常被稱作“衫”或“襖”。衫與襖的界限并不十分嚴(yán)格，一般而言，襖的質(zhì)地較厚，中間有夾層，而衫更為輕薄。比如在一些世情小說(shuō)中，女主人公冬天穿“白綾襖”，到炎熱的夏日，就只穿“白銀條紗衫”納涼了。
此時(shí)正是乍暖還寒，我們的女主人公在探查一番氣溫后，決定穿襖。由于洪武皇帝規(guī)定，士庶妻女必須穿淺色衣服，再加上民風(fēng)簡(jiǎn)樸，不慕奢華，因此她的襖十分素雅。明代的襖大多較為寬松，但明代初年的女襖卻尚顯緊窄。中國(guó)絲綢博物館收藏有一套明代永樂(lè)年間的女服，它屬于一位住在江南的周姓女子。這套衣裝簡(jiǎn)單素雅，短襖袖口緊窄，飾有卍字田格紋。長(zhǎng)袖襖之外，還搭配一件半袖衣物，它叫“半臂”，這種長(zhǎng)袖衣穿于內(nèi)，半袖衣穿于外的組合，在元末明初十分常見。
生活富足的周女士十分講求意趣，她的半臂領(lǐng)口點(diǎn)綴著精致的花朵刺繡。明代的半臂領(lǐng)口普遍呈對(duì)襟狀，在穿著時(shí)，有時(shí)任衣襟自然下垂，有時(shí)則要將兩片衣襟交叉穿于胸前，因此，乍看之下宛若交領(lǐng)衣裝。這種穿衣方式，或許與洪武年間“禁對(duì)襟衣”的命令有些關(guān)系。我們的女主角也按時(shí)興的樣式，穿上了半臂，將半臂的衣襟交叉于胸前。
穿好了上半身的衣服，女子開始穿裙子，明代馬面裙十分流行，除馬面裙外，布滿裙褶的滿褶裙也受女子喜愛。明神宗孝端皇后曾有一件“黃素絹大褶裙”，裙身布滿細(xì)密的裙褶，在她身邊陪伴了將近400年。不過(guò)，這位穿戴整齊的明初女子，可不知道“孝端皇后”是誰(shuí)，她很快投入忙碌而熱騰的生活中。
讓我們的視線重新回到半臂身上，《三才圖會(huì)》記載：
“半臂，實(shí)錄曰，隋大業(yè)中內(nèi)官多服半涂，即今之長(zhǎng)袖也。唐高祖減其袖，謂之半臂，今背子也。江淮之間或曰綽子，士人競(jìng)服，隋始制之也，今俗名搭護(hù)，又名背心。”
《日知錄》中也說(shuō)：
“半臂，衣也，武士謂之蔽甲，小者約背子。”
可見，僅僅明代一朝的半臂，在不同時(shí)期、不同的地域，又被稱作背心、背子、綽子、蔽甲、搭護(hù)。之所以這種服飾名稱眾多，與它歷史久遠(yuǎn)，傳播地域廣泛有關(guān)，半臂曾是隋唐時(shí)期的一種禮服，又被稱為背子，是一種短小的半袖衣物。到宋代，背子的衣身逐漸變長(zhǎng)，直垂腳面，袖口也變得修長(zhǎng)，緊緊包裹手腕。但從前的半袖背子也并未完全消失，它融入了百姓的日常便服。
因此，明朝的背子，在一些時(shí)空中指代半袖衣物，在另一些時(shí)空中，則呈現(xiàn)出截然不同的樣貌。稱半臂為“今背子也”的《三才圖會(huì)》，在另一處記載“背子即今之披風(fēng)”，并且配了一張背子的繪圖。從圖中形象看，這種衣服與半臂差異頗大，它衣身長(zhǎng)，袖口寬大，并最終演化為“披風(fēng)”。孔府舊藏服飾中，就有一件桃紅紗地彩繡花鳥紋披風(fēng)，婦人們將它穿在最外層，長(zhǎng)衣大袂，風(fēng)度翩然。而《明史》中同樣被稱作背子的“四襖子”，則是一種長(zhǎng)襖。三種衣服，雖有著同一個(gè)隋唐祖先，形態(tài)上已大相徑庭。
《日知錄》中，將大一些的半袖背子稱作“蔽甲”，雖然蔽甲與半袖背子看起來(lái)宛若一對(duì)“雙胞胎”，但其實(shí)沒(méi)什么血緣關(guān)系。蔽甲又稱比甲，沈德符在《萬(wàn)歷野獲編》中提到它的來(lái)歷：
“元世祖后察必宏吉剌氏，創(chuàng)制一衣，前有裳無(wú)衽，后長(zhǎng)倍于前，亦無(wú)領(lǐng)袖，綴以兩襻，名曰比甲，蓋以便弓馬也。流傳至今，而北方婦女尤尚之，以為日用常服，至織金組繡加于衫襖之外，其名亦循舊稱，而不知所起。”
可見，在沈德符看來(lái)，比甲由忽必烈之妻所創(chuàng)，為便于弓馬而設(shè)計(jì)的服裝。到明代，北方女子將比甲融入日常便服，穿在衫、襖之外。婦人之間很流行穿比甲，一些富裕人家，還會(huì)將丫鬟打扮得花枝招展，為她們也穿上比甲。在《張濟(jì)民夫婦容像圖》中，就有小丫鬟，在精致的紅色短襖之外，搭配藍(lán)色圓領(lǐng)比甲。從明清時(shí)期的小說(shuō)中，也不難看出，一些鐘鳴鼎食之家，將青藍(lán)比甲作為丫鬟的“工作裝”。在漫長(zhǎng)的歷史發(fā)展過(guò)程中，比甲逐漸褪去騎射的遺風(fēng)，融入了紅塵煙火。
隨著明王朝國(guó)力的增強(qiáng)，大明子民的衣裝也在悄然發(fā)生變化，晚明之前，宮廷一向是引領(lǐng)天下審美的“風(fēng)向標(biāo)”，世間女子趕時(shí)髦，常以“宮樣”為效仿對(duì)象。
在《明憲宗元宵行樂(lè)圖》中，一眾深宮婦人陪同帝王共度佳節(jié)，她們衣裝色彩艷麗，上穿短襖，下著馬面裙。她們的衣袖呈現(xiàn)為弧形，又在袖口處收緊，這種袖子被稱為“琵琶袖”。一些宮人的短襖上織有金色的花紋，主體紋樣分布于兩袖、胸前及后背，這種裝飾叫“云肩通袖紋”，以此為飾的襖被稱作“云肩通袖襖”，有明一代十分流行。
憲宗時(shí)期，宮里人將它作為吉服，參與各類吉慶活動(dòng)。不僅宮中人喜愛穿云肩通袖襖，宮外的繁華世界，也常窺見它的身影。孔府曾藏有一件“暗綠地織金紗云肩翔鳳短衫”，明寧靖王夫人吳氏墓也曾出土一件“織金鳳紋云肩通袖襕夾襖”，吳氏于孝宗朝弘治十七年（1504）去世，可見這種織金云肩通袖襖流行了很長(zhǎng)時(shí)間。
宮女們?nèi)缛A蓋般蓬松的裙子，宛如西方的“蓬蓬裙”，與緊窄的上襖形成鮮明的對(duì)比。據(jù)推測(cè)，她們的馬面裙里襯了一件“馬尾裙”，得以將裙子撐起呈傘狀。明代陸容《菽園雜記》里記載：
“馬尾裙始于朝鮮國(guó)，流入京師……于是無(wú)貴無(wú)賤，服者日盛。至成化末年，朝臣多服之者矣。大抵服者下體虛奢，取觀美耳。閣老萬(wàn)公安冬夏不脫；宗伯周公洪謨重服二腰；年幼侯伯、駙馬至有以弓弦貫其齊者。大臣不服者惟黎吏侍淳一人而已。”
于是，京城里的男男女女都開始穿這種舶來(lái)品，成化末年，文武百官個(gè)個(gè)下裝蓬松如傘。內(nèi)閣首輔萬(wàn)安一年四季馬尾裙不離身，為了使裙子蓬松效果更明顯，甚至有的官員一口氣穿兩條馬尾裙。年輕的貴族在馬尾裙上系弓弦，以求衣裝看起來(lái)更為整齊。放眼紫禁城內(nèi)外，不穿馬尾裙的官員只有黎淳一人而已。不過(guò)，這種征服了一眾達(dá)官顯貴、紅男綠女的裙撐沒(méi)有流行太久，弘治初年，朝廷禁止穿馬尾裙，這股席卷京城的時(shí)尚之風(fēng)才偃旗息鼓。
馬尾裙退出大明時(shí)尚圈沒(méi)多久，弘治朝很快形成了自己的新時(shí)尚。《太康縣志》描述當(dāng)?shù)嘏b變化：
“弘治間，婦女衣衫僅掩裙腰，富用羅緞紗絹，織金彩通袖，裙用金彩膝襕。”
女子的上衫短而下裙長(zhǎng)，衫子的長(zhǎng)度僅掩裙腰。富裕之家做衣服，喜歡用考究的料子做織金通袖上衣，裙子以織金制作膝襕。所謂“膝襕”，指的是位于裙子膝蓋處的一條橫襕，起裝飾作用。
明代《夏景貨郎圖》中，有位嬌俏少女，上穿僅掩腰部的綠衫，下穿帶有織金膝襕的紅裙。
從明中期開始，一種新的上衣潮流悄然流行開來(lái)——“豎領(lǐng)對(duì)襟襖”很快征服了萬(wàn)千婦人。北京南苑葦子坑夏儒夫婦墓曾出土一件正德年間的女衫，這是一件對(duì)襟短衫，衫子領(lǐng)口呈現(xiàn)為“豎領(lǐng)”形態(tài)。此后，豎領(lǐng)短襖開始橫掃貴婦圈，萬(wàn)歷孝端皇后帶著它葬入定陵，益宣王的孫繼妃攜著它長(zhǎng)眠地下。在文人筆下，它被稱為“對(duì)襟襖”或“對(duì)襟衫”，穿插在世情小說(shuō)的字里行間……或許，豎領(lǐng)對(duì)襟上衣的盛行，暗合了明中期愈演愈烈的“尚奢”審美。在這種風(fēng)氣影響下，如何在衣裝上盡情爭(zhēng)榮夸耀，成了富裕之家關(guān)注的問(wèn)題。豎領(lǐng)對(duì)襟衣常裝有金屬扣，家境殷實(shí)的女子甚至在扣子上鑲嵌流光溢彩的寶石。而對(duì)襟衣裝上經(jīng)常出現(xiàn)的“眉子（對(duì)襟處兩長(zhǎng)條布狀裝飾物）”，又可飾以繁復(fù)精美的紋樣，如此一來(lái)，原本稀松平常的衣裝，頓顯珠光寶氣，富貴逼人。
到萬(wàn)歷一朝，民間女性衣裝又有了新變化，用松江人范濂的說(shuō)法，是“衣用三領(lǐng)窄袖，長(zhǎng)三尺余，如男人穿褶，僅露裙二三寸”，所謂“三領(lǐng)窄袖”，指的是交領(lǐng)、豎領(lǐng)、圓領(lǐng)衣領(lǐng)制作的窄袖長(zhǎng)衣，由于衣身較長(zhǎng)，宛若穿了男子褶衣，可憐的裙子只有兩三寸的展示空間了。這一衣裝不僅松江人穿，在遼闊的北方，窄袖長(zhǎng)衫格外時(shí)興。水陸畫《往古僧道儒流三代施主士農(nóng)工商圖》受萬(wàn)歷之母慈圣皇太后之命所繪，生動(dòng)展現(xiàn)了明代各個(gè)階層士農(nóng)工商的服飾，其中一位女子，身穿紅色圓領(lǐng)對(duì)襟長(zhǎng)衫，袖口緊窄，衣身纖長(zhǎng)，衣襟領(lǐng)上飾有精致的眉子，領(lǐng)口安置了金屬子母扣。這身打扮，與嘉靖時(shí)期的寬袍大袖之風(fēng)，已頗有區(qū)別。
一些行動(dòng)靈活的少女，或是忙于奔走的侍女，不太適應(yīng)這種長(zhǎng)垂至小腿的衣裝，便穿短款衫子，她們的衣裝長(zhǎng)至膝蓋上下，有時(shí)還可以外搭一件半臂或背子。在明萬(wàn)歷年間的寫實(shí)容像中，經(jīng)常能看見身穿中長(zhǎng)款衣衫、外穿藍(lán)色半臂的嬌俏侍女。
萬(wàn)歷年間，民間越發(fā)崇尚奢靡衣裝，“遍地錦”布料制作的衣裙頗受歡迎。遍地錦又稱“遍地金”“金寶地”，是妝花金錦的一種，以金線織滿底布，再在其上織出五彩圖案，富麗輝煌，價(jià)格不菲。孔府舊藏一件遍地金馬面裙，裙身金光燦爛，耀眼奪目，體現(xiàn)為繁復(fù)之美。
女子們普遍穿中、長(zhǎng)款上衣，原本裙子上引人注目的“膝襕”被遮蔽于上衣之內(nèi)，于是心思靈活的明人開始弱化膝襕，甚至不置膝襕，轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)位于裙底的“底襕”，從前往往寬度小于10厘米的底襕，很快加寬至20、30厘米。在當(dāng)時(shí)的小說(shuō)中，經(jīng)常出現(xiàn)在時(shí)髦女郎身上的“拖泥裙”，指的就是只做寬底襕、不做膝襕的裙子。孔府藏有“暗花紗繡花鳥裙”，是一條典型的拖泥裙。裙子的底部以彩線繡出山石、花鳥、小橋流水、鸞鳳等紋式，精致典雅，頗得幾分山水畫的氣韻。
現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，以上提到的這些款式如果能夠隨意搭配，你會(huì)如何設(shè)計(jì)？快來(lái)為“明代女子”搭配一套吧~
